Как поднять перед на москвиче 412
Амортизаторы
Люди, вспоминая про "Москвич", часто обращают внимание на "корабельность хода", т.е. излюшнюю вальяжность, раскачивание машины во всех направлениях. Это проблема родных аммортизаторов, имеющих "мягкие" характеристики. Во времена СССР раллисты боролись с этим установкой дополнительной пары аммортизаторов на каждую ось, либо устанавливали волговские, укорачивая шток. Кто то поступает так же и сейчас. Но те времена давно прошли, в свободной продаже появились аммортизаторы с характеристиками на любой вкус. Проверенный и эффекивный метод - установка аммортизаторов от Шеви-Нивы. Ставятся без глобальных переделок, при этом ассортимент их огромен. После установки наблюдается собраннсть подвески, исчезают раскачивания, "прыганье" заднего моста.
Фотокоммент , автомобиль kirik'а:
Далее будут комментарии автора переделок (kirik'a):
"для установки кроме самих амортизаторов надо 4 родных втулки амортизатора (внизу шнивский сайлентблок приходится вырывать и ставить наши, или подрезаные ВАЗовские втулки, иначе никак) и 2 болта 12мм (верхнее крепление на шниве 12мм место нашего 10мм, в скобах которые на кузове отверстия надо рассверливать)
вот так по варварски я вынул шнивский сайлент из аморта."
"чтобы рассверлить верхнее крепление - скобу надо снимать с кузова болты её крепления выходят за спинкой заднего сиденья в багажнике"
"примерно такие надо болты"
"подрезаная и не подрезаная ВАЗовские втулки втулки"
"скоба которая стоит на кузове не семетричная, это надо учитывать при установке (амортизатор должен отклоняться по ходу движения назад)"
"вот они и на месте))"
Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.
При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.
Фотокоммент , на фото автомобиль FILIN'а:
Стремянки УАЗ, удлинённые:
В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:
То что получилось:
Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.
Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.
Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:
Всем привет!
Вот и настал момент, к которому я так долго шёл. Идею эту я вынашивал с самого начала. И теперь, когда автомобиль исправно работает можно заняться и стилем.
Я долго изучал этот вопрос и понял, что существует 2 основных пути: проставки и перекладка рессор. Прочитав много информации по этому поводу выбрал все-таки второй.
Итак, собравшись с мыслями и силами я начал с задней подвески. Разборка прошла несложно, в моём москвиче вообще нет проблемы закисших болтов и гаек, что радует. Я долго смотрел и выбирал как же переложить рессоры, но разобрав и посмотрев на них впринципе всё становится ясно, но и ранее прочитанная мат.часть помогла мне. В моей рессоре было аж 8 листов (удивляюсь, потому что не видел на седанах таких рессор), но я думаю это делал дедушка, потому что машину использовал по полной и часто ездил с семьёй вещами в другой город. Рессоры я поставил в таком порядке: 1,2,3 — остались на месте, 4,5,7 — перевёрнуты, 8 дополнительный и 6 перед самым коротким убрал (считаем от подкоренного самого длинного). Потом стягивал всё шпилькой М8 и в тисках. Рессора выпрямилась. Поставил всё обратно, заменив при этом все резиновые втулки. Не перепутайте направление рессоры при утановке
Вот для сравнения рессора до и после
С передом попроще, потому что про пиленые пружины знают, думаю все. С разборкой тоже проблем не возникло. Свои пружины оставил, чтобы при желании вернуть всё в сток (но это маловероятно). Взял пружины от нивы, они более жесткие и отпилил от них 2.5 витка. Первый раз занимался пилением пружин, прикинул на глаз и не прогадал. Москвич лёг идеально. Как хотел и порог параллельно дороге.
Вот пружины. По диаметру одинаковые, толщина витков тоже практически идентичная. Слева направо: Моя стандартная, нива сток и нива запил.
1. Доработка рабочего цилиндра сцепления. У меня РЦ сцепления служит уже более 200 000 км.Заметив,что стал чаще менять тарельчатую манжету(раньше ходила по 30-40 000 км)-через 7-10000км и вместе с поршеньком( односторонний износ) я поставил в РЦ поршень от торм.цилиндра(22мм),немного его доработав (спилил выступ для захода в распорное кольцо,удалил стальную вставку и рассверлил немного глухое отверстие.Установил этот поршень с тормозной и тарельчатой манжетами в РЦ. Узел уже отработал 39000 км -жидкость не уходит. ( Кстати,за столько лет корпус РЦ намертво прикипел к кожуху сцепления-не снять) В приводе сцепления стоит шланг от тормозов ГАЗ-53( штатная медная трубка трескалась,а кожух сцепления можно снять теперь не отсоединяя РЦ при замене сцепления). 2.Штатные концы поводков стеклоочистителя обрезал и к ним приделал на винтах концы поводков от ВАЗ-2101. Ставлю щётки ЧЕМПИОН ( чуть длиннее чем на ВАЗ-2101). Стекло лучше очищается и щётки служат дольше штатных. 3. Поставил подголовники на задние сиденья(от ИЖ-412,можно и другие,конечно) При полной загрузке багажника груз не перемещается в салон( М-2137). 4. Задние брызговики часто отламываются из-за коррозии. Крепеж переделал.Уголки крепления ,кронштейны брызговика сделал из нержавейки( от негодной стир.машины).Крепятся они с книщу на болтах М6 с пластиной-усилителем(тоже нерж.) 5. Перед установкой рулевых тяг на пальцы ставлю резиновые шайбы( от ст.камеры) диам. 5-7см-меньше воды и грязи попадает в чехлы-служат 50-60 000 км до переборки.Донышки промазываю герметиком.Установка пресс-маслёнок не была эффективной(при шприцовке выдавливало донышко) Кстати шарниры рулевых тяг и пер.подвески лучше всего смазывать водостойкой смазкой ШРБ-4. 6. Задние колодки изнашиваются неравномерно.Те,которые ближе к передку (активные) служат меньше ,поэтому я их меняю попарно (переклепав).При этом накладки слегка опиливаю напильником и делаю небольшую фаску .Барабан встаёт легко на место,эффективность тормозов не так сильно страдает(другие колодки остаются притёртыми). Перед установкой колодок рекомендую проверять,не текут ли ТЦ-(меняем манжеты). 7.В дополнение к датчику давления масла,полезно через тройник поставить и датчик аварийного давления-с контрольной лампочкой на щитке приборов(торпедо). 8. бензошланг от БН к карбюратору полезно удлинить до 50 см и поставить фильтр тонкой очистки топлива,опустив петлю виз ( до балки).Там всегда будет оставаться бензин.После длительной стоянки достаточно поднять петля вверх и бензин заполнит поплавковую камеру( особенно актуальо для БН старого образца). Кроме того,снимаю верхнюю крышку карбюратора не придётся отсоединять бензошланг. 9. На Москвичах с кузовом седан,для увеличения багажника располагаем запасное колесо вертикально с правой стороны .Для этого снимаем правый брызговик колеса с кронштейном, вырезаем часть дна богажника между задним крылом и лонжероном и устанавливаем короб с полукруглым днищем (из оцинк.железа,соед.на заклёпках).Брызговик крепим к коробу. 10. Полезно установить зеркало заднего вида (полусферу от ВАЗ-2121) на правое крыло,(чтобы смотреть в него через зону очистки дворником).Чтобы не сверлить крыло,зеркало можно поставить на жёсткую пластину,лучше из нержавейки,которую крепим под капотом, болтом крепления крыла.
11.Если на Москвиче-2141 не держат газовые упоры пятой двери (пока не заменил новыми) -изготовьте металлическую распорку (кусок уголка или полутрубки),которую можно поставить на шток упора между цилиндром и шаровым шарниром.Это удобнее палки или доски,да и места много не занимает. 12.Если на М-2137 снять обивку боковин багажника,можно добавить примерно 40 литров для места для груза. 13. На М-2141 инструмент,запчасти и другое удобно располагать под передними сиденьями в 10-литровых канистрах( коробах),вырезав боковину и закрепив от перемещения резиновыми ремнями с крючками(жгутами).Под капотом,рядом с бачком омывателя тоже можно хранить (1л масла,0,5 л ТЖ и т.д.) в обрезанной канистре .
14 Вышедшие из строя резинки крепления глушителя,резонатора на М-2141 лучше заменять на вырезанные ремни из транспортёрной ленты-ХОДЯТ такие ВЕЧНО!! 15. Сильно корродированную крышку лючка бензобака (2141)я заменил на изготовленную из нержавейки-с дополнит.пластиной с отверстием-теперь она запирается из багажника через нишу для мелочёвки. 16.Сгнившие по низу двери можно восстановить без сварки. Обрезаем болгаркой почти до нижнего ребра жёсткости,приклёпываем лист оцинковки вытяжными заклёпками в линию под рёбром жёсткости,затем загибаем по линии порога и линии пер.крыла и з.двери.Сфрмировав ровные кромки,приклёпываем внутренней части двери.Покрасив и промазав нов.низ дверей битумной мастикой.Получается вполне прилично,хотя и колхозно. 17. Пороги можно заменить аналогично-приклепав новый порог к отбортовкам.
18.Чтобы крылья дольше сохранялись отбортовки с внутренней стороны заполняю оконной замазкой заподлицо ,внутреннюю часть крыла промазываю битумной мастикой.А локеры крепим к отбортовкам не на саморезах а на болтах М5 с латунными гайками,нарезав резьбу в отверстии и завернув болт изнутри отбортовки.До сих пор стоят родные (1976г.) крылья! 19. На М-2141 вместо конических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости( деталь 2141-2906044) можно ставить конические втулки рессор от ГАЗ-53, 3307,предварительно вынув металлические втулки из шарниров и вставив их во втулки рессорные. Стоят втулки по 10 рублей,а ходят гораздо дольше фирменных (старого образца).
20. На М-2141 полезно поставить ещё два жиклёра омывателя ветрового стекла (между штатными)-степень и быстрота очистки стекла увеличится.Рядом с омывателем проходят шланги отопителя.Если изготовить и поставить тройники на шланги подвода и отвода Тосола к отопителю и запитать через них медную трубку ,проходящую в бачке омывателя ( установленную через пробку в заливной горловине бачка)-получим подогрев жидкости в бачке омывателя,что позволит её существенно экономить про температурах воздуха ниже нуля.
21.Если сломалась ручка стеклоподъёмников на М-2141 -то можно поставить такую же от М-2140-они гораздо долговечнее и ,на мой взгляд, симпатичнее.
22. Подшипники с двусторонним уплотнением,такие как-полуосевые,водяного насоса,генератора ,маховика перед установкой необходимо смазывать Литолом-24. Завод-изготовитель экономит на смазке-выпускает их почти сухими.Поэтому на полуосях они редко ходят 30 -35 000 км,смазанные-больше 100 000 км.Заводская помпа у меня отходила 175 000 км и заклинила.Перебирать не хотелось-поставил новую-через 50 000 км её заклинило.Вскрытие показало-смазки почти не было. заменил подшипники,смазал-работает нормально.
23. Чтобы не выдавливало масло через сальники приводов КПП на М-2141 переделал вентиляцию (сверление в первичном валу плохо работает)-в заливной пробке просверлил отверстие,нарезал резьбу,завернул штуцер,на который надел поливинлхлоридную трубочку (25-35 см),которую закрепил на переднем щите моторного отсека.Аналогично можно переделать вентиляцию КПП М-412,2140,только трубку на штуцер надеть подлиннее. 24. Сальники(дет.2141-2303034, 41х56х9) фланца полуоси(дет. 2141-2303072) успешно заменяю более доловечными сальниками от переднего конца коленвала двигателя ВАЗ-2101(дет.2101-1005034,40х56х7),которые можно ставить по две шт.Кроме того,если на фланце полуоси образовались канавки,то фланцы можно не заменять на новые,а проточить,убрав канавку, и отполировать,уменьшив диаметр(макс.уменьшение до 1мм)-внутренний диаметр(41мм) сальника ВАЗ это позволяет.
25. У М-2141 гниёт заводская шумоизоляция,а вместе с ней и кузов. Я выкинул её и ковры.Пол обработал,а шумку сделал из самоклеяшегося строительного пеноплена по бокам,а по центру не приклеивал,чтобы можно было периодически просушивать.Сверху постелил ковролин,тоже съёмный и резиновые коврики поддоны.Результат положительный. 26.Обивки сидений на М-2141 можно снять и выстирать в стир.машине.После этого они становятся как новые.
26. На М-2141 стальные топливные трубки от б.бака к б.насосу поменял на медную(6 мм).Тормозные трубки тоже лучше ставить медные,а тройники-латунные.
27.Чтобы на М-2141 не выскакивал из пластмассового наконечника тросик управления открытием дроссельных заслонок карбюратора-на наконечник в месте,где вставляется тросик, поставил хомут из монтажной стяжки(ими пользуются электрики).Эффект положительный.
Тормозные шланги от УАЗ буханка подходят на Москвич 412, они чуть длиннее.
Карбюратор К 126 можно без проблем заменить на жигулевский. Для этого надо расточить до 10 мм посадочные отверстия жигулевского карба и посмотреть крепление тяги от карба к педали газа, при необходимости переставить под москвичевское.
Подходит ли ГТЦ от Волги на М 412, 2140? Да подходит без переделок, при условии совпадения диаметра торм. трубок (на старых М 412 диаметр 12 мм, на Волге 10 мм).При необходимости использовать переходники.
Можно ли заменить лампочку в фаре старого образца на современную Н4? Нет нельзя.Правильный световой пучок не получиться. Желательно поменять фару на современную, стоит недорого. На крайняк можно использовать переходник, но шансы создать правильный световой пучок невелики.
Можно ли поменять передние барабанные тормоза старых москвичей, на дисковые от более новых москвичей? Да можно, для этого потребуется заменить цапфы в передней подвеске.
Илья, по поводу карбов есть мнение что на жигулевском карбе мотор работает не совсем правильно, но это и не так заметно( я ставил от 5рки и был доволен) идеальный вариант карб дааз 2140ххххххххххххх. Короче эта моя инфа для совсем идеалистов)
У кого хватит терпения описать , как поднимать и опускать машину?) и основных причин и их устранений при незаводке:р
Как проверить старый генератор Г-250 с выносным РР ? Очень просто. Заводишь машину и на заведенном двигателе снимаешь провод с клеммы "Ш" на РР и кидаешь на плюс АКБ, если стрелка амперметра в панели приборов отклонилась вправо, значит генератор живой и следует заменить РР.
Какой вакуумный усилитель тормозов поставить на 412?не морочьте голову с ино или зубильными ставьте от 2141 он чуть больше размером и тормоза шикарные проверенно лично + главный тормозной цилиндр остаётся штатный ничего переделывать не нужно
Олег, очень поучительная статья. Ток про стартер есть маленькое замечание. Если брать то уж сразу редукторный. Он меньше энергии тратит. В мороз или при разряженном АКБ он будет очень бодро крутить) у меня все.
Ребят,нужна помощь. Недавно купил 41
москвич(моя первая машина,поэтому не
шарю практически)Поначалу все норм
было,был дряхлый стартер,я снял
его,пока собирал на новый,авто стояло
во дворе и я решил заменить
ОЖ.Поставил стартер и завел авто,минут
через десять на холостых она
закипела,из за давления через трещины
в расширителе летел кипяток,громко
бурлело в расширителе.Я заменил
термостат,расширитель,пробку
расширителя выпустил весь воздух из
системы.Также завел,на холостых не
кипит,но аосле 20ти километровой езды
появляется бешеное давление в
патрубках,нижняя часть радиатора
холодная(термостат в кипятке
проверял,работает).Датчик температуры
на середине.Может недостаточно нагрет
двигатель для открытия термостата?И
еще был раз,когда у меня слетел ремень
с помпы и я похрду перегрел
движок,может прокладка прогорела.
Всем привет!
Вот и настал момент, к которому я так долго шёл. Идею эту я вынашивал с самого начала. И теперь, когда автомобиль исправно работает можно заняться и стилем.
Я долго изучал этот вопрос и понял, что существует 2 основных пути: проставки и перекладка рессор. Прочитав много информации по этому поводу выбрал все-таки второй.
Итак, собравшись с мыслями и силами я начал с задней подвески. Разборка прошла несложно, в моём москвиче вообще нет проблемы закисших болтов и гаек, что радует. Я долго смотрел и выбирал как же переложить рессоры, но разобрав и посмотрев на них впринципе всё становится ясно, но и ранее прочитанная мат.часть помогла мне. В моей рессоре было аж 8 листов (удивляюсь, потому что не видел на седанах таких рессор), но я думаю это делал дедушка, потому что машину использовал по полной и часто ездил с семьёй вещами в другой город. Рессоры я поставил в таком порядке: 1,2,3 — остались на месте, 4,5,7 — перевёрнуты, 8 дополнительный и 6 перед самым коротким убрал (считаем от подкоренного самого длинного). Потом стягивал всё шпилькой М8 и в тисках. Рессора выпрямилась. Поставил всё обратно, заменив при этом все резиновые втулки. Не перепутайте направление рессоры при утановке
Вот для сравнения рессора до и после
С передом попроще, потому что про пиленые пружины знают, думаю все. С разборкой тоже проблем не возникло. Свои пружины оставил, чтобы при желании вернуть всё в сток (но это маловероятно). Взял пружины от нивы, они более жесткие и отпилил от них 2.5 витка. Первый раз занимался пилением пружин, прикинул на глаз и не прогадал. Москвич лёг идеально. Как хотел и порог параллельно дороге.
Вот пружины. По диаметру одинаковые, толщина витков тоже практически идентичная. Слева направо: Моя стандартная, нива сток и нива запил.
Читайте также: