Как подключить неонку из стартера на 220

Обновлено: 08.01.2025

Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
На рисунке показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала.

Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.

Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается.

Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминисцентных ламп приведены в таблице.

"300 практических советов", М.,1986г.

Бастанов В.Г. Опубликована: 2005 г. 0 0

Вознаградить Я собрал 0 0

Оценить статью

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (39)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Схема сомнительная. Собирал ради интереса. При указанных номиналах не работает. Подключал лампу 20 Вт с С1 и С4 10 мКф. Моргает, стабильно не зажигается, а зажигается только если обхватить колбу лампы пальцами. Не работает.

-1

По аналогии с радиотехникой это грубо так называемая (Рефлексная схема) то есть по существу требующей индивидуальной настройки для каждой лампы. Поскольку у ламп с течением времени старения изменяется один из многих параметров, в частности изменяется ВАХ, а именно поднимаются с годами все вольтовые параметры. В частности поднимается И -пробоя, И - зажигания и самое главное поднимается напряжение горения. То есть в вашем случае чтобы старая лампа восстановила горение, то необходимо поднять И-г., путём увеличения ёмкостей С1, С4 либо уменьшением величины сопротивления балластного R1. Остальное в нижестоящих откликах и на др. смежных страничках данного сайта.

УСТРАНЕНИЕ эффекта МОРГАНИЯ. При снятии осциллограмм при различных лампах и мощностей, выяснилось что в режиме баластера работает не только ограничивающий ток лампы R1, но и емкостя С1, С4, По аналогии горения разряда в лампе относятся к прямому аналогу к дуговому разряду эл.сварочного аппарата, где в качестве баластеров народные умельцы применяют любое сопротивление: например простую стальную проволоку подобранной по диаметру и длине, но лучшим вариантом являлся дроссель и не в коем случае не применялись конденсаторы. В данной схеме осциллограммы показали: ограничение тока лампы происходит не только на R1, но и на ёмкостях С1,С4. Осциллограммы люминесцентной лампы показали что она горит не как лампа накаливания весь промежуток периода переменного тока, а с пустыми промежутками похожих на форму прямоугольного меандра, в следствии наличия у ЛДС - ламп дневного света параметра напряжения погасания и напряжения горения. Вот ёмкостя то и вредят, путём увеличения промежутка негорения, где при увеличении промежутка негорения возбуждённые ионы разряда газа успевают рекомбинироваться (восстанавливаются до газа) и эл.проводимость прекращается, а лампа гаснет. Процесс зажигания начинает повторяться, жди пока конденсаторы зарядятся до И-пробоя лампы (шутка). Таким образом если схема начала моргать, то надо увеличить ёмкостя, но поскольку данные ёмкостя в режиме горения являются основными, которые работают в режиме удвоения напряжения, то на выходе диодного моста (перед R1) сильно поднимается напряжение. В этом случае придётся и увеличить сопротивление R1, которое кроме прочего будет и сильно греться, а эл.счётчик будет лишнего мотать. Свободна от данных недостатков похожая сх. с родным балансным дросселем равный по мощности самой применяемой лампе - ЛДС. Данная без стартерная схема с родным дросселем опубликована на данном сайте под предыдущим пунктом, в поисковике данного сайта.

Из Правил Русского языка. Могать может только глаз. Все остальное Мигает. А про схему. когда то давно собирал по схеме с удвоением и питанием постоянным током. Стартует быстро без промежуточных миганий но в течении времени разряд в газе перемещался к какому то полюсу. Уж не помню. Получалась интересная картина. Лампа ЛД-40 половина колбы светится а вторая нет. Вынешь лампу, переставишь полярность, опять светится вся но потом гаснет возле какого то электрода

Прекрасная схема была опубликована в брошюре"В помощь радиолюбителю" по моему номер 47 в конце 70-х годов. Работает по сей день т. е. 40 лет. Использую лампы с отгоревшим накалом (но чтобы нить накала висела). А вместо перестановки лампы лучше поставить тумблер и раз в 2-3 недели менять полярность

При работе лампы на постоянном токе анод бомбардируют легкие электроны, а катод тяжелые ионы. Как следствие, распыляется металл катода (около электрода образуется темное пятно изнутри трубки). На переменном токе электроды чередуются полюсами 50 раз в секунду, и процесс идет равномерно. А на постоянном раз в месяц надо лампу в светильнике переворачивать.

Делал эту схему, еще в колледже. Гдето в 95 году. Столкнулся с заморочкой, что провод должен подключаться не к одному выводу лампы, с зайти на оба - обязательно, без этого она не горит. Причем горят, даже с перегоревшей нитью накала. На резюке R1 - идет неплохое падение, так что он изрядно греется. Гдето была схема, где вместо резюка вешали лампочку.

Я такую схему лет 40 тому собирал. 1 недостаток - резистор сильно греется, выходил из положения - вместо резистора ставил лампочку на 40 ват.

Собирал схему лет 30 назад для ламп 30, 40 и 80 Вт с деталями, как показано в таблице. Схема работает устойчиво. Примерно через 2-3 часа падает яркость из-за накопления зарядов, необходимо добавить реле переполюсовки лампы каждые 30 минут (менять электроды лампы подключенные к источнику местами). Или просто тумблер и делать это вручную при падении яркости. Срок службы лампы при таком включении не более 3000 часов. Так, что это просто продление срока службы ламп с перегоревшими нитями накала (новые лучше использовать в стандартной схеме включения). ?)

Схема на данной страничке сайта, ты её видел. Но данная схема очень капризна из - за разбросов параметров ЛДС - ламп дневного света, в следствии старения и изменения ВАХ. В классических дроссельных схемах данный эффект и незажигание ЛДС проявляется только через несколько лет горения лампы, поскольку дроссель как элемент ферромагнетика частично работает в режиме феррорезонансного стабилизатора и сглаживает изменения ВАХ лампы. Поэтому в классической схеме видимые изменения горения ЛДС не замечаются несколько лет, а в конденсаторной без стартерной схеме различные проявления начинают проявляться чут ли не с первых недель, смотри отклики и комментарии.

Проще всего последовательно в цепи 220вл дроссель на ЛБ-40 и лампу 20ВТ, даже сгоревшую. Пример,три года работы над столом в котельной,до демонтажа.

Делал такие, прекрасно работают, R1 ставил и зелёные советские 10 ватт и выше и лампочки 25 ватт вместо них. ЛДС в основном были короткие и дуга, ставил как новые так и б.у. светят однако :). Вырабатывается весь ресурс лампы, в конце своих дней ЛДС-ка становится вся чёрная внутри, но продолжает зажигаться и светить, правда уже совсем слабо.

Собирал эту схему еще пацаном, только применял дроссель. Горела над аквариумом года три без выключения. Испаряются элкектродики для спиралей. Сейчас возмущаюсь глядя на "сберегательные" лампы, на их сложность схемы и цену.

Схема умножения напряжения не годится.На выходе умножителя постоянный течет постоянный по направлению(пульсирующий) ток. Происходит поляризация столба газа и свет "переливается" в один конец лампы,второй просто перестает светиться.Лампы дневного света не предназначены для питания постоянным током.Она должна питаться по возможности синусоидальным или можно любой формы симметричным током для того,что бы не чернела с одного конца и не обгорал один из катодов.Постоянный ток не пригоден. Об этом есть много написано-читайте и познаете,я лично лет в 12 тоже не понимал,почему новая казалось бы лампа, с одного конца чернеет и перегорает намного быстрее,чем при традиционной дроссельной схеме.

Предвижу возражения,потому,что интернет кишит простенькими схемками на диодах и конденсаторах.Не верьте,это не правильно!Если бы так всё было просто ,то в экономках поставили бы мостик и несколько конденсаторов. Но ведь этого не делают,а применяют специальные электронные балласты- транзисторные или на специализированных микросхемах(IR 2153,к примеру).При применении электронного балласта провода должны быть проложены симметрично,иначе не миновать со временем почернения лампы с одного из концов баллона.Я применяю балласт фирмы OSRAM.Лампа горит каждый вечер до поздна 7 лет и выглядит,как новая.Подводка проводами внутри светильника абсолютно симметричная.

Почему лампы могу не включаться вообще, постоянным током высокого напряжения? Есть две лампы - Philips 36, с нормальными нитями, почти новые, на балластах светят нормально. Не хотят стартовать от постоянного 600 вольт, кратковременного. Ни от дросселя, ни без, ни от лампы, ни от 220. Ну хот блымнуть они должны, хоть когда нибудь. Нифига. Что это?

Ты указываешь на импортные ЛДС , в которых часть ртути заменено на инертные газы с примесью ртутной амальгамы . Что как газ ,так и амальгама только ухудшают проводимость и повышают напряжение пробоя. С другой стороны по ГОСТу даже у советских старых ЛДС параметр И-пробоя указывался не выше 1200В, то есть лампы должны были пробиваться и загораться при напряжении меньше киловольта , а у тебя только 600В, так что не греши и у тебя есть ещё большой запас для увеличения И-проб.

Собрал схему, лампа зажглась, но через секунду выгорел к чертям диод D1, я поменял на новый: всё равно выгорает. Что не так?

Как видишь схемотехника построена по мостовой схеме с совершенно равными плечами и величинами радиоэлементов . Следовательно прежде всего нарушен баланс моста (то есть в твоём случае это скорее всего надо подобрать отношение ёмкостей С1 и С4, а затем С2 к С3 - необязательно, путём проверки напряжений на каждом элементе по отдельности с нагрузкой и без ) если постоянно вылетает один и тот же Д1. Это будет тот случай когда диод будет вылетать и предварительно греться из - за большого И - обр., тогда в этом случае нужно выбрать диод с величиной обратного напряжения больше киловольта, но поскольку таких диодов мало и они дороги, то взамен него можно поставить сборку из 2-х, 3-ёх диодов. Далее если и в этом случае сборка диодов (в замен Д1) будет греться, то надо установить более мощные диоды на ток 3а, 5а или 10 ампер.

Делал такие схемы ещё лет 30 назад. Жаже получал денежку. Работают отлично
Ссопротивление 60 Ом лучше остеклованое 10Вт

Диоды неверно указаны. На них в схеме может развиваться удвоенная амплитуда сети, а это более 600 В. Так что даже Д226Б на пределе, не то что остальные Д226*. Плюс бросок тока при старте на заряд конденсаторов.

Схему собрал из того что было(диоды 226 и 237 пополам, конденсаторы один 1мкФ другой 2мкФ, вместо проволочного резистора-обыкновенный 100 Ом) ВСЕ РАБОТАЕТ. Даже с таким несоответствием деталей. Вопрос: как зажечь две лампы, попроще?

Подскажите почему не зажигается лампа дневного света? Нити накала целые, проверял на обрыв прибором. Моргает и не зажигается,в место её ставлю другую, горит хорошо. Уже несколько таких лам накопилось. Может кто сталкивался?

Впервые собрал эту схему приблизительно в 1964 г. Неоднократно повторял. Ставил в прихожей, мастерской, гараже ит.д. Рекорд - 5 лет беспрерывного горения в прихожей ЛДС на 127v, 20w (с шахтного светильника) несколько раз пришлось повернуть (переполюсовка таки нужна, есть смысл поставить тублер). Балластом всегда ставил дроссель, какой подвернётся, чаще всё от того же шахтного светильника 127v, 20w , их в шахтном мусоре было "как грязи" :) Приблизительно 20% ламп в этой схеме не хотят зажигаться, ну и Бог с ними - всё равно всё из мусора. Сюда заглянул в поисках схемы которую подзабыл, а надо осветить общественный коридор и желательно подешевле, общественность любит халяву ;-)

Эта схема завоевала бронзовую медаль на ВДНХ в 1952 или 53 году. Какой то там пионер додумался. Да лампы при этой схеме не только зажигаются, но и горят окончательно и бесповоротно. Дело в повышении напряжения ионизации дуги. При стартёрах была низковольтная ионизация за счёт разогрева нити лампы. а в этой схеме происходит ударная ионизация. которая окончательно и очень быстро добивает лампу.

Стоит ли вообще заморачиваться на этих схемах. Лучше переделать светильник под 220 В и воткнуть светодиодные трубки (они дешевеют с каждым годом)

Собирал такую схему лет 20 назад, действительно работала 40 ваттная лампа. Только номиналы деталей ЕМНИП отличались. Убрал я её из-за одной проблемки, примерно через месяц - два лампа почему-то перестаёт включаться, то есть напряжение с умножителя поступает более 700в а лампа не горит. Лампу меняеш - через какоето время всё повторяется.

Делал в 80-х годах с дросселем. Все лампы дневного света рассчитаны на переменку, поэтому при такой схеме нити очень быстро теряют эмиссию. Купите электронный балласт и не парьтесь, счастья не будет.

Замечательно. Вот только люминесцентные лампы уже вчерашний день. Широко использовались они в прошлом веке. Сегодняшний день это светодиоды. Светят ярко, потребляют мало, не содержат ртутных паров, гораздо компактнее. А главное, не нужно ничего изобретать

Можно взять схему от энергосберегающих ламп . Там можно закоротить один оборванный накал 10 омным резистором.

Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Я уже публиковал этот материальчик здесь

http://olafandw.narod.ru/mayn/ohumet/tehmag/neonka.html
"В давние стародавние времена… Ладно, так и сейчас тоже трудно найти неоновую

лампочку. Если в городе человек живёт, то можно ещё поискать в магазинах, на
толкучках, в конце концов, вынуть из выброшенной техники.
Между тем она бывает, нужна домашнему мастеру.
И возникает вопрос. Где взять, найти, отыскать неоновую лампочку (неонку) .
А добыть можно в обычном магазине, где продают электротехнику и детали к ней.

Нужно там купить стартер от люминесцентного светильника с длинными лампами.
Он бывает с алюминиевым корпусом и с пластиковым. В первом случае нужно отогнуть лепестки, во втором выковырнуть разъём отвёрткой.
Внутри будет неоновая лампочка (2) и конденсатор (5). Неонка бывает и такая большая (6). Здесь лампочки от старых, поработавших стартёров, по этому они чёрные внутри, и практически бесполезны, поскольку тлеющего разряда внутри почти не видно.

А вот такая неоновая лампочка вынута из нового стартёра. Выводы (1) плохо, надо сказать, паяются, сплав какой-то. Колба (2) прозрачна.
Строго говоря, это вовсе не неонка, а биметаллический (3) замыкающий контакт,
поэтому если на неё подвести 220 вольт будет короткое замыкание. (Обычная просто сгорает.)
А подключать можно только через сопротивление 200-300 килоом.
Надо сказать, что не все такие неонки загораются в такой схеме. Но если
горят, то, как правило, жёлто-красным огнём, но мне встречалась и с голубым свечением.

Все работы с электрическим напряжением 6 вольт и выше могут производить только люди этому обученные и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
Если вы будете использовать данную лампочку в качестве неоновой, ответственность за последствия будет исключительно на вас самих. Хотя у меня
такие горели годами и ничего не происходило, нтак я ж электриком работал.)
В своё время я даже специальную штуку сделал, для проверки этих неонок."

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Это фигня. Пусть 500 квадратов. Важно, когда - какое падение на транзисторе и ток. Ведь какой резистор, какое питание и т.д. - неизвестно. Может, там просадка дикая и падение на регулирующем транзисторе пара-тройка вольт при токе 0.5А. Там и радиатора тогда не надо. Пластинки хватит.

Похожий контент

Трансформаторы-изготовление под заказ с различными параметрами и назначением. Мощность от 10ВА до 150кВА.
Для прямого монтажа или в металлическом корпусе. Весь диапазон -трансформаторы напряжения -повышающие до 6кВ, понижающие,
разделительные 220-220В 380-380В, автотрансформаторы, трансформаторы 220-110В (для импортной аппаратуры).трансформаторы для радио усилительной аппаратуры. Гарантия.
Трансформаторы силовые ТСЗИ, ТСЗ, ОСМ, ОСТ, ЯТП во влагозащищенном корпусе. Доставка во все регионы. Можем изготовить как единичный трансформатор так и мелко- и крупносерийную партию.

продам рабочие платы блоков питания, входное 3ф 380В, выходное к сож не знаю.
есть три рабочие платы по 300р/шт.
отправлю Энергией, Боксбери, в крайнем случае почтой.
Алт. край.
пересыл за Ваш счёт. оплата на сберкарту.
Кому интересно пишите в личку! всё обсуждаемо.

Данная тема вопросов не содержит, а наоборот, представляет собой отчет об апробации линейного БП с двухполярным выходом, выполненном на трансформаторе без среднего отвода вторичной обмотки.
Долгое время я полагал (да и не только я), что двухполупериодный удвоитель напряжения годится только для слаботочных применений, пока при переводе статьи Рода Эллиотта "Конструкция линейного источника питания", не прочитал следующее:
Поэтому и решил проверить это утверждение практически. Дополнительно решил апробировать "в железе" включение двух трансформаторов с первичками на 120 В в цепи 230 В. Такие трансформаторы почти 30 лет назад приехали из США с гуманитарной аппаратурой для Центра абилитации детей с ДЦП "Тонус" (в котором я тогда подвизался) и долго валялись у меня в загашнике, а тут вот настала пора их применения.
Все компоненты взяты из загашников, поэтому могут не быть оптимальными для современного уровня компонентной базы. Но работают, как надо - и ладушки.
Выпрямительные диоды - КД202В, конденсаторы К50-24. Реальная схема данного БП:

Первички трансформаторов включены последовательно, синфазно

вторички - параллельно, тоже синфазно. Не перепутать, Кутузовы.

Сетевое напряжение 230 В распределилось между первичками обоих трансформаторов поровну (114,5/115,5 В) при любом токе нагрузки. Т.о., такое включение трансформаторов на 120 В в сеть 230 В является адекватным. Любые другие варианты - неприемлемы.
Напряжение холостого хода 2 х 25 В (для фильтрующих конденсаторов оно "впритык", но для моей задачи сойдет) под током нагрузки около 1 А (резистор 47 Ом между положительным и отрицательным плечами) проседает до 23,5 В с размахом пульсаций всего около 0,5 В. Правда, частота пульсаций составляет всего 50 Гц. Ну, и емкость конденсаторов фильтра должна быть вдвое больше, чем при двухполупериодном выпрямлении со средней точкой вторички.
Применил я этот БП для запитывания платы УМЗЧ усилителя "Одиссей", поскольку его корпус с "родным" БП тупо не помещался на "стапеле". В процессе ремонта несколько раз коротил (случайно, конечно!) напряжения питания как между собой, так и на общий, с искрами - схеме было абсолютно пофиг! По-видимому, эта дополнительная (и очень полезная при наладке УМЗЧ!) фича обусловлена конечным реактивным сопротивлением конденсаторов фильтра, ограничивающим ток К.З.
Резюме: Данный тип двухполупериодного выпрямителя может быть полезен для начинающих, ограниченных в выборе трансформатора для питания их "творений", а также, как временный вариант при их наладке за счет своей "малоубиваемости".

Ииии снова неонка, и снова из стартера от ЛДС! Один реакторчанин в комментах к прошлому посту посоветовал разобрать новый, не советский стартер. Так бы я и забыл про это, но недавно я ~~спиздил~~ нашёл стартер фирмы Филипс. Открыв его, я обнаружил стандартный набор - неонку и помехогасящий кондер. Но неонка! Это уже не советская мутноватая "капля", это красивая лампа с цилиндрическим баллоном! Форма контактов тоже примечательна, хоть и более проста, чем у советского стартера. Теперь фотки:

В работе она больше похожа на низковольтную лампу накаливания, чем на газоразрядную лампу!

Контакты в работе крупным планом

И ещё более крупный план сверху

Как известно, при работе от сети переменного тока и лампы накаливания, и газоразрядные лампы мерцают с некоторой частотой. Человеческому глазу это мерцание едва заметно, а фотоаппарат случайно смог уловить момент "перепрыгивания" разряда с одного электрода на другой

Немного подумав, я решил в будущем усилке применить всё-таки первую, советскую лампу. На основе новых, филипсовских ламп по причине их доступности можно сварганить что-нибудь более масштабное - светомузыку, индикатор уровня аудиосигнала, ~~генератор воли господней~~, кто знает..

неонка,cнова неонка,тёплый ламповый свет,лампа,geek,Прикольные гаджеты. Научный, инженерный и айтишный юмор,песочница

Несмотря на то, что неоновая лампа изобретена довольно давно, она активно используется и по сей день. Самое многочисленное ее применение в индикаторах питания. Наверняка у вас дома тоже есть удлинитель или сетевой фильтр со светящимся переключателем, где встроен такой индикатор на неонке.

Применение ее в наши дни обусловлено высокой экономичностью. Ей даже уступает самый экономичный светодиод. Неонка настолько маломощная, что способна светиться от слабых разрядов статики или электромагнитных излучений.

Простая мигалка

Неизвестная особенность неоновой лампы

Ну а теперь об малоизвестной особенности. Оказывается, неоновая лампа способна вырабатывать электричество! И сейчас это проверим.
Подключаем лампу к мультиметр. Мультиметр устанавливаем на измерение постоянного тока на самый нижний предел.

А самое интересное то, что если поменять направление свечения на противоположное и осветить неонку с другой стороны, то показания мультиметра также изменятся на противоположные!

Данная особенность неоновой лампы не описана ни в одних учебниках.
Объясняется этот эффект очень просто: при свечении, свет заставляет двигаться электроны от одного электрода к другому. Это и объясняет изменение полярности, при смене стороны свечения.
Да, конечно, некоторые транзисторы и диоды тоже способы вырабатывать ток при засвете их кристала. Но сравнивать полупроводниковые приборы с газоразрядными лапами не приходится.

Смотрите видео

Читайте также: