Как почистить свечные колодцы рено меган 2
Открутил свечу, посмотрел в гнездо, а там слой песка в полмиллиметра. Попробовал ковырнуть отверткой - стал отваливаться пластами, но стало страшно, что в колодец провалится.
Как почистить свечное гнездо от песочка безопасно для движка?
Что будет, если песок внутрь свалится? Просто упадет на дно движка или поцарапает поршень/гильзу?
Спасибо.
Lifter
Профессиональный советчик
На счет попавшего в цилиндры песка,лично я думаю вреда будет мало,ну пара лишних царапин,все вылетет с выхлопом.Я делал так,выкручиваю свечи нвполовину,затем сжатым воздухом вокруг свечей.Можно использовать автокомпрессор или насос.
yuoriy
Мастер советчик
На счет попавшего в цилиндры песка,лично я думаю вреда будет мало,ну пара лишних царапин,все вылетет с выхлопом.Я делал так,выкручиваю свечи нвполовину,затем сжатым воздухом вокруг свечей.Можно использовать автокомпрессор или насос.
Тут я несколько в сомнениях насчет незначительного вреда - тут хз. А насчет сжатого воздуза - тут я полностью согласен - это самый оптимальный вариант. Можно конечно еще жвачкой .
andrei004
автоманьяк.всегда за рулём.
На счет попавшего в цилиндры песка,лично я думаю вреда будет мало,ну пара лишних царапин,все вылетет с выхлопом.Я делал так,выкручиваю свечи нвполовину,затем сжатым воздухом вокруг свечей.Можно использовать автокомпрессор или насос.
А перед тем как дунуть хорошо-бы тонким шилом или стальной проволкой вокруг свечи обвести,чтобы это всё сковырнуть.
AJIeLLIKA
Бывший гольфовод
Лёха - САРАЙ
просто Лёха .
Не выкручивая свечи: отверткой, затем кисточкой, затем WD-40, затем очистителем карбюратора, затем продуть воздухом.
PAPA123
Завсегдатай
Откручиваю и вынимаю свечу и в отверстие вставляю деревянную ручку от малярной кисточки, а потом песок отковыриваю и сдуваю.
Stonerain
Завсегдатай
Не выкручивая свечи: отверткой, затем кисточкой, затем WD-40, затем очистителем карбюратора, затем продуть воздухом.
Гм. ИМХО тогда уж лучше сдувать пока ОНО сухое. Отверткой поковырял и компрессором его. А как ВДшкой смочишь, так оно ведь из пыли грязью станет. Сдувать тяжелее.
kusya
Запчасти-Сервис-Покраска-Жестянка-Разборка
domosed
живой
а я помню когда на восьмерке ещё катался, так вот таким же вопросом озадачился. взял я в общем пылесос и вперёд всё оч даже замечательно получилось
andrei004
автоманьяк.всегда за рулём.
спи спокойно мой верный пёс .
Постоянный участник
Открутил свечу, посмотрел в гнездо, а там слой песка в полмиллиметра. Попробовал ковырнуть отверткой - стал отваливаться пластами, но стало страшно, что в колодец провалится.
Как почистить свечное гнездо от песочка безопасно для движка?
Что будет, если песок внутрь свалится? Просто упадет на дно движка или поцарапает поршень/гильзу?
Спасибо.
белоножкин
Оракул
а я помню когда на восьмерке ещё катался, так вот таким же вопросом озадачился. взял я в общем пылесос и вперёд всё оч даже замечательно получилось
Wendigo
Golf2Club
alexeyVWP
любитель делать сам
А я продуваю насосом, правда не ножным, а тот что в прикуриватель включается. у него в комплекте всякие насадочки идут. так вот вкурчиваю "иголку" для накачивания мячей и продуваю вокруг свечей надо сказать нехиленькая воздушная струя получается потом приоткручиваешь свечу оборота на два-три и снова продуваешь так отдуда (из под свечи) СТОООЛЬКО песка и всякой фигни вылетает. И двигатель я регулярно мою-чистю , но откуда этот песок, да еще ТАМ. Х.З.
И так, замена свечей. Сняв катушки зажигания, увидел грязные свечные колодцы, во втором и третьем цилиндре, из-за протекания масла из сапуна, из-под крышки маслоуловителя, и датчика фаз, разъело уплотнительные резинки на катушках. Резина стала дряблая. Ибо она не разу не похожа на бензомаслостойкую резину.
Спасибо официалам, за то, что при замене свечей они даже не потрудились протереть эти места тряпкой. В итоге- всё говно попало в колодцы.
Отмыл катушки до идеала, уплотнительные резинки тоже отмыл, в рюкзак и домой. Резинки посадил на герметик, а в углубления (канавки) намотал нитки прочной по несколько витков. Это старый дедовский способ)). В итоге, резинки держатся как нужно и не слазят со своих посадочных мест.
Далее, снимаю впускной рессивер, для устранения подтекания масла, и мытья головы. Ибо так вообще не по душе.
Но как выяснить, откуда гонит масло, если вся голова в масле)). На поверхности, определил более тёмные (жирные) места. Это примерно половина правой части головы, а именно: место соприкосновения патрубка сапуна к крышке маслоуловителя, место около датчика фаз и обширные зоны, где стыкуется крышка маслоуловителя с клапанной крышкой.
Снимаю крышку маслоуловителя.
Клапанная крышка и крышка маслоуловителя грязные. Не сказать, что шляпа полная, но не дело. Тем более рено рекомендует чистить раз в 60 тыс этот узел.
С очисткой крышки маслоуловителя справился за минут 20-30, помог карб/инжектор клинер.
А вот вычистить клапанную крышку было гораздно сложнее. Там много сквозных отверстий в картер двигателя. И нужно чистить так, что бы эти жёсткие соринки не попали внутрь, иначе можно попасть на чистку гидрокомпенсаторов, масляные каналы которых очень тонкие.
Следующим этапом было подборка кольца уплотнительного на датчик фаз. Родное было прилично затвердевшим, и даже когда я деинсталлировал датчик, удивился: "Зачем реношники поставили сюда пластиковое кольцо".
В магазине "Гидравлика" продавщица за секунды мне подобрала аналогичное, но немного большей толщины, по моей просьбе. Цена 6 руб за колечко. Коммунизм)). И на валявшуюся мелочь я купил аж 5 штук, незнаю зачем столько, наверное про запас))).
Смазав колечко силиконом, установил датчик обратно. По началу он не хотел вообще залазить, но немного покрутив, он залез без проблем. Чувствовалось, как плотно прижимает новое колечко.
Далее, отчистил клапанную крышку в части маслоуловителя, обезжирил, и на хороший, серый герметик установил крышку маслоуловителя.
Герметик наносил тонким слоем на обе соединяемые поверхности, потом на одну из поверхностей нормальным слоем. Установил крышку, притянул от руки и по прошествии 30 минут затянул ключом. Это не мои домыслы, а так на форумах люди рекомендуют делать ;).
Затем стал мыть свечные колодцы, и менять свечи.
На сайте Denso нашёл рекомендацию по моменту затяжки 25-30 H*m
На счёт ключа — ключ не идеален и погрешность у него большая, но покупать динамометрический ключ до 2к руб — деньги на ветер. А старым способом через весы и рычаг не получилось, рычаг у меня был короткий, и что бы получить при длине рычага 16 см момент в 25 Ньютон, нужно было приложить 15 кг, а у меня весы только до 10 были.
В любом случае это лучше, чем делали официалы, когда отворачивал свечи, часть отвернулась чуть ли не пальцами, а часть еле сорвал. (Как только появится возможность, первым делом закажу себе хороший моментный ключ)
Ещё пара моментов
Дроссельная заслонка грязная, ДАД и ДТВ в масле. Масло в ресивере. Много масла в ресивере. Аж пол изгадил по неосторожности.
Ресивер отмывал сначала сам, бензином и кисточкой, потом у друга из компрессора и пульверизатора, тоже бензином, и для максимального эффекта за 100р на автомойке пеной).
Прокладки между ресивером и впускным коллектором, а также прокладку сапуна и дроссельной заслонки заказал новые.
Следующим этапом будет чистка дроссельной заслонки, чистка ДАД и ДТВ, замена уплотнительных колец на датчиках. Замена сальника клапана фазорегулятора.
Кстати, на счёт сальника фазорегулятора, никто не подскажет партийный номер сальника от тойоты, кто-то из знакомых мне говорил, что он плотнее и подтекание масла устраняется на вечно )
Все они связаны с заменой свечей зажигания. Такая простейшая (на первый вгляд), но неаккуратно выполненная операция может повредить клапаны и поршни, засорить камеры сгорания и разрушить стенки цилиндров.
Ошибка 1. Тянуть с заменой
Цена ошибки: со временем на керамике изолятора образуются трещины. Отколовшийся кусочек керамики может задрать стенку цилиндра или вызвать прогар клапана.
Кроме того, увеличивающийся по мере перепробега искровой зазор вызывает рост пробивного напряжения свечи зажигания. Это перегружает изоляцию вторичной обмотки катушки зажигания и может привести к пробою.
Цена ошибки: мотор может начать троить. Попытка добраться до дома на автомобиле с троящим двигателем выведет из строя недешевый каталитический нейтрализатор.
Производители виноваты?
Чаще тянут с заменой на тех моторах, где доступ к свечам серьезно затруднен. Причем речь не о супермоторах с оппозитным расположением цилиндров. Например, на бюджетных автомобилях Nissan с моторами Н4М и MR20DЕ требуется снять впускной трубопровод, что трудозатратно и не исключает попадания грязи во впускной тракт, а затем и в цилиндры.
На двигателе Nissan MR20DЕ для замены свечей нужно демонтировать впускной трубопровод. Путь песочку в мотор открыт. Спасет только скрупулёзная очистка.
На двигателе Nissan MR20DЕ для замены свечей нужно демонтировать впускной трубопровод. Путь песочку в мотор открыт. Спасет только скрупулёзная очистка.
Ошибка 2. Менять свечи на горячем двигателе
Начинать работы по замене свечей можно, когда двигатель остынет до 40–50 °С. Проверить легко: металл не должен обжигать руку.
Почему это важно? Многие свечи имеют стальной корпус. Головки блоков цилиндров, как правило, алюминиевые. А алюминий при нагревании расширяется сильнее стали. И потребуется большее усилие, чтобы вывернуть свечи.
Ошибка 3. Забыть о промывании и продувке
Поэтому не спешите выворачивать свечи. Сняв колпачки со старых свечей, промойте углубления под свечи очистителем карбюратора или другим обезжиривающим составом. Затем продуйте эти полости сжатым воздухом из компрессора или очистите их пылесосом. И уже потом выворачивайте свечи.
Цена ошибки: поспешите вывернуть свечу, грязь попадет в свечное отверстие, а потом и в цилиндр, где будет царапать стенки.
Двигатель 16-клапанный? Осмотрите колодцы!
Увидели слой моторного масла? Значит, клапанная крышка негерметична. Ее прокладку придется менять (если уплотнения колодцев несъемные — заменить надо крышку).
Еще в колодце можно увидеть песок и грязь — это признак плохого состояния уплотнителя катушки зажигания или наконечника высоковольтного провода.
Важно тщательно очистить колодцы. Сначала — очистителем карбюратора, а затем сжатым воздухом или пылесосом.
Цена ошибки: грязь может поцарапать внутренние поверхности поршня и стенки цилиндров.
Цена ошибки: Нештатные свечи могут развалиться, попасть в цилиндр и повредить детали двигателя.
Ошибка 5. Повредить новую свечу
Некоторые автолюбители, не доверяя производителям, проверяют зазоры в новых свечах пластинчатым щупом. Занятие опасное. Если очень хочется измерить зазоры, используйте проволочный щуп (и очень осторожно).
Цена ошибки: при попытке затолкать пластинчатые щупы в зазор тонкой современной свечи можно погнуть центральный электрод — это вызовет механическое напряжение в изоляторе. Со временем изолятор может расколоться, и керамика попадет в цилиндр.
Ошибка 6. Использовать неподходящий инструмент
Свечи в колодцы надо аккуратно вводить свечным ключом. Обычную высокую головку использовать рискованно — у нее нет резинового (пружинного) держателя либо магнита для фиксации свечи.
Цена ошибки: незафиксированная свеча может упасть на дно колодца и погнуть боковой электрод. Это приведет к уменьшению зазора между электродами. А значит, к перебоям в работе мотора.
Ошибка 7. Недотяжка или перетяжка
Затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанном на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. В крайнем случае можно воспользоваться обычным ключом и безменом, учитывая, что момент — это произведение плеча рычага на силу. Например, если нужен момент затяжки свечи в 20 Н·м, то на ключе длиной 200 мм нужно приложить силу в 10 кгс.
Цена ошибки: недостаточная затяжка приведет к прорыву газов сквозь уплотнение, неэффективной работе цили ндра и невозможности отвернуть свечу с резьбой, забитой нагаром.
При перетяжке современную тонкую свечу можно просто разорвать или деформировать. При разрыве свечи придется удалять обломок из глубокого и неудобного колодца. При ее деформации нарушается герметичность заделки керамического изолятора в корпусе, и идет прорыв газов внутри свечи. (Следы подобного происшествия можно заметить по следам нагара на керамическом изоляторе выше стального корпуса).
У некоторых двигателей из-за перетяжки могут треснуть головки блока цилиндров.
Если свеча из-за большого пробивного напряжения повредит не индивидуальную катушку, а модуль зажигания, то недешевую запчасть придется менять целиком.
Если свеча из-за большого пробивного напряжения повредит не индивидуальную катушку, а модуль зажигания, то недешевую запчасть придется менять целиком.
Лайфхак: завернуть свечи поможет карандаш
При установке новых свечей можно натереть резьбовую часть грифелем простого мягкого карандаша. Это облегчит наворачивание и отворачивание свечей. Будьте осторожны: графит не должен попасть на электроды и изолятор свечи, поскольку он электропроводен.
Гадание на свечах
Старые свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. На свечах, стоявших в исправном двигателе, резьба не замаслена, нагара на электродах и изоляторе совсем немного, и он светлого цвета.
Нарушение герметичности элементов двигателя автомобиля приводит к различным проблемам, в том числе к попаданию моторного масла в свечные колодцы. В статье мы рассмотрим возможные последствия этой проблемы и ее решение.
Но для начала давайте разберемся поподробнее, почему масло попадает в свечные колодцы.
Не забудьте поставить лайк👍, подписаться на наш канал и поделиться статьей с друзьями в соцсетях :) Нам будет очень приятно!
О причинах появления масла в свечных колодцах
Возникновение утечки масла не только повышает расход смазочного материала, но и зачастую оборачивается проблемой образования нагара на деталях силового агрегата. Это, в свою очередь, приводит к сбоям в работе двигателя.
С проблемой попадания масла в свечные колодцы могут столкнуться владельцы как старых, так и новых машин. В особенности это касается тех транспортных средств, в которых клапанная крышка держится на герметике, а резиновой прокладки нет.
Низкокачественный герметик или прокладка, поврежденные сальники, недостаточная затяжка соединений или неквалифицированная сборка – все это нарушает герметичность клапанной крышки, что запросто может стать причиной проникновения масла в колодцы свечей.
Чтобы проверить замаслились ли свечные колодцы, надо снять свечи и осмотреть места, где они были установлены (фонарик вам в помощь). Даже если масло нашлось лишь в одном-двух колодцах – система негерметична.
Устранить протечку масла в свечные колодцы необходимо как можно скорее. В противном случае наступят неутешительные последствия, о которых расскажем далее.
Возможные последствия протечки масла в свечные колодцы
Итак, если продолжать ездить на машине с такой неисправностью, то:
- Резиновые наконечники высоковольтных проводов будут разрушаться, из-за чего периодически могут возникать пробои электрической цепи
- Срок службы свечей зажигания и катушки существенно сократится
- Двигатель начнет "троить" и терять мощность
Устраняем протечку масла в свечные колодцы
В первую очередь нужно демонтировать впускной коллектор, снять ремень ГРМ и клапанную крышку, а затем вытащить распределительный вал.
После этих манипуляций можно будет подобраться к местам, в которых требуется замена герметика. Остатки старого герметика нужно будет удалить (например, ацетоном или бензином).
Выводить следы старого герметика нужно с особой тщательностью, так как они (даже в малом количестве) могут привести к повторному нарушению герметичности элемента.
Для удаления масла из свечных колодцев можно использовать губку или тряпку. Соединения колодцев в местах стыков необходимо обработать свежим герметиком. В большинстве случаев для этой цели подходит специальный термостойкий герметик (красного цвета). На этот же герметик сажается клапанная крышка.
Важно, чтобы слой герметизирующего материала был ровным и без прерываний.
Затягивать клапанную крышку необходимо с определенным постоянным моментом.
Соблюдение всех правил сборки позитивно скажется как на герметичности соединений, так и на правильности работы газораспределительного узла.
В процессе ремонта крайне желательно проверять состояние и других компонентов автомобиля, к которым есть доступ. За счет этого удастся выявить изношенные узлы и заменить их, что позволит предотвратить появление серьезных проблем.
Однако вышеописанные действия помогут в том случае, если появление масла в свечных колодцах вызвано деформацией привалочных плоскостей, а не повышенным давлением газов внутри силового агрегата.
В противном случае через несколько десятков тысяч километров после повторной герметизации моторная жидкость снова появится в колодцах свечей.
Если вы сталкивались с проблемой протечки масла в свечные колодцы – расскажите в комментариях, как решали эту проблему.
Больше интересных и познавательных статей можно найти на нашем сайте !
И так, замена свечей. Сняв катушки зажигания, увидел грязные свечные колодцы, во втором и третьем цилиндре, из-за протекания масла из сапуна, из-под крышки маслоуловителя, и датчика фаз, разъело уплотнительные резинки на катушках. Резина стала дряблая. Ибо она не разу не похожа на бензомаслостойкую резину.
Спасибо официалам, за то, что при замене свечей они даже не потрудились протереть эти места тряпкой. В итоге- всё говно попало в колодцы.
Отмыл катушки до идеала, уплотнительные резинки тоже отмыл, в рюкзак и домой. Резинки посадил на герметик, а в углубления (канавки) намотал нитки прочной по несколько витков. Это старый дедовский способ)). В итоге, резинки держатся как нужно и не слазят со своих посадочных мест.
Далее, снимаю впускной рессивер, для устранения подтекания масла, и мытья головы. Ибо так вообще не по душе.
Но как выяснить, откуда гонит масло, если вся голова в масле)). На поверхности, определил более тёмные (жирные) места. Это примерно половина правой части головы, а именно: место соприкосновения патрубка сапуна к крышке маслоуловителя, место около датчика фаз и обширные зоны, где стыкуется крышка маслоуловителя с клапанной крышкой.
Снимаю крышку маслоуловителя.
Клапанная крышка и крышка маслоуловителя грязные. Не сказать, что шляпа полная, но не дело. Тем более рено рекомендует чистить раз в 60 тыс этот узел.
С очисткой крышки маслоуловителя справился за минут 20-30, помог карб/инжектор клинер.
А вот вычистить клапанную крышку было гораздно сложнее. Там много сквозных отверстий в картер двигателя. И нужно чистить так, что бы эти жёсткие соринки не попали внутрь, иначе можно попасть на чистку гидрокомпенсаторов, масляные каналы которых очень тонкие.
Следующим этапом было подборка кольца уплотнительного на датчик фаз. Родное было прилично затвердевшим, и даже когда я деинсталлировал датчик, удивился: "Зачем реношники поставили сюда пластиковое кольцо".
В магазине "Гидравлика" продавщица за секунды мне подобрала аналогичное, но немного большей толщины, по моей просьбе. Цена 6 руб за колечко. Коммунизм)). И на валявшуюся мелочь я купил аж 5 штук, незнаю зачем столько, наверное про запас))).
Смазав колечко силиконом, установил датчик обратно. По началу он не хотел вообще залазить, но немного покрутив, он залез без проблем. Чувствовалось, как плотно прижимает новое колечко.
Далее, отчистил клапанную крышку в части маслоуловителя, обезжирил, и на хороший, серый герметик установил крышку маслоуловителя.
Герметик наносил тонким слоем на обе соединяемые поверхности, потом на одну из поверхностей нормальным слоем. Установил крышку, притянул от руки и по прошествии 30 минут затянул ключом. Это не мои домыслы, а так на форумах люди рекомендуют делать ;).
Затем стал мыть свечные колодцы, и менять свечи.
На сайте Denso нашёл рекомендацию по моменту затяжки 25-30 H*m
На счёт ключа — ключ не идеален и погрешность у него большая, но покупать динамометрический ключ до 2к руб — деньги на ветер. А старым способом через весы и рычаг не получилось, рычаг у меня был короткий, и что бы получить при длине рычага 16 см момент в 25 Ньютон, нужно было приложить 15 кг, а у меня весы только до 10 были.
В любом случае это лучше, чем делали официалы, когда отворачивал свечи, часть отвернулась чуть ли не пальцами, а часть еле сорвал. (Как только появится возможность, первым делом закажу себе хороший моментный ключ)
Ещё пара моментов
Дроссельная заслонка грязная, ДАД и ДТВ в масле. Масло в ресивере. Много масла в ресивере. Аж пол изгадил по неосторожности.
Ресивер отмывал сначала сам, бензином и кисточкой, потом у друга из компрессора и пульверизатора, тоже бензином, и для максимального эффекта за 100р на автомойке пеной).
Прокладки между ресивером и впускным коллектором, а также прокладку сапуна и дроссельной заслонки заказал новые.
Следующим этапом будет чистка дроссельной заслонки, чистка ДАД и ДТВ, замена уплотнительных колец на датчиках. Замена сальника клапана фазорегулятора.
Кстати, на счёт сальника фазорегулятора, никто не подскажет партийный номер сальника от тойоты, кто-то из знакомых мне говорил, что он плотнее и подтекание масла устраняется на вечно )
Читайте также: