Как подключить генератор на заз

Обновлено: 08.01.2025

Началось всё с того, что как то раз в зимний, тёмный вечер мне пришлось возвращаться домой естественно свключенной печкой и на дальнем свете. Благополучно добравшись, сходил домой естественно заглушил двигатель.Когда вышел и вставив ключ в замок нажал на пуск, то мой ЛуАЗ сказал УУУ…УУ..У. и усё. Поглядев по сторонамна моё счастье не вдалеке оказался УАЗик. Который меня благополучно завёл с буксира.

Когда я стал примерять скобу см рис.1

то оказалось, что левый конец по рис. У меня упирается в маслозаливную горловину. И мне его пришлось спилить на 35 мм и заново просверлить отверстие. Примерял я в такой последовательности , сперва прикрепил растяжку рис. 2

к передней крышке блока ,затем вставил болт в одно ухо генератора пропустил через скобу, вставил в другое ухо генератора и в таком положении сделал метки как написано в статье, в корпусе генератора.

Просверлил отверстия. Вставил болты снизу и наживил скобу на корпусе генератора. Поставил на место генератор как написано в статье, т. е. растяжка крепится с внешней стороны проушины генератора. Ничего не выходит мало того что центр шкива генератора не совпадал с центром шкивов на движке, так еще и зазор между проушинами генератора при поставленной скобе оказался большой. Пришлось делать по своему. Ставить растяжку между ушами генератора, вместе со скобой и ещё подбирать шайбу чтобы при затяжке болта не сломало уши на генераторе см. фото №1. Только при сборке в таком виде центра более менее сошлись, (но всё же пришлось потом снова всё снимать и ставить москвичёвский шкив и тогда ручейки сошлись идеально). В таком виде я окончательно протянул крепление скобы и растяжки. Растяжку по месту немного согнул буквой Z смотрите фото №2 .

При примерке натяжителя рис.3

оказалось что он длинный. Пришлось выправлять его, отрезать, просверливать отверстие и заново гнуть, чтоб не переделывать паз. Всё это делал по месту. Сейчас он у меня длинной 290 мм . Установил натяжитель до самого упора см фото №3 . Потом уже одел ремень генератора с автомашины КАМАЗ , размером 1320 . Хотя в статье дан размер 1250. Натянул с натягом стоит плотно. Завёл двигатель, всё вроде крутится, ничего не отпадывает, не перекашивается, ну в общем всё в норме. Крышку бензанасоса повернул как сказано в статье см. фото №2. Опору крепления капота перевернул в другую сторону, что бы не задевала генератор. Хотя мне кажется что если натягивать ремень в один прекрасный момент генератор достанет до этой тяги.

После взялся за подцепку электрооборудования.

В первую очередь я подцепил толстый красный провод от клеммы генератора -+- к колодке с таким же красным проводом (постоянный плюс), провод идущий к родному генератору изолировал. Потом отсоединил фишку с реле регулятора и перемкнул провода. Нашёл на колодке провод с питанием подходящим при включенном замке зажигания, подцепил его к встроенному реле на генераторе. Провод идущий к родному генератору отцепил и изолировал. Ну и на последок подцепил массовый провод от корпуса генератора к кузову а\м см. фото №3 смсмк ftyuti

Вот и всё вроде ничего не забыл. Если будут вопросы, скидывайте на мыло vesta @ vsmpo . ru

P . S . На днях думал о блокировке стартера, мне кажется просто надо вывести с генератора провод со средней точки обмотки и с этим обыграть. Такой вывод есть на жиговских генераторах для лампы зарядки и на 24 вольтовых генераторах для тахометра, кстати на КАМАЗе с этого провода взят вывод для реле блокировки стартера.

С уважением Павел С.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ф ото №2 " Слева от бензонасоса видна слегка изогнутая растяжка. "

Генератор

Почитав на драйве про генератор на родном мемз, а тем про это очень много, решил не отставать от всех и вложить свою лепту в это дело-установки второго генератора! В моей схеме основной генератор я исключил из схемы, а поставил газелевский на 65 ампер, 80 думаю многовато будет на мемз)! Чертежей нет, все делалось по месту!При изготовлении кронштейна так же использовались кронштейны генератора газель! Точек крепления моего кронштейна три! Ну и что бы немного отличится от всех, да и как то меньше колхоза, все это дело покрыл гальваникой! Вроде получилось нормально, вам судить!
Ну а если честно, родной генератор мне не подходил только из за того, что на него нельзя сделать передаточное число 2.26, разлетится вентилятор к чертям! А такое передаточное число мне нужно для подключения тахометра( есть в борт журналах у меня)! Вот только из за тахометра я и установил этот генератор!

ЛуАЗ 969 1988, двигатель бензиновый 1.3 л., 65 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 31

-Вот такая вот борьба, проточишь горшки, увеличив лошадок…поставишь доп.ген, уменьшишь лошадок)
Классно получилось, теперь света будет много.

Очень хорошо сделал!
Когда у меня стояла 40-ка, я для дополнительного охлаждения врезал в рубашку вентилятора сверху писюнок омывателя. И когда температура начинала критично повышаться просто прыскал водой в тоннель гены. Угол подачи рассчитал так, чтобы вода мимо самого гены летела и попадала только на мотор(она была уже в распыленном состоянии). Температура реально падала прямо на глазах. Так что вполне можно не играть с ПЧ в лето-зима, а поставить шкив, при котором гена будет выдавать необходимые вольты и амперы))).
Успеха!

У меня знакомый от волги поставил шкив на родной генератор (он по диаметру меньше), так вой от крыльчатки какой то двойной получается. На холостых шумновато и когда набираешь обороты подхватывает второй вой. Так же и при сбрасывании оборотов один прекращается и потом второй!

Красота и практичность!)

Нельзя сделать 2,26?)) как же я ездил с 2,4?)) И генератор исправно работал почти три года. И наверняка работал бы и дальше, если бы я тоже допген не воткнул)

Я читал вашу статью, ставить 2.4 как то сыкотно, боязно! Ведь сами говорите работает на пределе, а раз на раз не приходится! Я как раз хотел вам вопрос задать про Таврический шкив, охлаждение лучше же будет, сильно ли визжать будет, Таврический шкив это тоже самое что и восьмерочный разборный? Короче посоветуйте стоит ли ставить Таврический шкив только для охлаждения? Гена уже установлен. Обратно не хочу

Давай на ты общаться))) а то мне как то не по себе, когда мне на драйве говорят "вы, вашу" и в этом духе 😀

Ну оно как получается, у родного генератора максимально допустимые обороты до 8000 вроде бы по книге или меньше даже. Я на низких никогда не ездил, но оно даже при 3500 получалось, что генератор 8400 крутится. То есть получается, что у меня должно было обмотку пробить или ещё какая беда случиться, но всё было нормально. Хотя может быть, чтобы что-то случилось, он должен был на высоких оборотах очень долго работать (ну там час или больше), не знаю, но у меня всё было нормально.

Что касается охлаждения. Я уже писал, что с отношением 2,4 летом было хорошо, но уже осенью становилось плохо. Прогрев идёт очень-очень долго. Поэтому тут вариант такой: на зиму только родной шкив (если конечно зима это -10, а не +5) а на лето можно и маленький, если есть проблемы с перегревом. Насчёт того какой ставить — решать тебе. У меня в посту был не таврический, я его так назвал, но он не таврический, а ещё откуда-то, у него отношение 1,75 вроде бы. У таврического мне кажется больше. В общем если у тебя есть проблемы с перегревом и есть желание, то можешь поэкспериментировать. Попробуй поставить вазовский разборный, на нём как раз 2,4. Запас по натягу ремня у тебя вроде большой, купи ремень максимально короткий для родного шкива и экспериментируй) может ещё где шкивы отыщешь или токарь сделает 😉

Насчёт визжать не понял, ты про подшипники? Если они нормальные, то не важно какие обороты, у меня на маленьком шкиве проблем не было. А вот общий звук двигателя меняется))

Давай на ты))) про визг- у мемза есть характерный вой генераторы за счёт лопастей вентилятора, мне кажется если изменить ПЧ то вой на много больше будет? Или не заметно было?

Про это я и говорил, что общий звук двигателя изменился)) да, было заметно, а потом привык и когда обратно поставил большой шкив, то разницы вообще не увидел)) В общем это не критично, громче не было)

Теперь осталось разобраться со шкивом откуда он у вас? Был на рынке искал таврошкив, мне сказали что от восьмерки разборный тоже самое! А может и нет, им же не обьяснить что мне нужно ПЧ поиграться !

Так меня 1.75 интересует

А вот 1,75 к сожалению не знаю с чего… Он не разборный и налезает на родной вал без доработок, но только не соосен с центрифугой. Надо чуть подпиливать. А вот откуда он — не знаю.

Не понял тебя про центрифугу

На том шкиве, который 1,75 ремень криво встаёт, я его подпиливал. Поищи в нете шкивы, мож увидишь что похожее в картинках.

Понял, значит на родном останусь

Радиатор и цилиндры перед летом помой, должно быть нормально.

Так ч же двигу откапиталил, два часа на Мойке в горячем растворе мыл, и у луазов в отличие от заз не греются

Тема: подключение родного генератора мемз

Добрый день всем, ребята подскажите пжл вот в чем, по схеме все провода подключил, а вот черный провод никак не пойму куда совать, как говорится. На схеме показано что черный провод соединяется с проводом блокировки стартера, у меня на реле блокировки провод ну никак не с такой клеммой, даже и он короткий, может черный провод от гены не нужно вообще подключать?
зы на табличке у меня показан 1984 г.в., схему смотрел тут на форуме.

Добавлю, щас прозвонил красный провод (с гены который), он по схеме идет как плюс, а он почему то звонится на массу вообще?!

Все, кто восстанавливает "пожилую" технику, рано или поздно сталкиваются с непониманием электросхем. И это и понятно, время идёт вперёд, техника меняется. Да и визит в автосервис, порою, не даёт результат. Авто слесарь, терпимо разбирающийся с современной техникой, на старые образцы смотрит, как баран на новые ворота.
Вот характерный пример — генератор Заз 965 (30 л.с).

Хотя, на тридцатку устанавливалось два разных генератора.
Один прямоточный: всасывал воздух с боков, через рёбра цилиндров и через генератор выбрасывал за капот. Этот генератор был постоянного тока Г-114.
Все подключения, на задней стороне генератора, скрыты крышкой с трубкой. В трубку подавался холодный воздух.

Подключение очень простое: чёрный -масса генератора, масса реле; красный — питание обмотки возбуждения (короче +); желтый — ток идущий с генератора потребителям. Как подключить этот генератор, можно посмотреть по схеме.

Второй генератор более современный — переменного тока (типа, как на Жигулях). Устанавливался на Заз 968 М (30 л. с.). Г -501, преременного тока. Для его подключения требуется уже два реле. Но, гораздо проще его подключать через жигулёвское реле. Генератор немного отличается по виду, провода выходят из передней части генератора. Воздух засасывался турбиной генератора из-за капота и подавался в среднюю часть двигателя, проходил через рёбра цилиндров и выбрасывался, через патрубки в район колёс.

В принципе, он работает в паре с РР310 и реле болкировки. Реле блокировки блокирует включение стартера, при работающем двигателе.
У меня подключен через одно реле Р109 . Постарался сфотографировать подключение на реле и генераторе. Те, два чёрных провода идут на реле блокировки (у меня никуда не идут и просто изолированы)
Дальше есть обмотка возбуждения (Красный провод, на реле идёт на клемму Б — батарея), обмотка выдающаяя получаемое напряжение (коричневый провод идёт на реле клемму Я), и массовый провод (идёт на реле, боковую клемму).

Проверить подключение просто: при работающем(оборотоы выше холостых )двигателе снимаешь с аккумулятора плюсовую клемму, если, при этом двигатель продолжает работать, значит правильно подключил, ток генератор выдаёт. Если, глохнет, при снятии клеммы, — неправильное подключение. Не надо бояться скидывать клемму на короткое время, сгореть там нечему.
Так же, можно включить в электросхеу вольтметр на 12 вольт с любой машины, хоть с Уаз. Включается просто: + в любом месте и — в любом месте.
Он будет наглядно показывать, выдаёт генератор напряжение или нет.

Так же, можно подключить через жигулёвское реле. Вот этот, коричневый провод, выдающий напряжение, должен подключаться на клемму реле (там один провод, — маса крепится на кузов). Должно тоже работать.

Очень много самодельных конструкций, с добавкой второго генератора, их можно поискать на Драйв 2. Но, на мой взгляд, надо просто уменьшать мощность протребителей — приборов (перейдя на светодиодные лампы).

P.S. Да, чуть не забыл! И конечно, надо в обязательном порядке, снять крышку реле и почистить там контакты не крупной шкуркой. Ток зарядки регулируется натяжением пружинки в реле(больше- меньше), отгибанием язычка с пужинкой.

Обмотка возбуждения, на большинстве зарубежных автомобилей и той же "восьмерке", подключена именно через контрольную лампочку, так как она ограничивает ток через обмотку до запуска двигателя. А ток желательно ограничить, чтоб не перегревать транзистор на РР, так как он, до запуска двигателя, работает практически в открытом состоянии, а корпус РР, с небольшим алюминиевым радиатором, не может эффективно отводить тепло с активной зоны транзистора.

Диод нужен для того чтобы при выключении зажигания отключить обратный ток от генератора в борт сеть через лампочку, если подключать напрямую от "зажигания", машина может не глохнуть, после выключения зажигания и могут сгореть маленькие 3 диода на диодном мосту.

Ниже на схеме написано "Реле блокировки отключить совсем или разобрать генератор и вывести провода со статора"

Подготовка к летним приключениям, часть 2. Генератор.

На неделе установил генератор ВАЗ 2108 нов. образца 65Ач. Потратил на его установку почти целый день(при том, что я уже ставил уже подобным образом на одну из моих бывших запорожцев). Самое главное в установке не штатных генераторов это то, что при установке нужно как можно точнее соблюсти соосность шкивов. В противном случае, ремень порвётся, не проехав и 100км.
Кому интересно, расскажу что мне потребовалось для установки: Генератор ВАЗ 2108 нов образца, нижний и верхний кронштейны с ВАЗ 2101-07, ремень приводной ЗиЛ 1250мм, уголок и кусок профиля(подойдёт от ножки стола или школьной парты), сварочный аппарат, болгарка, рулетка и железная линейка(чтобы мерить соосность шкивов). Нижний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07 крепится к крыльчатке штатного генератора. Для того, чтобы он встал, его надо доработать болгаркой и сварочным аппаратом(закруглить посадочное место и сместить нижнее отверстие ближе к шкиву штатного генератора. Кронштейн металлический, варится отлично). Нижнее крепление делается после того, как будет доработано, отцентровано и прикручено вместе с генератором верхнее крепление(т.е. по месту). Да, кстати, необходимо снять корпус штатного генератора, приложить к нему уголок, наметить 2 отверстия в уголке и просверлить их, выкрутить на 5 мм штатные шпильки крепления корпуса с правой стороны и поставить корпус обратно. Берём уголок, прикручиваем его на эти самые шпильки. Далее вешаем генератор и ремень, и начинаем подгонять нижний кронштейн так, чтобы оставался ход регулировки генератора. Отрезаем профиль на нужную нам длину, привариваем к нему верхний кронштейн крепления генератора ВАЗ 2101-07(регулировочный), прислоняем его к уголку, закреплённому на двигатель и прихватываем сварочным аппаратом. Потом, получившийся кронштейн(из уголка, профиля и регулир. кронштейна) снимаем с двигателя, обвариваем, грунтуем и ставим на место. Вот и всё. С подключением всё просто: Убираем родное РР, снимаем штатную проводку генератора, оставив от неё только красный провод(силовой). Этот провод укорачиваем(по месту крепления), вешаем на неё круглую клемму и прикручиваем к генератору. Провод возбуждения берём от штатной проводки, идущей на реле блокировки стартера(он как раз идёт от плюса через лампочку на щитке приборов), удлиняем его до нового генератора, вешаем на него клемму "маму" и всё. Есть одно НО!:Этот провод, идущий от плюса через лампочку на реле блокировки стартера, так-же подключается к реле стартера. Его, естественно с релюшки отсоединяем и изолируем(или отрезаем вообще), а на его место вешаем кусок провода, другой конец которого подсоединяем на массу.
После всего этого натягиваем ремень, заводим, втыкаем мультиметр в АКБ, предварительно выставив на регуляторе "V", включаем нагрузку, смотрим на показания и танцуем ламбаду…
На запорожском двигателе ВАЗовский генератор работает лучше, чем на классике. Дело в том, что запорожский шкив коленвала большего диаметра, а значит и крутиться он будет быстрее. Теперь можно с собой в дорогу и преобразователь напряжения брать, и другие машины прикуривать.Фотоотчёт прилагаю:

Генератора от ваз в заз 968м

Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.

Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:

С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.

При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))

Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((

Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка))) Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.

Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))

Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.

Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))

Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))

Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой

Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей

После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?

Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?

Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю \ чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?

Форум Ушастоводов

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Генератор

Хочу заменить генератор. Скажите, какой генератор помощнее лучше ставить с минимальными переделками?

Хочу заменить генератор. Скажите, какой генератор помощнее лучше ставить с минимальными переделками?

Что касается мощности. От Жигулей 2110 на 80 Ампер. Это примерно 960 Ватт (для сравнения: в Запорожце генератор на 30 Ампер, 450 Ватт соответственно). Вроде так. Насчёт крепления сказать не могу.

подскажите.как подключить бошевский генератор. спасибо

Parabellum скажыте какой шкив стоит на волговской гене.в деаметре?

Parabellum скажыте какой шкив стоит на волговской гене.в деаметре?

у меня генератор от волги, а шкив не волговский ( уазовский помойму , но всё равно измерю и напишу,) т.к. на волге штатно шкив идёт с двумя ручьями для ремня (там два ремня натянуты привода помпы и генератора).

у меня генератор от волги, а шкив не волговский ( уазовский помойму , но всё равно измерю и напишу,) т.к. на волге штатно шкив идёт с двумя ручьями для ремня (там два ремня натянуты привода помпы и генератора).

у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.

продаю генератор ваз 2106.Срочно рабочий!цена ваша!срочно.

у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.

От шкива это не зависит,если менял РР,тогда просмотри все контакты в цепи возбуждения.
РР должен ограничивать напряжение при любых оборотах.
Еще может быть плохой контакт массы,двигла с кузовом.

у меня тоже волговский гена. шкив 72мм. напряжение 15.6v РР менял ниже напряжение добится немогу.наверно всё дело в шкиве.

to sergei+ Ещё такое может быть при неисправном выпрямительном мосте (который ещё называется из-за формы подкова), если он пробит, то сеть идёт утечка переменного напряжения, и поэтому прибор, что тестер, что мультиметр показывает выпрямленную часть этой утечки, сплюсованной с выпрямленным подковой напряжением, и завышает слегка. Хоть напрога постоянная будет и в норме. Правда, при этом ещё электролит выкипает изрядно. Советую проверить. И, кстати, так ездить нельзя, надо чинить.

Мне сразу знакомое напряжение в глаза бросилось.

Спасибо коллеги за советы и подсказки. Буду искать, найду отпишу.

Всё пучком коллеги. нашол пречину перезарядки .запитал выносной РР + от релле стартера и стало всё на место 13.9v при полной нагрузке на холостых оборотах.

Всё пучком коллеги. нашол пречину перезарядки .запитал выносной РР + от релле стартера и стало всё на место 13.9v при полной нагрузке на холостых оборотах.

Так а что же было-то на самом деле?

Так а что же было-то на самом деле?

Точно сказать не могу. похоже что плохой контакт(предохранитель.замок.цепь) а может какаято наводка. С НОВЫМ 2010 ГОДОМ.

Отредактировано sergei+ (2009-12-31 16:49:05)

При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?

При замене генератора на вазовский хочется заменить и реле, подскажите какое поставить и как подключить?

Эпопея с генератором: его проверка и как с этим облажаться. Проверка генератора ЗАЗ-968 для чайников.

Сам по себе из меня электрик никакой. Ну есть паяльник, канифоль, олово, даже термоусадка есть, знаю как все это использовать. Но искать проблемы в электрике с помощью мультиметра — а?чо? Я знаю как выглядит эта коробочка с проводами, но у меня ее нет и как пользоваться ей я не знаю. Друзья, кто был под рукой, тоже. Ну ладно, были, но я же дофига самостоятельный, уверен так думает каждый второй начинающий гаражный мастер.

Вот для таких гаражных мастеров данная запись.

Была проблема в зарядке аккумулятора, то есть зарядки не было. Было решено проверить генератор, для этого его нужно снять. Держится генератор на 3 болтах к этой круглой, фигзнаеткакназываетсяпохожейнатурбину штуковине, а сама эта штуковина крепится 4 болтами к двигателю. Болты расположены под ней, по два с каждой стороны. Те что с права откручиваются без проблем, слева будет мешать заливная горловина масла и воздухазаборник, придется повозиться, я умудрился открутить обычным ключем. Будут мешать металлические пыльники на двигателе, у кого-то пыльник сплошной, у меня разделенный, в любом случае придется повозиться с выковыриванием генератора со своего места. Мы снимали вместе с косой проводов, чтобы и их проверить в случае исправности генератора, поэтому каждый провод пометили в соответсвии с местом, куда он присоединяется.

Как проверить генератор

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как Проверить Генератор Заз 968

Опыт использования ЗАЗ-968М и ЛуАЗ-969М, особенно зимой при слабом дневном освещении, показывает, что стандартная установка генератора G502 не обеспечивает достаточного заряда аккумулятора, если основной свет, боковые фонари и обогреватель включаются немедленно. Для дополнительных устройств, таких как радиоприемники и т. Д., Питания обычно не оставляют.

Предлагается простой способ установки двигателя MeMZ-969. дополнительный генератор 58,3701 с машины "мусковит" проверено на два года эксплуатации (рис. 1). При этом стандартный генератор остается на месте, но работает исключительно как вентилятор и, кроме того, играет роль запасного. Если новый основной генератор 5 выходит из строя, предыдущий может быть просто подключен, что повышает надежность всей силовой установки автомобиля.

Сравнительные характеристики генераторов G502 и 58.3701

Заметка. Nnom. число оборотов коленвала, соответствующее максимальному току, указанному генератором; Nmin. низкая частота вращения коленчатого вала, соответствующая номинальному току.

Как видно из таблицы, G502 генерирует ток в 20 А только при 2300 об / мин коленчатого вала двигателя, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 70 км / ч. Этот режим не долгий при поездках по городу. в среднем не хватает зарядного тока за поездку, а батарея разряжена. Генератор 58.3701 выдает ток 32 А на холостом ходу (960 об / мин). Таким образом, даже когда вы останавливаетесь на светофоре, аккумулятор заряжается. При 3000 об / мин коленчатого вала, что соответствует скорости автомобиля на четвертой передаче около 100 км / ч (быстрее, чем "казаки" время от времени) частота вращения генератора не превышает 7500 об / мин, другими словами, остается в допустимых пределах (до 10000 об / мин).

Несколько простых деталей, необходимых для подключения дополнительного генератора (их эскизы представлены здесь), можно легко сделать дома с помощью стандартного инструмента слесаря. Автомобиль КамАЗ можно приобрести с ремнем генератора длиной 1250 мм, а регулятор напряжения I 112 входит в комплект генератора.

Давайте перейдем к описанию креплений. Основной элемент. кронштейн изогнут в соответствии с рис. 2. Это железная полоса шириной 60 мм и шириной 4,5-5 мм. Согните его в дугу радиусом 110 мм только на деревянном "шаблон" диаметром 220 мм, а на конце. петля (внутренний диаметр 10 мм). на железной решетке. При этом изогнутый участок нагревается газовой горелкой или сильным паяльником. Кронштейн установлен сверху направляющее лезвие Вентилятор с 2 болтами 1 и 3 (M8) с гайками (см. рис. 1), почему в полосе и направляющей просверлены два отверстия.

Важно установить полосу так, чтобы она была от края до края направляющее лезвие вентилятор был 40 мм. Это обеспечит совпадение плоскостей всех трех шкивов. Отверстия под болты в пластине смещаются от середины пластины, затем они проходят в зазор между неподвижными и вращающимися лопастями вентилятора. При сборке следует соблюдать особую осторожность, чтобы лопасти рабочего колеса не касались болтов. Свободный край пластины должен находиться на уровне оси вентилятора.

Автогенератор Г 502А Запорожье

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

968 м (гудит) генератор

завершение генератор.

Для придания конструкции необходимой жесткости (см. Рис. 1) назначается натяжение 7 с двумя отверстиями (рис. 3). Первый (10 мм) должен совпадать с отверстием в нижней части генератора, а второй (6 мм) предназначен для установки стяжки под болт крышки привода ГРМ, расположенный над фланцем топливного насоса. Желательно заменить этот болт удлиненным на 5-6 мм. Шарнир на конце кронштейна 2 вставлен между проушинами генератора, удлинитель 7 установлен снаружи нижней проушины, и вся упаковка стягивается специальным длинным (l = 120 мм) винтом М10 или штифт с двумя гайками на концах. Детали, показанные на рис. 4. натяжитель. Один конец используется для крепления к верхнему ушку генератора, а другой конец. с прорезью для регулировки натяжения ремня с помощью болта. Последний вкручивается в отверстие на направляющей вентилятора. Просверлите отверстие сверху, чтобы болт вышел между неподвижными лопастями устройства. материал направляющее лезвие он мягкий, а толщина небольшая. Поэтому необходимо либо нарезать на него тонкий шаг, либо установить внутрь гайки, чтобы ее можно было захватить гаечным ключом.

Если все сделано правильно, генератор будет расположен справа от направляющего устройства и не выше последнего. В этом случае необходимо обеспечить натяжение ремня длиной 1250 мм, охватывающего все три шкива. Перед установкой ремня убедитесь, что шкивы находятся в одной плоскости. его долговечность во многом зависит от этого. В ЗАЗ-968М вам нужно будет сделать разрез "местный" в крышке вентилятора для прохождения ремня.

Наконец, об электрических цепях. Отсоединить провод от терминала "W" Реле регулятора и изолировать его. Подключите терминал с помощью дополнительного провода "" Реле контроллера с одной клеммой на щетке для установки нового генератора. Используйте сечение провода не менее 5 квадратных мм для подключения терминала "" новый генератор с клеммой стартера, к которой подключен кабель аккумулятора. Надежно заземлите корпус генератора тем же проводом.

Следует иметь в виду, что в такой схеме система блокировки запуска и контрольная лампа (постоянно включены) не будут работать. Для контроля работы генератора лучше установить вольтметр (например, от ВАЗ-2105), тем более что стандартный индикатор фактически не показывает заряд или разрядку аккумулятора, а лишь подтверждает факт генератора. В машине ЛуАЗа установлен амперметр, поэтому вывод "" Генератор подключен к красному проводу стандартного генератора на клеммной колодке возле левой фары. Для обеспечения правильной работы регулятора напряжения I 112 целесообразно подключать его выход непосредственно к выходу "" генератор через промежуточное реле, которое устраняет влияние паразитного падения напряжения на контактах, балках и соединениях.

При установке Москвичевского генератора на мой ЗАЗ 968М (40 л.с.) я столкнулся со многими проблемами, прежде всего, с несоответствием размеров деталей на чертеже и реальным положением дел. Предлагаю вашему вниманию некоторые улучшения в чертежах и монтажных схемах.

Сначала купите ремень Камаз (1250) и закрепите его через него.

Поэтому основную часть (кронштейн) пришлось изгибать локально рядом с генератором, поскольку она выступает под зажимные винты корпуса (см. Рис. 1230)

Соответственно, размеры других частей также изменились (см. Рис. 1231 и рис. 1232)

В результате генератор был расположен немного иначе (см. Рис. 1233)

С помощью выравнивающей обмотки предотвращается повышение напряжения в случае увеличения значений частоты вращения ротора генератора.

Реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М предназначено для выключения стартера в автоматическом режиме после запуска двигателя и управления контрольной лампой 5, показывающей работу генератора. В состав реле блокировки входят: электромагнитное реле с контактами 4, которые являются нормально замкнутыми, и выпрямительный мост 2, состоящий из диодов Д7Б и предназначенный для запитывания электромагнитного реле. В случае включения на неработающем двигателе зажигания загорается контрольная лампа, так как контакты реле являются нормально замкнуты. После того, как двигатель запущен, переменное напряжение генератора поступает на выпрямительный мост, происходит намагничивание катушки реле и якорь притягивается. Контакты размыкаются, и гаснет контрольная лампа. Это говорит о том, что генератор работает в нормальном режиме. Контакты реле блокировки находятся постоянно в разомкнутом состоянии при вращении коленвала двигателя в рабочем диапазоне частоты. Это предотвращает при работающем двигателе случайное повторное включение стартера. Когда двигатель останавливается, исчезает напряжение на зажимах генератора, отключается реле блокировки, цепь питания стартера подготавливая для следующего запуска двигателя.

С помощью контрольной лампы контролирует только работа генератора. Она не является показателем степени зарядки аккумуляторной батареи.

Если при работе двигателя автомобиля ЗАЗ-968М горит контрольная лампа, это говорит о неисправности реле-блокировки либо генератора.

Читайте также: