Как подключить концевики дверей к сигнализации
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.
Концевики, обычно, бывают 2-х типов. Плюсовые (при открытии дверей на них висит +12 Вольт) и минусовые (при открытии дверей они замыкаются на массу). Плюсовые концевики встречаются намного реже (отечественные ГАЗы-Волги, буржуйские Форды, некоторые BMW, иногда штатные концевики багажника различных авто), чем минусовые. На некоторых сигнализациях нет даже провода для подключения плюсового концевика.
Итак, берём пробник, одним концом садимся на “плюс”, другим начинаем тыкаться в провода. Если лампочка пробника засветится, то нажимаем на кнопку двери или защёлкиваем замок на двери, смотря, где стоит концевик, (все оставшиеся двери должны быть закрыты) - если лампочка погасла, то это он, родимый - минусовой концевик. Теперь то же самое проделайте с другими дверьми, не меняя положение пробника. Если лампочка пробника и в этом случае будет вести себя так же, как с первой дверью, то Вам повезло: все концевики дверей завязаны, и не надо больше напрягаться по поводу поиска оставшихся концевиков.
Бывает, что концевик каждой двери идёт по отдельному проводу. Тогда придётся искать каждый провод. В этом случае методика поиска концевиков ничем не отличается от вышесказанного. Только придётся в эти провода врезаться, тащить врезанные концы в одну точку (к сигнализации) и там с помощью диодов подцепляться к проводу сигнализации (отрицательный триггер двери). Диоды ставим так, чтобы минусы от кнопок дверей поступали на провод сигнализации, но не шли на остальные кнопки. Подробнее об использовании диодов в статье Диод и его использование при установке автосигнализаций.
Бывает проще и удобнее врезаться в провод, идущий к лампе освещения салона. В этом случае надо посмотреть: лампочка гаснет сразу после закрытия дверей или через несколько секунд. Если сразу, то можно смело цепляться к этому проводу. Если нет, то надо запрограммировать сигналку так, чтобы она брала двери под охрану не сразу же, после постановки на охрану, а через некоторое время (у каждой сигнализации свои значения этого промежутка).
При установке автосигнализации с автозапуском обратите внимание - при запуске и остановке двигателя лампочка в салоне не должна загораться, если она всё же загорается, то цепляться к такой лампочке нельзя (сигналка будет считать, что открылись двери, и будет включаться сирена).
При поиске плюсовых концевиков одним концом пробника садимся на массу, другим начинаем протыкать провода. Методика такая же, как описано выше.
В конце этого раздела подскажу, где лучше искать провода концевиков. К лампе освещения салона провода идут, чаще всего, в боковой стойке водителя или пассажира. Можно прозвонить провода в порогах пассажира и водителя. Можно очень просто найти концевик за панелью приборов. Повезет, если за панелью есть надписи к дорожкам (двери, например, на Nissan, это - DOOR) или можно легко проследить путь от лампочки, где нарисована открытая дверь до разъема, куда подходит провод от кнопок дверей. Бывает, что на панели стоит не лампочка, а диод. В этом случае на 100 процентов можно утверждать, что концевики развязаны и их придётся искать по отдельности каждый
Обычно минусы с каждой кнопки приходят в одну точку - блок предохранителей, радиоуправляемый блок центрального замка, родную сигнализацию и т.п. - дальше уже один общий провод идёт на панель приборов, но на этом проводе уже другой сигнал, а не 12 Вольт. Самый сложный способ - это протяжка проводов в каждую дверь (например, в Фольксвагене пришлось так поступить, так как в каждой двери стоял блок, в который заходили минусы с дверных замков, а из блока в салон шли уже видоизменённые сигналы). К лампе салона подключится не удалось по причине, о которой я говорил выше.
Бывают ещё сложнее случаи, когда с помощью пробника не удаётся найти концевиков. Например, Форды последние. У них при открытых дверях на концевичных проводах из дверей висят +12 Вольт, но находятся эти провода только вольтметром. Еще бывает, что к проводам от концевиков дверей приходится подключаться через резисторы (сопротивления). Ну, это сложные случаи и на такие машины, как правило, сами владельцы не устанавливают сигналки.
Установив центральный замок и сигнализацию и подружив их (может кому пригодится Saturn RTR-6204 управляется отрицательным импульсом — инфа отсюда Комплект центральных замков Saturn RTR-6204 ),
Распиновочки для себя
(+ плюс питания
— масса.
1м- силовой выход отпирания(синий провод привода).
2м-силовой выход запирания (зеленый провод привода).
3.вход мастер замка (белый провод) или внешнего управления.
2.вход мастер замка (коричневый провод) или внешнего управления.
Коричневый — разрешения отпирания, белый — разрешения запирания. Управление отрицательным импульсом.)
катался месяц-полтора и радовался, что машина теперь открывается с кнопки и кричит, если кто-то её несанкционированно трогает, но так как подключалось все впервые без какого либо-опыта в подобных делах руководствуясь информацией из мануалов ЦЗ и сигналки, ну и конечно же подробными отчетами об установке своими руками — Установка сигнализации на audi 80/90 B3. Выкидной ключ, Установка сигнализации и центрального замка — Часть 1, Установка сигнализации и центрального замка — Часть 2, 3. Сигнализация. Установка (авторам отчетов ОГРОМНОЕ СПАСИБО), то некоторых моментов я сразу не учел:
1) в сигнализации — для концевиков дверей есть только один сигнальный провод (в моем случае "синий")
2) в ауди 80 освещение салона и освещение багажника фунциклируют независимо друг от друга
Поэтому после установки и тестирования сигнализации было выявлено следующее:
при открытии Багажника "без резких движений" сигнализация молчит и срабатывает только, если хлопнуть крышкой багажника, так как срабатывает "датчик удара", т.е. после того как вор уже проникнет в багажник и только при условии, что вообще решит его закрыть, меня такой вариант "охраны" не устраивает — выход — нужно подключить к "синему" проводу сигнализации провод концевика багажника, но если подключиться просто параллельно, то при открытии дверей в багажнике включается иллюминации и наоборот — при открытии багажника включается свет в салоне, но занявшись изучением вопроса и курением интернета и форумов нашел решение вопроса и нашел схему Что должен знать начинающий инсталлятор? — Часть 1: Диоды, закон Ома, а добрый человек sanya05, который участвовал в решении моего вопроса на форуме Вопрос как подлючить концевики к сигналке даже запись в БЖ сделал
Вот схема подключения концевиков к сигнализации
Для подключения концевиков я использовал диоды шоттки 1N5819 — их потребуется 2 шт (так как концеивик капота с лампочкой на audi 80 не связан) цена — 6 рублей шт, до этого купил 1N4001, но передумал их использвать, так как после покупки мультиметра и измерения сопротивления у 1N4001 оно оказалось в три раза выше, а зачем терять лишний ток (т.е. напряжение) — пусть он даже и на минусе )))
подключал диоды без пайки с помощью маленьких обжимных гильз (0,1-0,5), а сверху термоусадку (лучше с клеевой основой, но увы таковой под рукой не было)
также подключил так называемый "концевик на лючок бензобака" — используя трехконтактный ГЕРКОН, одиночный контакт к лючку бензобака к магниту, двойной — один на массу, второй к сигнальному проводу сигнализации. Были мысли поставить электро соленоид на запирание лючка ЦЗ как в штатном исполнении, но лицезрев нескольк раз в соседнем дворе B4 cо штатным ЦЗ и отогнутым/гуляющим на см. так 4-5 запирающим штоком, а также соседскую Daewoo Nubira в которой вырвали нахрен лючок с запирающим механизмом и он просто теперь вообще не закрывается (лючок на скотче), все-таки решил пусть лучше будет концевик.
Одиночный Контакт 3-х контактного ГЕРКОНа в тоненькой черной термоусадке для маскировки, за пыльником сам корпус и два других контакта с подключенными к ним проводами — там для защиты от окисления на соединении контактов с проводами термоусадка с клеевым слоем
При подключении геркона на лючок бензобака возникли некоторые трудности, а именно — как дотянуть туда провода? В используемых мною отчетах — а конкретно по audi 80 — Сигнализация на бензобак. (тут геркон 2-х конт., а это не совсем правильно) — B3 кузов, а отсюда и разница в конструкции имено по топливному баку.
В общем исследовав глазами и руками на ошупь внутренности около заливной горлвины, которые скрываются за пыльником, какого либо доступа из багажника или салона к обратной стороне пыльника мной обнаружено не было, тлько трубочка для слива воды идущая от пыльника к днищу автомобиля, решение принято быстро — тянуть провода там.
массу на геркон взял на минусовой клемме в правом фонаре.
массу на сигнальный провод концевика багажника взял в разъеме, который предназначен для подключения каких-то функций штатного родного ЦЗ, которого в моей машине никогда не было, к этому разъему идут три п-ровода — коричнево-синий, бело-черный и бело-желтый, коричнево-синий подключен далее в колодке в колодке с коричнево-голубым, который и идет на концевик освещения багажника, а бело-черный и бело-желтый идут к концевикам (микрикам) в "кнопке замка багажника с ЦЗ" и на них появляется минус при повороте ключа (типо открыть-закрыть).
Провод на концевики багажника и лючка топливного бака протянут был мною отдельно от подрулевой полки до багажника, а так как провод брал без запаса, то пришлось использовать для удлиннения провода других цветов благо в гараже валялась куча ранее не использоанных разноцветных обрезков провода от 0,5 до 1,5 метров (поэтому синий провод у меня продолжился красным, потом черным и т.п., но если потом разбираться, то без прозвонки и 0,5 литра не разберется никто, кроме меня ))) )
Ну и раз уж ковыряться в проводке, решил заодно инсталировать разгрузочное реле подрулевого переключателя дального/ближнего света
Реле универсальные 4-х контактные на 30 Ампер (больше и не нужно), контакт 85 — на массу, контакт 30 — к 12+, контакт 86 — в разрыв провода от подрулевого переключателя, контакт 87 — в разрыв провода по направлению к фарам
за основу была взята схема из немецкого мануала Einbauanleitung für Relais-Umbausätze (Lichtupdate Paket) von Audi 100-online.de ссылка на котороый размещена в БЖ Разгрузочное реле на фары (без колхоза) вначале я использовал реле с встроенными в корпус самого реле колодками предохранителей, но после замера мультиметром напряжения на лампочке заменил на другие четырехконтактные реле без лишних контактов (предохранителей), так как замер показал, что при использовании реле с предохранителем на лампу доходит на 0,1 В меньше, в отчете Разгрузочное реле на свет 41EXX вообще по поводу просадок напряжения по пути к лампочкам пишет, что просадка составляет около 0,1 В на каждом соединении/клемме по пути тока, но я так сильно не параною, до моей лампочки с установленными реле доходит 12,75 — ближний свет и 12,65 — дальний, что впринципе я считаю не так уж и плохо, какое напряжение было на лампах до установки реле я не знаю, так как мультиметр я приобрел после установки девайса, но по субъективным ощущениям свет стал лучше. В проводку врезался размотав толстый жгут под держателем доп. реле под полкой ног водителя, по мне — так ближе к релюхам и соплей меньше.
со способом подключения к штатной проводке и вообще к проводке в автомобиле я определился после курения интернетов и прочтения вот этого БЖ — Подключение к штатной проводке. Часть 2 считаю оптимально простым и надежным видом соединений проводки в автомобиле — скрутку и обжим, пайку использовать целесообразно только там где по другому никак, тем более я пайке не особо доверяю, особенно лично произведенной, да и с паяльником я бы проклял всю эту гребанную проводку и уматался бы с ней просто в усмерть, обжим в моем бюджетном варианте производится при помощи клещей электрика за 300 рублей и соединительных гильз медных луженых ГСИ-Т 1,5 и ГСИ-Т 2,5 и ГСИ(н) 0,5 (из них были взяты только гильзы, вместо нейлоновой изоляции использовалась термоусадка с клеевым слоем) (можно VAG, но цена в 10 раз дороже, а по факту разницы никакой) (Где взять такие обжимные гильзы — найти в наличии или заказать через интернет, например — ищем на Алиэкспресс BHT или более конкретно BHT1.25) — покупать кримпер за 2000 руб. для меня тоже не целесообразно было, так как я проводкой только для себя занимаюсь.
Вот как то так — некоторые моменты в проводке пока временные, есть планы переделать чуть-чуть, но нет ничего более постоянного чем временное.
Провода для реле брал 2,5 на силовые клеммы 1,5 на сигнальные — провод марки ПГВА автотракторные (кому интересно погуглите) китайским проводам не доверяю такие места, только ПГВА, только медь, только Хардкор )))
Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.
Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.
Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.
У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.
Полупроводниковые диоды
Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.
Подключение концевиков дверей с помощью диодов
Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.
Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.
При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.
Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.
Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.
В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.
Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.
Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов
Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов
Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).
Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).
Сигнализация из первой партии. Установщик говорит что при подключении сигналки новой партии к разъемам этой проблемы нет. Проверяем по кнопке 3 брелка срабатывание концевиков дверей - все работает - брелок показывает что двери открываются. После первого завода автомобиля при тесте брелок не показывает что концевики срабатывают при открытии/закрытии дверей, и есть соответственно проблема с "программной нейтралью" - сигналка "не видит" что дверь открывается. Хотя при постановке на охрану и открытии дверей изнутри сигналка срабатывает и брелок показывает что дверь была открыта. При отключении питания от сигналки все повторяется сначала - т.е. все работает до первого включения зажигания. В чем проблема?
Ответы 14
Здравствуйте.
Пожалуйста, обратитесь к установщикам для проверки настройки системы. Возможно это связано с гибкими настройками дополнительного канала ( включена неактивность входа концевиков дверей при активности канала ).
Была такая же история. На концевиках два варианта подключения, плюс и минус. Там даже мамки папки есть от полюса и так же от минуса. Я тоже долго гадал. В нете раскопал подробную инструкцию по установке и все. Удачи.
Посмотрел как все подключено - все нормально, с диодами где надо, попытался сбросить к заводским настройкам по инструкции от а9 - почему-то не всё сбросилось на дефолтные настройки, но проблема прошла тем не менее, сегодня видимо нажал какие-то кнопки и все вернулось опять, состояние концевиков сигналка видит только в режиме охрана, сам посмотреть опросом или еще как не могу - никакой реакции на подключении минуса к проводу концевиков дверей когда машина не под охраной. Вопрос - что же это все таки, и еще как сбросить все настройки, включая запрограммированные каналы, если есть, к дефолтным на этой сигналке.
Если сможете сбросить на заводские настройки И у Вас ЭТО ПОЛУЧИТСЯ - проблем станет больше, потому что сигнализация ЗАБУДЕТ всё, чему её научили при установке/подключении. Может перестать работать автозапуск и даже заводиться с ключа может перестать. не говоря о более "простых" проблемах. НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ. И делать это по инструкции от ДРУГОЙ МОДЕЛИ? Это как? Может и к лучшему, что в коробку перестали вкладывать инструкцию по установке (Иначе вопросы были-бы уже совсем о другом).
Советую найти гРАМОТНОГО установщика, который РАЗБЕРЕТСЯ - что у Вас там напрограммировано в настройках и почему периодически или постоянно ЗАБЛОКИРОВАНО чтение статуса ДВЕРИ ОТКРЫТЫ. Вам уже дали подсказку - ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ ГИБКИХ каналов возможно оТКЛЮЧЕНИЕ чтения статуса дверей. Если там допущена ошибка, то так и будет. Очевидно - происходит ПРИ АКТИВАЦИИ этого гибкого канала. А иногда этой активации нет и тогда зона дВЕРЕЙ работает. Нам отсюда не видать - что и как у Вас подключено. Тем более - что и как настроено. НО ДЕЛАТЬ СБРОС - это совсем всё угробить.
Подозреваю, что один из каналов был задействован на ИМИТАЦИЮ открытия двери в конце автозапуска (чтобы фары погасить или магнитолу выключить), но с оШИБКОЙ настройки. Попробуйте НЕ АКТИВИРОВАТЬ АВТОЗАПУСКИ (вытаскивать ключ из замка зажигания С ОПУЩЕНЫМ РУЧНИКОМ, а потом поднимать его перед выходом и НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАВОДИТЬ МОТОР через сигнализацию). Если будет видеть двери, как положено, то РЫТЬ в сторону гибких каналов и их настроек. И лучше это сделать силами ГРАМОТНОГО УСТАНОВЩИКА.
Если "кто то" то возможно )) Надо сбросить на заводские настройки ВСЕ. Или проверить каждый канал.
И на 307 нет АСС, там 4 провода на замке. Т.е. надо выбрать между АСС и Зажиганием2
Ну я же как-то нашел там ACC, и по пежо схематик у меня он есть а зажигания2 как раз нет. Так что косяк установщика, он подключил только зажигание и стартер. Там по ACC идет доп питание на BSI так что оно надо.
Ну я же как-то нашел там ACC, и по пежо схематик у меня он есть а зажигания2 как раз нет.
Мы на разных языках говорим ))) Зажигание 2 - подключено?
Посмотрел как все подключено - все нормально, с диодами где надо
Водительский концевик как подключен?
Честно говоря не знаю что имеется в виду под зажигание2, на замке по схеме есть ACC ENG и стартер, АСС сначала подключено не было, сейчас я подключил, глюки связанные с этим пропали. Про водительский концевик в 307 знаю, установщик врезал концевик в стойку, штатный идет на BSI напрямую.
Не нашел как сбросить все по дефолту, просмотрел настройки доп.каналов, все поудалял, концевики заработали нормально. В подключении замка зажигания все было правильно, исключая подключение ACC ( я его так не посчитал - он так на схеме именуется), через него работает гнездо прикуривателя, где не было нормального питания и точно была возможность что-то сжечь, т.к. работал подключенный антирадар и другие плюшки "в полнакала", часть салонного света и еще возможно что-то. Зря ругаете Пежо - есть эл.схема конкретной машины - геморрой "рассасывается" сразу. А к установщикам пришлось обратиться т.к. зима и не было теплого места для установки. Установщики кстати называются "терминал" есть такая сеть установщиков в Тюмени - естественно - не рекомендую, вот уж не думал что он на доп.каналы не мог посмотреть нормально когда разбирался с концевиками, пришлось самому вникать. Вопрос по контролю запуска по напряжению - это сильно криво - если все работает?
Читайте также: