Как подключить инжекторную проводку к карбюраторной на ваз 2107

Обновлено: 08.01.2025

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

• эбн старый оскол - 2000
• дмрв 2110 бош 037- 2300
• модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
• провода вв слон - 475
• свечи дэнсо w20 - 300
• дпкв - 260
• дтож - 100
• дпдз москва - 250
• дс 21082 - 280
• рдт - 500
• переходник рдт - 700
• мозг я5.1-4.1 - 1500
• коса 103 - 3650
• сальник коленвала - 95
• прокладка ресивера - 25
• прокладка дз - 35
• прокладка тройника помпы - 20
• тройник помпы - 385
• гофра дмрв - 645
• ду - 300
• карбклинер пара баллонов - 520
• разъем форсунок для их чистки - 60
• гофра для проводки - 70
• шланг бенз. с дюритом - 200
• патрубок карт. газов ~60
• хомутов докупить на ~150
• фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
• гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
• педаль газа 250
• трос газа 95
• форсунки
• впускной коллектор
• короб воздухана
• рампа без обратки со шлангом
• заглушка трамблера
• заглушка помпы
• передняя крышка от Нивы 2123
• шкиф от Нивы 2123
• приемная труба со ступичной гайкой

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.

И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.

В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор) .

Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.

Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).

Что требуется для модернизации

Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:

1. Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
2. На их основе выбирает оптимальный режим;
3. Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.

Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.

1. Новый шкив коленчатого вала;
2. Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
3. Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
4. Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
5. Непосредственно сам инжектор;
6. Электрический вентилятор системы охлаждения.

Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.

Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.

Что предстоит сделать

Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.

Алгоритм будет следующий:

1. Демонтаж старого оборудования;
2. Подсборка узлов перед установкой;
3. Непосредственная установка и отладка системы впрыска.

Работы по демонтажу

Операции выполнять в строгой последовательности:

1. Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
2. Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
3. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра;
5. Демонтируем карбюратор;
6. Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
7. Снимаем впускной коллектор;
8. Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
9. Снимаем вентилятор радиатора.

Работы по подсборке

На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:

1. Закрепить блок ЭСУД;
2. Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
3. Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
4. Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.

Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.

Установка на автомобиль

Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.

1. Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
2. Подсоединить провода к форсункам;
3. Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
4. Установить и подключить АКБ.

Выводы

Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.

Данная статья содержит полезную информацию для владельцев ВАЗ 2107, самостоятельно обслуживающих свой автомобиль. Речь пойдет о поиске неисправностей электрической системы, возникающих в процессе эксплуатации, и о том, как оперативно устранить обнаруженные поломки.

Существует два состояния электроники автомобиля, заставляющих владельцев ВАЗ 2107 заниматься поиском неисправностей:

Отказ основных систем

Если при запуске автомобиля двигатель не заводится, и вы убедились, что бензин поступает в карбюратор или топливную рамку инжектора значит, причину отказа следует искать в электрической части:

1. Для карбюраторных версий в поле зрения проверяющего сразу попадает катушка зажигания, трамблер, свечи и вся подкапотная проводка ваз 2107;
2. Для инжекторных версий причиной отказа в первую очередь является ЭСУД, обрабатывающая сигналы датчиков и подающая команды исполнительным механизмам.

Справочно: иногда причиной отказа запуска мотора могут быть подгоревшие контакты замка зажигания. Для того, чтобы выяснить, в какой цепи неисправность, нужна схема проводки на ваз 2107, где будет указан потребитель контактной группы.

ВАЗ 2107 с карбюратором

Система зажигания автомобиля данной модификации построена по классической схеме:

Контактная система зажигания

Соответственно, что если запустить двигатель не удается, то следует искать причину отказа в работе:

Бесконтактная система зажигания

Справочно: на ряд моделей ВАЗ 2107 выпускаемых после 1987 года устанавливалась бесконтактная система зажигания. Цена автомобиля была дороже, однако ценилась автовладельцами за новизну.

Совет: если установка нового коммутатора не решает проблему, то необходима замена проводки ваз 2107. Вероятнее всего сопротивление жил в проводке слишком велико, что и приводит к слабому искрообразованию.

ВАЗ 2107 с инжектором

Данная модификация отличается большим числом электронных компонентов, а отказы могут быть вызваны неисправностью датчиков и соединительных проводов. Найти причину отказа можно своими руками:

1. Отсоединить провод от датчика;
2. Измерить с помощью омметра его сопротивление;
3. Сравнить полученные показания с табличными данными (прилагаемая к авто инструкция содержит такие параметры).

Выводы

Как видите, знание принципов работы классической и бесконтактной системы автомобиля ВАЗ 2107 поможет быстро определить причину отказа. И вы не окажетесь в трудном положении, поскольку сможете оперативно вернуть в строй свое транспортное средство. Статья на сайте Проводка — ВАЗ 2109 — инжектор: новые моторы в старом кузове также будет вам полезной.

Появившись на автомобильном рынке, модель ВАЗ 21074 понравилась многим автолюбителям в первую очередь за инжекторную систему впрыска топлива. Но не все знают особенности ее работы, а при обслуживании автомобиля знания устройства электрической системы обязательны.

Особенно важно знать, как работает электронная система управления силовым агрегатом. В частности, как взаимодействуют друг с другом электронные компоненты.

На представленном фото подкапотного пространства отмечены только некоторые из них:

1. Контроллер, управляющий фазами впрыска топлива (на схеме 1);
2. Инжектор с топливной рамкой и электрическими форсунками (3);
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости (15);
4. Датчик положения коленвала (16);
5. Дроссельная заслонка с датчиком расхода воздуха (19).

Новая система питания

Чтобы разобраться, для чего на автомобиле установлено столько разного электрического оборудования, и что объединяет электропроводка, нужно понимать принцип работы новой системы питания.

Совет: Для общего развития неплохо посмотреть видео в интернете, где наглядно объясняется разница в работе этих систем.

Основное отличие инжекторной системы от карбюраторной заключается в следующем:

Отличия в электропроводке

Это повлекло за собой изменения, в результате которых электропроводка ваз 21074 на инжектор отличается от штатной карбюраторной версии:

1. Добавлен жгут проводов от контроллера к топливной рамке;
2. Добавлены провода к зоне радиатора – для датчиков и вентилятора;
3. Появилась проводка для электрического бензонасоса.

Справочно: бензонасос на карбюраторном ВАЗ 2107 был механического типа и устанавливался непосредственно на силовом агрегате. Электрический бензонасос в целях безопасности устанавливался подальше от подкапотного пространства – в задней части автомобиля.

Материал на нашем сайте Схема электропроводки ВАЗ 21093: особенности обслуживания даст вам больше информации по этому вопросу.

Новые датчики

Поскольку инжекторная система работает по заранее составленным алгоритмам (прошивке), то для их активации электронной системе требуются показания многочисленных параметров работы автомобиля.

Для этого были дополнительно установлены датчики:

1. массового расхода воздуха;
2. концентрации кислорода;
3. положения дроссельной заслонки;
4. скорости автомобиля;
5. положения коленчатого вала;
6. гравитационный клапан в топливной магистрали;

Справочно: все датчики имеют разъемы для подсоединения. А у дополнительной проводки есть клеммы для подключения с нужной распиновкой.

Обслуживание инжектора

Поскольку инжекторная система питания достаточно сложная, то в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость устранения сбоев и отказов. Обслужить автомобиль можно своими руками, если иметь подробную схему. В частности, системы управления двигателем:

Для поиска неисправностей требуется:

1. наличие электронных тестеров (их цена невелика – следует обязательно купить);
2. переходников, через которые тестер подключается к диагностическому разъему.

Сравнивая результаты замеров с рабочими параметрами, легко можно определить электрическую цепь, работающую с отклонениями. А уже затем при ее анализе обнаружить и неработающее устройство: датчик или проводку.

Выводы

Зная и понимая принципы работы инжекторной системы, легко и обслуживать такой автомобиль. Важно лишь иметь под рукой качественную схему электропроводки.

Читайте также:

  
• Как поменять магнитолу на бмв е60
  
• Как разобрать бардачок ваз 2115
  
• Аналог фары бош ваз 2110 стоит ли покупать
  
• Как заправить киа рио
  
• Как восстановить хром на дисках