Как поднять ниссан примера р11

Обновлено: 24.01.2025

Они (проставки просто шире) болгаркой их разрезаеш и подгоняешь по ширине (места установки стойки и встойку) потом свариваешь эти половинки и втавляешь на место, только сразу не ставь стойку (потом к проставке с низу, не к балке) надо приварить снизу чтото вроде упора чтобы они не провернулись по болту потом вставляешь стойки ( поперечную тягу лучше тоже пока открутить)

С таким колхозом господа, можете:
1. Следующей машиной покупать VW Passat
2. Попрощаться с тягой панара.
Все - ИМХО.
Поменяй пружины (кто тебе сказал что они в норме. ) и будет счастье. Я поменял месяц назад - езжу, ненарадуюсь.

__________________
Nissan Primera (WP11E) SR20DE> Nissan Micra (K12) CR12DE> Nissan Almera Classic (B10) QG16DE>Subaru Impreza XV (EJ204)+Subaru Outback BP9 (EJ253).
Факультативно: Subaru Forester 2013>Kia Soul 2011>Will Cypha 2004>Nissan Note 2007 (E11)>Nissan Wingroad/AD 1999 (Y10) GA15DE.

То, что пружины в приме слабоваты - факт. Я тоже поставил новьё (японческие по 80 енотов) и мой самурайчик стал смотреться - появился просвет между колесом и аркой и корректор фар теперь в нуле.

Native, пружины пришли из японы два месяца назад, Без полного бака 95го и 60 л газа и балона 20 кг смотриться отлично, даже в твой колхоз можно.А посади 4 человека и заправься под завязку и до тебя не доеду, тут и пассат просядет)))
просвяти с тягой панара.

To Drott. У меня ситуация такая: 4 человека, полный бак (60 литров), барахлов багажнике и 2 водолазных комплекта (баллоны+груза) по 25 кг каждый. Пружины стоят неоригинальные K+F, аммортизаторы Monroe (оригинал, насколько это возможно). Есть смысл проверить поставщика пружин из Японии. даже через друзей и знакомых во Владике может приехать совсем не то, что хотелось (знаю не по наслышке). Тяга Панара работает на притягивание упругой балки к кузову, воспринимает боковые нагрузки на ось.
Элементы ее резинометаллические (сайлентблоки) при изменении угла работы эти элементы очень быстро выходят из строя.
У механика пассат с умершими стойками прошел 80 000 км, и ничего. До сих пор ездит.

на П11 - задние пружины подходят 1/1 от ниссан максимы А32 (95-97 г.в.), они жоще и на 1 виток больше. Я себе поставил--радости нету предела.

Где то тут был чертеж проставок под опоры передних пружин. Я его давно видел. Уже и так и эдак поиск излазил не могу найти. Мне бы чуток перед приподнять, на пару сантиметров. Все пружины новые, толку нет. Сзади все нормально, спереди - ну очень низко. От лыжи до асфальта не более 4-х см. Кто-нить помогите этот чертеж найти.

Всем известно что в примах немного провисает зад. У меня еще находится газовый балон в багажнике, так вот когда садятся 3 человека сзади цепляю глушаком на лежачих полицейских.
Так вот как можно поднять зад кто поднимал? Говорят подходят пружины от максимы, у них на 1 виток больше.

Была уже тема, пользуйся поиском.
√O√ANыч

Как поднять клиренс?

а если поставить на П11 седан на зад пружины от п11 универсал задние? Встанут ли они и поднимется зад? кто пробовал?

Как поднять клиренс?

Увеличения клиренса

Поменял себе амортизаторы (каяба) и пружины (килинг) - машину не узнать - поднялась сантиментров на 8. Я радываюсь - перестал цепляться за все что ни попадя )) Кстати нюанс: при смене пружин спереди обратите внимание на состояние резинок (2 шт.) и отбойника (у него оказывается оригинальная высота около 10 см. а у меня осталось 2 см. ) Я когда купил оригинал я их не узнал - такие сплющенные были. Правда они 340тыс. проехали

Как поднять машину!

Наврятли новые пружины и проставки - выход. Потому как новые пружины осядут при перевозке грузов в багажнике, а вставки различные алюминиевые/резиновые - убивают ходовую, так как начинают неправильно работать "стойки"(то бишь амортизаторы). На моих глазах подняли "попу" фольксвагену-пассат - переварили нижнее крепление от стойки ниже, и, чего я не ожидал, всё идеально подошло. Низ пассатовской стойки (у нас были взяты новые китайские) - обхватывается креплением по типу руки, держащ/ся за поручень в автобусе. Всё переварил мой брательник рукодельник без проблем

Как поднять машину!

Кто знает подскажите, думаю поднять свою Катьку(Примера Камина П11) заходил в магозин и подумал можно ли поднять машину поставив стойки допустим от марк2 , они такиеже как на приме только длиннее если поставлю то ничего плохова неслучится? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ

лифтуем Р11

купил было я примеру. заезжать во двор, и вот он, душераздирающий скрежет металла днища о бетон. горка у меня на въезде. для джипов проблем нет. а скажу отвык от низколетов. ну да ладно джип джипом, а примере то тоже жить во дворе. решение в голове созревало около месяца, то время нехватало, то финансы не позволяли. и вот наконец долгожданный момент настал. лезем в ходовую-значит меняем все что износилось, либо скоро износится.

диагностика показала износ верхних рычагов, опорных подшипников с левой стороны(стошники видимо их меняли, не поставили ни сальник, ни верхюю крышку)

закупил сразу аморты и пружины. верхние рычаги, подшипники опорные, сальник, крышку, пыльники и резинки упорные( не знаю как правильно их обозвать) амортизаторов.

ну и вот проставки

болты М10х1,25 с неполной резьбой. крепость 10,9

стачиваем часть шляпки.

передние проставки из капролоктана,

высота 30мм. сверлим сверлом на 9,2 и запресовываем болт(пошел таким путем, можно просверлить 10й и просто вставить болт)

болты прихватываем чтобы не крутились(после запресовки они и так не крутились, но на всякий случай. )

не забываем покрасить оголенный металл.

вот и готово

с задними заморочился на сендвич, долго, нудно, не удобно (проще просто сделать проставки из того же капролоктана и заменить шпильки). ну да ладно это не для обсуждения, просто расскажу что сделано. заказал кольца из тубы диаметром 110 и высотой 25мм. пластины из металла 6мм, и того общая высота 37мм.

привариваем кольца к пластинам и вот результат.

собираем.

конечный результат, которым остался очень доволен.

а собака просто обалдела

МОЖНО КТО ЗНАЕТ МОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
проблема така:при загруженности в 4-5 человек машина начинает цепляться задним бампером за кочки и ямки,может кто знает,можноли приподнять"жопу"чтоб нецеплялась

kapti

Супер-модератор

Денис, можно.
есть несколько способов.
Проблема в том что родные задние пружины у примеры совсем не айс даже когда новые не говоря уже когда они побегали.
Самый лучший способ - поставить пружины от максимы - и жопа повыше и подвеска вмеру пожесче.
Еще вариант забацать проставки - но имхо не стоит делать приму колхозным Б-третьим пасатом с задраной задницей

Omega

kirillslc2

Егор,а по жесткости как,позвоночник в трусы не высыпается :),просто у самого жопа просевшая вот и думаю чё сделать.

kapti

Супер-модератор

Omega, да подтвержу - от максимовских пружин жопа подымается незначительно(относительно неубитых примовских пружин) - но это и хорошо - зачем вам задраная задница как у колхозников?

Главный плюс максимовских пружин в том что машина не садится на отбойники когда в нее сядут 3 человека сзади.

Omega

kirillslc2, - да вроде не заметил особой жесткости.
Да и езжу я спереди.

kapti, я и не ставил целью поднять жопу. Просто вернуть родное наподольше.

genagena

Народ, подскажите поподробнее какие пружины от Максимы (новые или БУ) какой год и т.д.
(Р12 2003г. 1,9dci) - моя.

Косяк

genagena, в этой теме форумчане ставили максимовские пружины на р11. А вот на р12 вроде никто еще не заморачивался. ИМХО, у р12 и так не маленький дорожный просвет, для чего он нужен больше?

Серега P12

Omega

Косяк, у меня сзади от Максимы. Шо та я особенно не заметил разницы.
Думаю повлияет тока при загрузке.

genad2109

Народ, подскажите поподробнее какие пружины от Максимы (новые или БУ) какой год и т.д.
(Р12 2003г. 1,9dci) - моя.

Посмотри высоту идентичного авто, может твои просели. Меня устраивает просвет,что на дисках 16, что на 17. Может у Вас родные пружины просели?

genagena

Дело в том, что походу у меня просажены задние пружины, даже один еду на скорости до отбойников достает.

genad2109

Дело в том, что походу у меня просажены задние пружины, даже один еду на скорости до отбойников достает.

Варианты подвесок:
Перед:
Аммортизаторы 331014 и 331015(KYB)
Пружины OBK C4N-11011 или С4N-11501
На нижний виток пружины надо надеть шланг подходящего диаметра или поставить прокладки между чашкой и пружиной.

Зад:
Аммортизаторы 341271(KYB) от Максимы
Пружины OBK C4N11002
получим увеличение клиренса ~4см.
Этот вариант устроит того, кто ездит в основном один.
Не желательно на сарай и тем, кто в основном груженый, т.к. пружина слабовата.
Для сарая лучше поставить
Аммортизаторы 341271(KYB)
Усиленная пружина OBK ROBNI-38U23 или C4N11002H

Если увеличение клиренса для вас неприемлимо, берем аммортизаторы не от Максимы, а от Примы 341325 (KYB) и родные пружины.

Сочетание аммортизаторов KYB 341325 и пружин OBK C4N11002 НЕПРИЕМЛЕМО. Получите отбой на ямах.

Сразу оговорюсь, я на своей машине ничего из нижеперечисленного не делал, все приведенные умозаключения и советы являются плодом анализа и систематизации, почерпнутых из Интернета и различной литературы мнений представителей владельцев Ниссанов и других самодвижущихся колясок.

Итак, наиболее часто задаваемые вопросы владельцев самодвижущихся колясок можно свести к одному: Как сделать машину быстрее?.

Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что машину быстрее делает не столько двигатель и прочая техническая начинка, сколько прокладка между рулем и сиденьем, т.е. ее водитель, и соответственно мой первый совет: ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. Разумеется, можно долго и упорно доказывать необходимость осуществления подобного шага ПРЕЖДЕ, чем взяться за модернизацию авто, но вряд ли я смогу кого-то окончательно убедить, хоть все и согласятся с правдивостью этого утверждения. К слову, в Москве, автошкол повышения водительского мастерства и контраварийной подготовки изрядное количество и обучение в них однозначно будет стоить меньше, чем фактически любой более менее серьезный тюнинг двигателя.
Во-вторых, если вас не устраивают динамические показатели вашего авто и вам не доставляет особого удовольствия иметь постоянную головную боль от неисправностей, а также вы не считаете моторное масло на руках идеальным заменителем мужского дезодоранта, то самое разумное решение: СМЕНА АВТОМОБИЛЯ НА ДРУГОЙ, БОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ЗАПРОСАМ. Поверьте это однозначно будет более выгодно по соотношению затраты-проблемы-надежность-результат.

Если с выше сказанным вы согласны, читать далее для вас не имеет особого смысла, ибо с точки зрения здорового рассудка ниже написанный текст предназначен исключительно для лиц откровенно больных на голову.

Итак, для больных на голову.

Опять же, прежде чем, решиться на модернизацию двигателя, следует помнить о следующих моментах:
1. Разгонные характеристики авто, зависят не от мощности и крутящего момента двигателя (т.е. тех показателей, которые пишут производители), а от реализации этой мощности и момента на колесах. Короче, проверьте сцепление - даже не шибко сильно подпаленное сцепление может заметно нивелировать возможности двигателя. Сюда же относятся и подклинивающие тормозные суппорта. К слову, моноприводный автомобиль будет разгоняться быстрее, чем полноприводный с таким же двигателем
и массой (за исключением динамики на 1 и 2 передачах, где полноприводный будет выигрывать за счет лучшего сцепления с дорогой и то не всегда).
2. Что касается автомобилей, скажем не первой свежести, то не стоит рассчитывать, что ваш двигатель выдает паспортные мощность и крутящий момент, как правило, несколько меньше. Соответственно, прежде чем решиться форсировать двигатель, следует его привести в идеальное состояние, и посмотреть может этого вам вполне хватит. Разумеется, кстати, форсирование подуставшего двигателя значительно быстрей его окончательно убьет.
3. Следует помнить, что динамические показатели вашего авто зависят, не только от количества бешенных пони под капотом, но и от массы автомобиля. Соответственно, выкидываем из машины всё лишнее: мешок картошки, подшивки журнала Плейбой за последние 20 лет, чемоданы запчастей, разборный мангал, канистры с бензином, запаску и т.д. Для экстрималов: нах обшивку салона, задний диван и пассажирское кресло. И ваш авто поедет быстрее.
4. Немаловажным элементом является также коробка передач, точнее правильный подбор передаточных чисел под ваш стиль вождения и запросы.
5. Тормоза - все знают, все согласны, но мало кто заморачивается этим перед форсированием двигателя, мотивируя это тем, что я буду ездить аккуратно и штатных тормозов мне на первое время хватит, а вот потом конечно - да. Попробую объяснить, почему следует заняться тормозами в первую очередь. С возрастанием мощности двигателя, увеличиваются разгонные характеристики (логично, что собственно и добивались), т.е. при нажатии на педаль акселератора авто за одинаковый промежуток времени наберет большую скорость по сравнению со стандартным авто, и, соответственно, надо будет более мощные тормоза что бы его равноценно быстро затормозить. К примеру, допустим, вы едете в плотном городском потоке, увидели просвет и нажали на газ, предположим, форсированный авто за 1 секунду успеет разогнаться до 80 км/ч, а такой же, но обыкновенный только до 60 км\ч, и тут, резко выскакивает препятствие в виде арамобиля с насмерть затонированными стеклами, так вот штатные тормоза проектировались из расчета: ускорение за 1 сек. до 60 км/ч - безопасное оттормаживание, но скорость то у форсированного 80 км/ч, и Короче, дело вообщем-то не в скорости авто, а в скорости набора скорости, а еще точнее, дело в обыкновенной человеческой реакции в цикле разгон-торможение, а так как скорость реакции у вас вряд ли координально получится улучшить, то следует при увеличении разгонных характеристик уравновешивать и тормозные характеристики. (ну, объяснил как смог).
6. Крутящий момент и мощность. Их графики и на что они влияют. Вы знаете, что это такое и с чем их едят? Рекомендую прояснить этот вопрос. Пример: из атмосферного 1,6 - 100 л.с. можно сделать атмосферный 1,6 - 200 л.с.(без системы изменения фаз газораспределения), но ездить на нем по городу будет мягко говоря затруднительно.

Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути:
1. Свап.
2. Мучать имеющийся двигатель.

СВАП (SWAP)
Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный).
По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.

Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).

Кратенько о этих двигателях:

SR20DET - это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (коментарий владельца GTiRа - Sasha[GTi-R] c nismы: "да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемыеи они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём".)

SR20VE - это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.

Где их (двигатели) купить
В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.

Где сделать свап?
Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру:
в Москве это Альтехно и 2nrworks;
в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.

Какие сложности (проблемы) ожидают при свап?
1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов.
2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд.
3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты.
4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE + какая-то приблуда управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей.
5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE.
6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.

Сколько это стоит?
Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей+работы+настройки) можно уложиться в 3000-5000$.

Плюсы-минусы?
Ну с плюсами вроде и так усё понятно, а вот минусы:
- возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов;
- состояние контрактного двигателя при покупке - это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить);

Читайте также: