Как почистить суппорта на хендай солярис

Обновлено: 08.01.2025

Считайте это предрассудком, но покупка бюджетного автомобиля невольно сопряжена с бережливостью во всем, что связано с обслуживанием и несложным ремонтом машины. Многие хозяева Hyundai Solaris уверены: им незачем наведываться в техцентр, чтобы поменять, к примеру, тормозные колодки. Что ж, засучим рукава, но будем строго придерживаться рекомендаций специалистов

Hyundai Solaris

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Колодки также надо обновить в случае замасливания накладок, при обнаружении глубоких борозд, трещин, сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

…снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично извлекаем верхнюю направляющую пластину. Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца…

Верхний и нижний направляющие пальцы выглядят по-разному: верхний — желтого цвета, нижний — серебристый. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Solaris задние тормоза могут быть дисковые или барабанные. Мы рассмотрим процедуру замены колодок на дисковом варианте (работы показаны на левом заднем колесе). Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем заднее колесо.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза.

На заметку

Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Верхний желтого цвета, нижний — в серебристый. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Это можно сделать двумя способами. Для первого используем винт и планку от двухзахватного винтового съемника, а также гайку подходящего размера.

Первый способ. Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Второй способ. Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе. После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

163 58

Извини, но я не понимаю по поводу "направляющих".
Колодки я менял (передние) не далее двух недель назад. И прекрасно помню конструктив! Они (колодки) тысяч пятьдесят прошли, как минимум. Что там может "закиснуть"? У колодок есть выступы, которые заходят в ниши суппорта, для этого предназначенные, только и всего!
Я реально не понимаю, безо всякой иронии и троллинга, упаси бог.

13 4

Вот в тех выступах они могут привариться к супортам. Использование отвертки в качестве рычага не всегда помогает. Иногда отверткой приходится пользоваться как долотом, стуча по ней пусть не кувалдой, но молотком).

Тут не столько пробег имеет значение, сколько работоспособность тормоза. Если колодки не двигаются, то с "помощью" ржи и грязи они могут стать единым целым с суппортом достаточно быстро. Это если без троллинга :)

281 127

Ну почему - "ерунду" ? Теоретически так и есть : поршень внутри цилиндра купается в тормозухе . Если она наберет влаги , есть вероятность коррозии поршня даже внутри цилиндра .
Когда поршень выдвигается , по манжете идет смазанная тормозухой поверхность . В мануалах к большинству авто - при сборке скобы суппорта - смазка поршня рекомендована именно тормозухой . Только у Тойоты встречал рекомендацию про спецсмазку . Причем , она (как и ТЖ) отнюдь не мешает отводу колодок после торможения , т.к. "гуляние" манжеты обусловлено не трением по поршню , а наличием/отсутствием давления в цилиндре .
В общем (ИМХО) , если колодки стирать за год-полтора , никакой дополнительной смазки под пыльник цилиндра не нужно . А вот если цилиндр торчит из скобы дольше , коррозия начинает жрать наружную его часть и никакой пыльник (в Москве и Питере - точно !) это предотвратить не сможет .

13 4

тормозная жидкость обладает большим набором антикоррозионных присадок, значительно продлевающих срок службы всей тормозной системы

Тормозные цилиндры не требуют смазки. Смазывать их снаружи не следует, так как к смазке будет только более интенсивно налипать пыль и грязь. Чтобы смазать внутренние детали, цилиндры придется разбирать и к тому же смазка может вступать в химическую реакцию с тормозной жидкостью, что повлияет на её свойства и может стать причиной ухудшения торможения и полного отказа тормозов.

из за тормозной жидкости закисать тормозные цилиндры могут, особенно если тормозная жидкость давно не менялась, а так как она гигроскопична, то со временем насыщается влагой из воздуха, которая и образует очаги коррозии на стенках цилиндра или окислы на поршне.

Для тормозных цилиндров, элементов гидравлики главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления , при переборке применяются специальные смазки полностью совместимые с эластомерами ( резинками) и не растворимые в применяемых тормозных жидкостях.Они бывают на синтетической полигликолевой основе с литий-мыльным загустителем ( как оригинальная смазка Тойоты , смазка Субару, смазка Мицубиши , смазка VW/ Audi, смазка Опеля/ Ваксхолла/ GM) , бывает на синтетической силиконовой основе с металл- мыльным загустителем или силикагель- загустителем ( смазка Порше ) и бывают такие смазки на растительном касторовом масле ( классическая Рэд Раббер Грис TRW/ Lucas/ Girling ). Некоторые из этих смазок ( силиконовые смазки) без всяких оговорок можно применить и на пальцах/ штифтах подвижного суппорта , но в основном данным смазкам для применения на пальцах не хватает термической стойкости ( верхний предел их использования 110-120 С) и поэтому применять их в пальцы лучше не нужно ( какое- то время свои задачи они выполнять будут, но время это сильно ограничено и с какого-то момента пальцы начнут в этом случае закисать).Лучшие смазки для пальцев имеют термостойкость от 150 С ( полигликолевые смазки) и от 180 С ( силиконовые смазки).Пожалуй,одной из самых популярных паст для тормозных цилиндров у немецкого автопрома является смазка производства Carl Bechem "Berulub FE 16" (параметры в отдельной теме здесь же на форуме). Кроме Опель/Джи Эм/Ваксхол (смазка под номером 1970505 Opel и 9029571 GM) эту полигликолевую литий-мыльную синтетическую смазку использует Wuerth ( Bremszylinder paste p/n 0893.980 ) , а также еще один немецкий производитель автокомпонентов Foerch ( Bremszylinder paste S439). Нужно особо отметить,что в качестве сборочной пасты для тормозных цилиндров/ГТЦ/ГЦС и тому подобное данная смазка подходит просто замечательно. Правда существуют куда более универсальные смазки,которые по своим параметрам подходят не только для гидроцилиндров тормозов,но могут не менее успешно быть применены в качестве смазки для направляющих пальцев ряда конструкций суппортов.К примеру,это смазка Fuchs Renolit LX-PG2 (ее использует в качестве Bremszylinder paste концерн VW/Audi/Scoda/Seat) или такая смазка как Castrol Optitemp PG 1.5..Наверное больше смысла именно в таких смазках (более универсальных),нежели в смазках узкого применения.Две последние смазки вполне справятся с термонагрузкой пальцев скобы суппорта помимо того,что их можно применить и для всех элементов гидравлики тормозов.

Мне лично ближе подход из последней цитаты. Да, и как мудро заметил Вячеслав, тормозуха не является смазкой. Даже если учитывать, что там есть и антикоррозионные присадки (которые, в определенных пределах, должны сдерживать коррозию от гигроскопичности). Хотя, вспоминая онегдот про "в вашем спирте крови не обнаружено", можно предположить и такой вариант развития событий.

163 58

Да и никто не поедет в Москву зимою, в плохую погоду, верно? Зачем испытывать судьбу-то?
Тем не менее, тут за этим "счастьем" (четвертый день уже) стоят машины из Адыгеи, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Саратова, Курска, Тамбова, Ставрополя. Проехать решительно невозможно, клянусь! Легковые машины, а не грузовые, что показательно! Про Тулу, Калугу и Рязань я даже не говорю: это - "местные"!
А потому что город в нашей стране на данный момент всего один! И он называется - Москва!
Кто думает, что в России есть другие города, кроме Москвы, сильно ошибаются!

529 22

У меня по всякому бывало,пока была жива мама сестра часто приезжала из Германии,а встречать надо было в Шереметьево-2,поэтому деваться было некуда,приходилось испытывать судьбу.

1 2

Автор поста пишет ,что ему собирались менять по гарантии суппорта.
Но как , если гарантия на тормоза 1 год или 20 000 пробега?( а у него Хендай Солярис 2012 года). Или я не прав? ?

Ситуация такая, первая замена задних колодок 35000, неравномерное стирание , правая сторона без остатка стерлась, на левой еще дофига осталось.
Мастер ( не од) при мне все проверял, пыльники пальцы, цилиндр- все в норме.
Забыл про этот момент , сейчас к 70 000 та же правая задняя сторона, диск в хлам,
колодка стерлась почти в ноль, вот думаю покупать цилиндр пред визи ом на сервис??

У меня пробег 64 тыс км, задние оба суппорта тоже заклинили, точнее не они, а колодки были застопорившиеся, они не двигались вообще внутри скобы. Там все прикипело и налетело грязи и ржавчины. Машину из-за этого вело в право, так как задние колодки постоянно терлись по диску.

Диски из-за этого тоже перегретые были, но пыльники на тормозных цилиндрах выжили. В итоге заменил колодки, диски оставил старые. Направляющие были в норме, и свободно ходили. Цилиндры утапливал с проворотом по часовой — утконосами. Смазал все равно направляющие и скобы, где должны ходить колодки — смазкой МС-1600.
Новые колодки, в месте соприкосновения с направляющими скобами, пришлось сточить болгаркой, что бы они свободно заходили в свои места, чтобы не было повторного инцидента.

да у ОД при каждом ТО — визуальный осмотр. Смотрят ток выработку на диске и остаточную высоту колодки. А то что направляющие со скобами надо разобрать и смазать, это тип не их работа. Наверняка же знают про эту проблему, но не хрена не делают.

В октябре гарантия заканчивается, к ОД - больше не приеду.
Обслуживался у ОД.

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Читайте также: