Как почистить регулятор громкости на магнитоле
Здравствуйте коллеги. Достался предварительный усилитель Technics A8. Подскажите, чем лучше смазать ползунковый регулятор звука? Спасибо.
я капаю сос шприца после протирки масло от коробок - автомат, такое розовое.
тоже ни разу не зашуршали, да и как смазка любых механизмов очень я вам скажу.
пользую уже лет надцать как.
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Масло ATF (Dexron) для автоматических коробок передач - зло.
Имеет агрессивный характер. От него может разбухнуть и лихо деградировать как резистивный слой, так и подложка, на которую он нанесен. Вместес клепками-контактами кстати.
. .
Только нейтральное силиконовое масло или специальные контакт-клинеры, потом продувка и силикон.
Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,
но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Жидкий вазелин, продаваемый в аптеке, не годится для смазки - высыхает. В своё время смазывал им будильники, о чем пожалел.
Почти любая автомобильная смазка или масло для основных узлов - в конечном разрушите резистивный слой.
Ні це не зброя це мирний механізм
І в ньом транзистори і лампи
І возростає оптімізм далеко ми пишли від мавпи.
Пробовал Rexant Контакт61, тоже мгновенный результат без разборки. Пишут, что перед использованием этого спрея нужно применять специальный очищающий - но и так нормально получается.
Раньше мазал веретёнкой, последнее время мажу маслом для гидравлики AGRIHYD HVLP-D 46, досталось на халяву литров 15ть, в спецификации к маслу написано, что не агрессивное к медносплавным и резиновым деталям гидравлики.
В моторных автолах всевозможные присадки бодяжат, их лучше не использовать.
Пред пришел из Германии. Сегодня купил вазелин силиконовый в шприце, очень удобно. Снял переднюю панель. Регулятор с остатками типа солидола. Видно немцы то же руки приложили. Смазал, все отлично. Только индикация уровня звука исчезла. Ну и ладно. Ползунок большой. И так видно. Всем счастливого нового года.
. Что интересно, треск в регуляторе обычно возникает не в месте контакта движка с резистивным слоем, а в контакте движка со средним выводом - там обычно посеребрённая поверхность, а она быстро чернеет от серы в воздухе (привет, курильщики! )
орест
Одно лечим, другое калечим?
Я тоже применяю нейтральный силикон, но перед смазкой мою изопропанолом и высушиваю.
Andrey Smirnov писал(а): . Что интересно, треск в регуляторе обычно возникает не в месте контакта движка с резистивным слоем, а в контакте движка со средним выводом - там обычно посеребрённая поверхность, а она быстро чернеет от серы в воздухе (привет, курильщики! )
Скорее уж - "привет, автомобилисты". И "привет, металлургическое производство". И НПЗ тоже. А в табачном дыме (ЕМНИП) сернистых соединений нет.
Я не курильщик из непромышленного региона, и даже в серванте посеребренные ложки все равно быстро темнеют.
. Помнится, в одном из нижегородских институтов разработали сплав, способный заменить серебро в контактах, не окисляющийся на воздухе. Что было дальше - не знаю, не встречал в реальности ничего похожего - везде контакты из серебра. Правда, встречал переменный резистор, где подвижная часть соединялась с неподвижным выводом на корпусе посредством плоской спиральной пружины.
орест писал(а): Я не курильщик из непромышленного региона, и даже в серванте посеребренные ложки все равно быстро темнеют.
Валкодер на панели управления автомагнитолы
В практике ремонта автомагнитол бывают случаи, когда устранение неисправности решается простой чисткой.
При длительной эксплуатации автомагнитол возникают неполадки, связанные с механическими элементами прибора. Поскольку всё управление автомагнитолой происходит через переднюю съёмную панель, то и поломке подвергаются те элементы, которые на ней установлены. Обычно это всевозможные кнопки, реже миниатюрные лампы подсветки дисплея (у более старых автомагнитол), регуляторы громкости, многоконтактный разъём, соединяющий съёмную панель с основной частью автомагнитолы.
Вы наверняка видели, что у многих автомагнитол роль регулятора громкости выполняет не набор кнопок, а валкодер. В официальной документации валкодер, как отдельную радиодеталь, принято называть энкодером, хотя по сути это одно и то же. Кроме этого данное чудо техники называют шаттлом. Но слово шаттл означает уже встроенный в прибор элемент управления, а не отдельную радиодеталь.
Так выглядит энкодер
Чем удобен валкодер?
Важно понять, что валкодер является частью цифровой электроники и служит он для ввода информации посредством поворота ручки регулятора. Всё управление происходит посредством изменения угла поворота ручки валкодера. Сам валкодер внешне очень похож на обычный переменный резистор, который ранее применялся в полуцифровых и аналоговых автомагнитолах для регулировки громкости.
Но если с помощью переменного резистора выполнялась лишь одна функция – регулировка звука, то с помощью валкодера возможна регулировка громкости звука, установка параметров низких и высоких частот, навигация по меню и многое, многое другое. Естественно, такая широкая функциональность возможна лишь с применением цифровой электроники.
Энкодеры можно встретить в любой технике, где применяется цифровое управление функциями.
Всё бы хорошо, валкодер вне всяких сомнений является очень удобным, компактным и многофункциональным. Но поскольку он имеет механические части конструкции, то рано или поздно он выходит из строя.
Так, при неисправности валкодера, наиболее часто имеет место следующая неисправность у автомагнитол:
При повороте ручки валкодера звук регулируется хаотично. Показания уровня громкости на дисплее также хаотично изменяются. При этом точная установка уровня громкости очень сложна и доставляет массу неудобств.
Что делать в случае, когда неисправен энкодер?
Заменять неисправный энкодер лучше новым, но что делать, если его нет в наличии или его трудно достать? В таком случае можно починить неисправный, правда, для устранения поломки потребуется разборка энкодера.
Устройство энкодера напоминает конструкцию обычного переменного резистора. Как уже говорилось, даже по внешнему виду они очень схожи.
Внешне энкодер очень похож на обычный переменный резистор
Обычно в энкодеры, которые применяются в цифровых автомагнитолах, встраивают микрокнопку, которая служит неким аналогом кнопки ENTER (ввода или подтверждения выбора). Эта кнопка расположена под валом регулятора (см. фото). У валкодера три вывода. Вместе с выводами от микрокнопки – 5. Также для жёсткой установки на плату предусмотрены два широких вывода от верхней планки корпуса. Они запаиваются в плату.
Энкодер в разобранном виде
Перед тем, как приступить к разборке валкодера и его чистке необходимо выпаять его из печатной платы передней панели. На первый взгляд операция простая, но на практике процесс осложняется тем, что рядом с энкодером обычно находятся мелкие SMD элементы и есть вероятность при выпайке валкодера их повредить.
Поэтому для демонтажа энкодера с печатной платы лучше воспользоваться специальным инструментом для выпайки многовыводных деталей. Подробнее об этом читайте здесь.
Разбирать валкодер стоит аккуратно без применения излишней силы. Главная задача – добраться до внутренних контактов и почистить их от грязи и окислов. Можно слегка отогнуть подвижные контакты, чтобы они лучше контактировали с фиксированными контактами при скольжении.
Чистку контактов лучше производить специальными средствами. Для этого можно использовать, например, спрей-очиститель DEGREASER. Он легко наноситься на поверхность, быстро испаряется не оставляя следов, хорошо очищает от застывшей канифоли, окислов, грязи и мелкодисперсной пыли. Спрей лучше нанести на зубную щётку в небольшом количестве и затем аккуратно почистить поверхность внутренних контактов валкодера. После этого проводим сборку валкодера и впаиваем в печатную плату.
Обычно, после проведения такой чистки валкодер работает стабильно и неисправность с хаотичной регулировкой громкости больше не проявляется.
Попросили меня сделать профилактику серебристому Sharp WF-939Z. Аппарат был в идеальном состоянии и хозяин хотел, чтобы в нем было все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. По этой причине небольшие шорохи в потенциометрах его страшно скандализовали. Ну я сначала попробовал отбояриться эффективным в 9 из 10 случаев способом- смазать дорожки техническим вазелином или же солидолом. Я уже писал ранее, что в ползунковые регуляторы ни в коем случае нельзя прыскать ВэДешкой и даже капать туда машинное масло, потому как эти жидкости вымывают смазку, по которой скользит движок, соответственно он потом ходит настолько туго, что пользоваться им практически становится невозможным.
Так вот в данном случае процедура смазывания дорожек совершенно не помогла, мне даже показалось, что треска стало еще больше. Мягкий намек по телефону хозяину, что с таким дефектом жить можно, в его душе отзыва не нашел. Потому предстояла крайне неблагодарная и трудоемкая операция по восстановлению полноценной работоспособности потенциометра. Кавалерийской атакой проблему решить не удалось, пришлось заниматься планомерной осадой.
Вот этот злосчастный резистор.
Все бы ничего, но добраться до него, чтобы выпаять, очень даже непросто, приходится разбирать пол магнитофона.
Резисторы стоят на Г-образной плате, вынув ее и открутив пластиковую раму, крепящуюся на 6 винтах, можно снять серую накладку на резисторах. Серая накладка тоже, кроме двух защелок, крепится снизу винтом, поэтому так просто ее не снимешь.
Вот что под накладкой.
Но в данном случае нам нужна обратная сторона, где надо освободить от припоя 6 контактов каждого из резисторов. Лучше всего это делать с помощью оловоотсоса. Рекомендую сделать маркером метку, как они стояли, эти резисторы, иначе потом можно припаять регуляторы верх ногами, работать Шарп потом вам не будет
Тщательно вытираем от грязи токопроводящие дорожки резистора, только делаем это без фанатизма, чтобы не повредить резистивный слой. Потом дорожки можно смазать тонким слоем технического вазелина.
Движок регулятора имеет два контакта, которые касаются токопроводящих дорожек: тонкий двойной из стоящих друг навстречу другу пружин и широкий одинарный.
Контакт, который непосредственно ходит по резистивной дорожке, на конце для лучшего касания разделен на 3 части. Этот тройной контакт я слегка раздвигаю друг от друга, чтобы крайние пружинки касались не тех участков дорожки, по которым они ходили всегда, а соседних, не изношенных.
Сборка регулятора производится в обратной последовательности, потом, после проверки его тестером, можно впаивать в плату, где он стоял.
После такой профилактики никаких шорохов не осталось и в помине.
Данный потенциометр, кроме как в Sharp WF-939Z, стоит также и в Sharp GF-800Z. И я вам скажу, что позиция эта страшно дефицитная, в магазинах мне еще ни разу не попадавшаяся, потому приходится добывать их из доноров.
Кстати, коль приходится вынимать Г-образную плату для решения вышеуказанной проблемы, не поленитесь пропаять перемычки, соединяющие платы под углом. Что я и сделал, разумеется. Специально делать это очень хлопотно, а попутно даже очень просто.
Шорохи в регуляторе громкости -довольно широко распространенная неприятность с этими аппаратами. Вся проблема заключается в первую очередь в том, что до узла с регуляторами просто так не доберешься. Оно бы можно было бы залить туда чего, но для этого надо вынимать все шасси из корпуса и не каждый к этому готов. Поэтому, если в аппарате лишь слегка прослушивается на малой громкости песочек, то с этим зачастую просто мирятся. В моем Sharp GF-777Z, который в практически отличном состоянии, это единственная проблема и как-то все руки не доходят ее решить, потому как подумаешь, через какие тернии туда надо добираться, то никаких звезд и не захочешь.
Однако в случае с Sharp GF-999 не работал полностью правый канал и я небезосновательно грешил именно на этот регулятор, поэтому лезть таки пришлось. Кроме этого не функционировал регулятор баланса, ну и еще пара-тройка крутилок нуждались в сервисе. Короче, если таблетками от насморка вылечить болезнь не удается, то придется делать операцию.
Итак, скальпели, зажимы и спирт готовы, одеваем стерилные перчатки и приступаем.
Надеюсь, открутить 9 винтов и снять крышку каждый сумеет. Далее вы видите вот что.
Ну прежде всего нужно отцепить разъемы динамиков на УНЧе, находящемся между низкочастотными динамиками и сдернуть разъем с ревербератора. Далее предстоит открутить несколько винтов.
Справа над ВЧ динамиком выкручиваем длинный винт (я помечал места установки крепежа красным фломастером).
Всё, шасси аппарата можно спокойно вынимать из корпуса. Все выкрученные винты я втыкал в лист бумаги, чтобы при сборке не забыть, где из них который стоял.
После снятия металлических фиксаторов нужно исхитриться оттянуть пластиковые защелки и вынуть плату с регуляторами.
Как видите, на Sharp GF-777Z применены регуляторы старого типа огромного размера, которые, я думаю, вы днем с огнем сейчас не сыщете. Разве что с донора какого, да и то не факт, что там будет хороший.
Апдейт. Написал я это и тут же мне народ скинул адрес сайта, где можно купить родной регулятор громкости. Правда, цена в 8 английских фунтов не очень дешевая, да и доставку с Альбиона надо прибавить. Немало!
Отгибаем 4 усика сзади и разбираем регулятор. Меня очень удивило, что он внутри был абсолютно сухой, никакого намека на смазку не было.
На удивление, дорожки его оказались в довольно хорошем состоянии. Я почистил их, смазал и опять собрал потенциометр. Однако контакта с ползунком на одном канале по прежнему не было.
Стал разбираться, в чем причина. Оказалось, что кончики металлического ползунка в месте так называемой гребенки были абсолютно токонепроводящими. Это меня очень сильно удивило. Я начал пытаться почистить их, в результате чего два крайних контактика как-то уж очень легко обломались!
Честно говоря, ранее я никогда не разбирал другие регуляторы Sharp GF-777Z, кроме регулятора громкости, просто в этом не было необходимости. Поэтому я не знал, как они устроены. Если бы знал, то не пошел бы следующим тупиковым путем. Я решил восстановить эту гребенку конактиков. Я взял более современный регулятор и решил использовать его гребенку.
Получилось вроде и не плохо, однако на малой громкости шуршания избежать не удалось, хуже того, за счет не очень точной пайки я сдвинул новую гребенку на долю миллиметра дальше, в результате чего в самом конце максимальной громкости канал просто пропадал за счет потери контакта. Можно было поставить ограничитель вращения или еще какую химию использовать, но я решил просто заменить этот регулятор новым современным. У меня был регулятор на 50 ком с линейность B (родной на 20 ком, хотя замер сопротивления дорожек мне показывал не более 12 ком). Да, я знаю, что надо использовать A, то есть логарифмическую линейность, но на радио рынке и близко не было похожих регуляторов. Я попробовал привесить на временных проводах этот потенциометр с B характеристикой и меня вполне удовлетворила его линейность, звук нарастал не так резко, как могло бы быть.
Итак я разобрал новый 7 контактный с тонкомпенсацией регулятор и срисовал схему его распайки. Она несколько отличалась от применяемого на Sharp GF-999. Кронштейн регулятора пришлось разогнуть.
Все было вроде и ничего, но новый регулятор все таки слегка болтался на кронштейне, что как-то несолидно.
У него оказалась совсем другая проблема. Резистивный слой на внутреннем кольце был какой-то странный. Одно плечо от центра было еще как-то более-менее линейно, то есть относительно плавно изменяло свое сопротивление от 13 ком до нуля, зато второе на протяжении всей своей поверхности везде давало 11 ком! В общем, регулятор был негодным и шансов на его починку не было. Кстати, внешнее резистивное кольцо не было соединено ни с какими контактами.
Что было самое обидное, так это то, что вращающаяся часть регулятора была идентична той, что применялась в регуляторе громкости и поскольку внешнее кольцо в регуляторе балансае не задействовано, можно смело было поменять вращающиеся части местами. Эх, знал бы прикуп!
Для ремонта регулятора баланса снял с донора Sharp GF-450Z потенциометр. Он, конечно, был существенно меньше родного, но по характеристикам такой же. Для укрепления на общей пластине всех регуляторов пришлось делать переходной держатель из алюминия.
Баланс стал полностью рабочим. После я разобрал абсолютно все регуляторы и почистил их контакты и смазал дорожки. Все они были сухие. Вот как, к примеру, выглядел регулятор тембра.
На внешнем контакте был какой-то странный белый налет. Я попробовал, он ток пропускал и я не стал его убирать.
Гребенки всех вращающихся частей я зачистил тонкой наждачкой, смазал и это дало результаты, все стало работать хорошо, и даже скорость на Sharp GF-999 стала плавно регулироваться, чего не было ранее. В общем морской климат Японии проник и во внутрь этих регуляторов, окислив их контакты. В этом смысле наличие тонкого слоя смазки позволяет беречь метал от излишней коррозии.
Про сборку писать не буду, все делается в обратной последовательности.
Когда одел ручки на регуляторы, оказалось, что у ручки громкости довольно сильный люфт, она болталась весьма широко, что никак не соответствовало статусу аппарата. Похоже, не зря на Sharp GF-777Z применялись такие массивные регуляторы, они не позволяли на таком большом вынесенном расстоянии появляться такой болтанке.
Но эту проблему я решил быстро. Я надел на ручку регулятора резиновое кольцо, отрезанное от какой-то трубки и оба диаметра его идеально подошли к моей ручке. В крайнем случае можно было бы намотать несколько витков изоленты.:)
В общем, проблема была решена, ручка отлично сидела и не болталась в гнезде. Голь на выдумку хитра, то-то!
Вот мои богатыри, вернее, с учетом происхождения, правильнее их называть ёкодзуны.
To Be Continued.
11 комментариев:
Отличный обзор. Но работенка - нет слов. Я бы потратился и купил новый регулятор. На счет сухости контактов настораживает. У меня кроме 1000 и 919 все топорные, на 767 проблема с баллансом, а на 777 регулировка соотношения при миксе на краях пропадает на левом канале. Но почитав, засомневался, стоит ли залезать. А чем смазывали контакты, а то много в инете мнений, одни солидол советуют, другие силикон, ну про подсолнечное масло лучше не упоминать. Спасибо.
Здравствуйте! У меня такая же проблема с регулятором громкости на моём Шарпе 777. Подскажите, пожалуйста, сайт, где можно заказать родной регулятор. Заранее благодарен. Андрей.
Здравствуйте.хотелось бы задать несколько наивных вопросов.пред история такова : на днях мимо меня несли в последний путь на помойку что то огромное и страшное.дело было ночью(видно человек стеснялся того что несет)приглядевшись я понял что под сантиметровым жирно-пыльным слоем проглядывает магнитофон..я обомлел - таких монстров я ещё не видел.принес домой чтобы хоть рассмотреть сие чудо.покопавшись в интернете,нашел ваши обзоры,которые меня очень впечатлили и я решил пойти вашим путём в данном случае.попробовать его спасти..gf-909.. когда я его отмыл - он меня ещё раз удивил : пара царапинок на корпусе и всё.морда на 5,все кнопки переключатели ,грили,уголки на месте.внешне сломан только левый крепеж лотка кассетоприёмника .вопрос: смотрю на внутренность- и на мордашку.даже на огромных фото из интернета (сравниваю с 777 все же на японском)не совсем понятно назначение некоторых крутилок- клавиш.Не работает баланс и хрипит громкость.Если полетели контакты и смазка не поможет,могу ли я поменять их местами с соседними?-mic tape fader?не переключается vu - при нажатии включется свет шкалы и падает стрелка правого канала-реально в него залезть? как то ОБЩАЯ ПЛАТА 6000 т р стоит.не хотелось бы. пока прикидываю как к нему подобраться.я так понимаю его надо выпаивать?не очень понятен мне и трансформатор (он точно не родной а в 220 включать страшно)-вы писали про импульсник -это что?продается целиком 15V-220V?я рукастый ,одержим идеями но не радиолюбитель.страшно было в него влазить-делаю фото каждого шага чтобы обратно без лишних запчастей к исходу вернуться даже если не справлюсь
На халяву 909? Круто.
Если два канала играют одинаково, то неработающий баланс можно пережить поначалу. А вот регулировку громкости попробуйте просто промыть без разборки. С соседними местами менять нельзя, там стоят регуляторы с другими номиналами, между собой можно менять только регуляторы низких и высоких частот.
Другие проблемы, похоже, вами надуманы.
По боку питания. Скорее всего он уже перемотан на 220, ну не мог же он всю жизнь в качестве мебели простоять. Отсоедините провод от блока питания к плате и замерьте выходное напряжение, если там без нагрузки будет что-то до 20 вольт, то он уже перемотан.
На несколько секунд можно включить и на не перемотанный, который на 110 вольт, если он такой, то так зажужжит, что и глухой услышит.))))) Обычно на первой секунде не сгорает. Но это варварский метод. Я предпочитаю проверять прибором, тестеры стоят копейки.
Читайте также: