Как почистить суппорта на киа сид
Чем смазывать
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
- ACDelco 89021537 (10-4022);
- Federal Mogul F132005;
- FTE Automotive W0109;
- Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
- TRW Automotive PFG110.
Такие разные смазки
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для "направляек" они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, "графиткой" и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и "не стекает" с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Смазать или заменить?
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Всем привет!
Выдался свободный денек на прошлой неделе, решил перебрать все 4 суппорта, посмотреть так сказать, что там творится!
Купил смазку для тормозных суппортов фирмы Liqui Moly двух видов:
1) Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (7585) (Синяя),
2) Anti-Quietsch-Paste (7656) (Красная).
Первую смазку (синюю) купил для того чтобы нанести ее на торец и заднюю часть колодки.(Ей нельзя мазать направляющие пальцы.)
Вторую (красную) для смазки направляющих пальцев!
Приступим к делу!
Красной смазкой намазал пальцы, и еще чуток налил в сам пыльник! НО перед этим тщательно почистил их от старой смазки!
Синей смазкой обработал места соприкосновения тормозной колодки и сам суппорт, так же намазал немного на ободок цилиндра.
В результате разбора задних суппортов были выявлены следующие проблемы:
Заклинены направляющие пальцы на левом суппорте. Кое как с матом вытащил их из пазов. Год назад по своей тупости намазал их графитовой смазкой! От нее вообще ничего не осталось, только черные направляющие пальцы кое как оттер их от этой сажи!
Незнаю даже как суппорт еще работал, слава богу еще что на трассе не заклинило колесо!
На правом суппорте та же самая картина, но только направляющие в пазу ходили с трудом.
Чистил долго и нудно, сами пазы и направляющие.
На передних суппортах картина была чуток получше, год назад я мазал уже смазкой для суппортов Plastilube.
Но и она была высохшей.
Тоже долго и нудно чистил все!
Незнаю как будет вести себя эта смазка, но будем надеяться что будет все хорошо!
Кстати когда искал смазку для направляющих, продаваны в автомагазинах пытались мне втюхать Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (7585) (Синяя) как смазку для направляющих, мол все берут и все довольны, на мою просьбу почитать анатацию к этой смазке, удивленные продавцы после прочтения анатации почесывая репу, молча убирали ее обратно на полку, ведь там написано "Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники".
Еще отрегулировал стояночный тормоз.
В дырочке вот такая шестеренка, ее нужно вращать плоской отверткой, вверх чтобы затянуть стояночный тормоз и вниз чтобы расслабить. (или наоборот, чтото я уже непомню, но в любом случае нужно бегать проверять как ведет себя ручник после таких действий.)
После одел колеса на свои места!
Чуть позже нужно будет проверить состояние смазки!
Всем удачи и ровных дорог! :)
Суппорт переднего тормоза: 1 - суппорт; 2 - тормозной диск; 3 - пружинный фиксатор тормозных колодок; 4 - направляющий палец; 5 - тормозная колодка; 6 - прокладка тормозной колодки.
Элементы суппорта переднего тормоза: 1 - болт крепления направляющего пальца, 21,6-31,4 Н·м; 2 - штуцер прокачки, 6,9- 12,7 Н·м; 3 - направляющий палец; 4 - защитный чехол; 5 - болт крепления направляющей тормозных колодок, 78,5-98,1 Н·м; 6 - шайба; 7 - направляющая тормозных колодок; 8 - суппорт; 9 - поршень; 10 - манжета поршня; 11 - пылезащитный чехол; 12 - прокладка: 13 - тормозная колодка; 14 - пружинный фиксатор тормозных колодок.
Снятие
1. Выверните пустотелый болт (В) и отсоедините тормозной шланг от суппорта. Выверните болты (С) крепления направляющих пальцев суппорта (А).
Примечание. Для исключения вытекания тормозной жидкости закройте отверстие в тормозном шланге подходящей пробкой.
2. Снимите суппорт (А) с направляющей тормозных колодок.
3. Снимите тормозные колодки (В), прокладку (С) и пружинные фиксаторы тормозных колодок (D) с направляющей тормозных колодок (А).
4. Выверните болты (А) и снимите направляющую тормозных колодок (В).
5. Выверните винт (В) и снимите тормозной диск (А).
Примечание. Если тормозной диск плотно сидит на ступице в результате коррозии или пригорания. снимите его. вворачивая болт М8 (А) в резьбовое отверстие тормозного диска. Для снятия тормозного диска не используйте молоток, так как тормозной диск может быть поврежден.
Предупреждение. При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Замена
1. Выверните болт (В) крепления направляющего пальца и отклоните суппорт (А) вверх.
2. Снимите тормозные колодки (В), прокладку (С) и пружинные фиксаторы тормозных колодок (D) с направляющей тормозных колодок (А).
Проверка толщины тормозного диска
1. Очистите тормозной диск от ржавчины и загрязнений. Микрометром измерьте толщину диска в восьми местах, примерно через каждые 45". Проведите измерения о нескольких точках по периметру диска, в той области, где тормозной диск касается тормозных колодок. Если в какой-либо точке диск износился до минимально допустимого предела, его необходимо заменить.
- номинальная: 26,0 мм
- минимально допустимая: 24,0 мм
3. Если износ превышает допустимый предел или имеются трещины на диске, диск подлежит замене.
Примечание. При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
Проверка толщины тормозных колодок
- номинальная: 11,0 мм
- минимально допустимая: 2,0 мм
2. Проверьте тормозные колодки на отсутствие износа или загрязнения маслом и, при необходимости, замените их.
Проверка биения тормозного диска
1. Индикатором стрелочного типа проверьте биение тормозного диска. Индикатор закрепите в любом удобном месте и. проворачивая тормозной диск, определите его биение на расстоянии 5 мм от наружного края. Перед проверкой биения тормозного диска убедитесь, что подшипник ступицы находится в хорошем состоянии. Предельно допустимое биение тормозного диска: не более 0,05 мм.
2. Если биение диска превышает допустимые пределы, диск подлежит замене.
3. Однако причиной биения диска может быть выход из строя подшипника ступицы. Для проверки биения внутренней стороны тормозного диска снимите тормозной диск со ступицы. пере-верните его на 180°, повторно закрепите на ступице и индикатором стрелочного типа измерьте его биение.
4. Если после переворота биение тормозного диска не может быть уменьшено, замените тормозной диск.
Установка
1. Установите тормозной диск (А) и закрепите винтом (В). Момент затяжки: 4,9-5,9 Н·м.
2. Установите направляющую (В) тормозных колодок на поворотный кулак и закрепите болтами (А). Момент затяжки: 78,5-98,1 Н·м.
3. Установите фиксаторы (D) тормозных колодок на направляющую (А) тормозных колодок.
4. Установите тормозные колодки (В) и прокладки (С) в направляющую тормозных колодок. ЕСЛИ устанавливаются старые тормозные колодки, установите их на прежние места.
Примечание. Убедитесь в отсутствии загрязнений и примесей на прокладке (С) и задней части тормозных колодок (В). Загрязненные тормозные диски или фрикционные поверхности тормозных колодок приводят к уменьшению эффективности торможения.
5. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт. Это можно сделать специальным инструментом SST (09581-11000) или ручкой молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в бачок. Поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и, при необходимости, откачивайте.
6. Установите суппорт на тормозные колодки и нажмите на него, чтобы он занял свое положение, затем вверните болт крепления направляющего пальца, затягивая его требуемым моментом.
Примечание. Не повредите защитный чехол направляющего пальца.
7. Пустотелым болтом (В) с новыми уплотнительными шайбами прикрепите тормозной шланг к суппорту (А). Вверните болты (С) крепления направляющих пальцев суппорта (А).
- болта А: 24,5-29,4 Н·м
- болта С: 21,6-31,4 Н·м
8. Заполните пополнительный бачок тормозной системы тормозной жидкостью.
9. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.
10. Несколько раз нажмите педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к тормозному диску.
Примечание. После установки новых тормозных колодок, они не будут обеспечивать эффективного торможения до их притирки, при этом будет увеличен ход педали тормоза. После нескольких торможений ход педали тормоза будет восстановлен.
11. После установки проверьте соединения тормозных шлангов и трубок на отсутствие утечки тормозной жидкости.
Тормозной диск заднего тормоза: 1 - суппорт; 2 - тормозной диск; 3 - пружинный фиксатор тормозных колодок; 4 - тормозная колодка; 5 - прокладка тормозной колодки.
Снятие
1. Выверните пустотелый болт (В) и отсоедините тормозной шланг от суппорта. Выверните болты (С) крепления направляющих пальцев суппорта (А).
Примечание. Для исключения вытекания тормозной жидкости закройте отверстие в тормозном шланге подходящей пробкой.
2. Снимите суппорт (А) с направляющей тормозных колодок.
3. Снимите тормозные колодки (В), прокладку (С) и пружинные фиксаторы тормозных колодок (D) с направляющей тормозных колодок (А).
4. Снимите задний верхний рычаг (А).
5. Выверните болты (А) и снимите направляющую тормозных колодок (В).
6. Выверните винт (В) и снимите тормозной диск (А).
Примечание. Если тормозной диск плотно сидит на ступице в результате коррозии или пригорания, снимите его, вворачивая болт М8 (А) в резьбовое отверстие тормозного диска. Для снятия тормозного диска не используйте молоток, так как тормозной диск может быть поврежден.
Замена
- При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
- Не используйте сжатый воздух для очистки тормозных механизмов.
1. Выверните болт (В) крепления направляющего пальца и отклоните суппорт (А) вверх.
2. Снимите тормозные колодки (В), прокладку (С) и пружинные фиксаторы тормозных колодок (D) с направляющей тормозных колодок (А).
Проверка толщины тормозного диска
1. Очистите тормозной диск от ржавчины и загрязнений. Микрометром измерьте толщину диска в восьми местах, примерно через каждые 45°. Проведите измерения в нескольких точках по периметру диска, в той области, где тормозной диск касается тормозных колодок. Если в какой-либо точке диск износился до минимально допустимого предела, его необходимо заменить.
- номинальная: 10,0 мм
- минимально допустимая: 8,4 мм
3. Если износ превышает допустимый предел или имеются трещины на диске. диск подлежит замене.
Примечание. При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
Проверка толщины тормозных колодок
1. Измерьте толщину фрикционных накладок тормозных колодок.
- номинальная: 10,0 мм
- минимально допустимая: 2,0 мм
Проверка биения тормозного диска
1. Индикатором стрелочного типа проверьте биение тормозного диска. Индикатор (А) закрепите в любом удобном месте и, проворачивая тормозной диск, определите его биение на расстоянии 5 мм от наружного края. Перед проверкой биения тормозного диска убедитесь, что подшипник ступицы находится а хорошем состоянии.
Предельно допустимое биение тормозного диска: не более 0,05 мм.
2. Если биение диска превышает допустимые пределы, диск подлежит замене.
3. Однако причиной биения диска может быть выход из строя подшипника ступицы. Для проверки биения внутренней стороны тормозного диска снимите тормозной диск со ступицы, переверните его на 180°. повторно закрепите на ступице и индикатором стрелочного типа измерьте его биение.
4. Если после переворота биение тормозного диска не может быть уменьшено, замените тормозной диск.
Установка
1. Установите тормозной диск (А) и закрепите винтом (В). Момент затяжки: 4,9-5,9 Н·м.
2. Установите направляющую (В) тормозных колодок и закрепите болтами (А). Момент затяжки: 49,0-58,8 Н·м.
3. Установите задний верхний рычаг (А),
4. Установите фиксаторы (D) тормозных колодок на направляющую (А) тормозных колодок.
5. Установите тормозные колодки (В) и прокладки (С) в направляющую тормозных колодок. Если устанавливаются старые тормозные колодки, установите их на прежние места.
Примечание. Убедитесь в отсутствии загрязнений и примесей на прокладке (С) и задней части тормозных колодок (В). Загрязненные тормозные диски или фрикционные поверхности тормозных колодок приводят к уменьшению эффективности торможения.
6. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт. Это можно сделать специальным инструментом SST (09581-11000) или ручкой молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в бачок. Поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и, при необходимости, откачивайте.
7. Установите суппорт (А) на тормозные колодки и нажмите на него, чтобы он занял свое положение, затем вверните болт крепления направляющего пальца, затягивая его требуемым моментом.
Примечание. Не повредите защитный чехол направляющего пальца.
- болта А: 24,5-29,4 Н·м
- болта С: 21,6-31,4 Н·м
9. Заполните пополнительный бачок тормозной системы тормозной жидкостью.
10. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.
11. Несколько раз нажмите педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к тормозному диску.
Примечание. После установки новых тормозных колодок, они не будут обеспечивать эффективного торможения до их притирки, при этом будет увеличен ход педали тормоза. После нескольких торможений ход педали тормоза будет восстановлен.
12. После установки проверьте соединения тормозных шлангов и трубок на отсутствие утечки тормозной жидкости.
Читайте также: