Как почистить форсунки газ 3110

Обновлено: 09.01.2025

Как промыть форсунки

Промывку форсунок рекомендуют делать каждые 20-30 ткм. Сколько это стоит в сервисе я не знаю, т.к. делаю это сам. Как - см. ниже. Необходимые ингредиенты: запасной бензонасос, два куска провода длиной метра 1,5 сечением от 1 кв.мм. и выше, пара шлангов на 8 и один 12 мм, хомуты к ним, кусок медной трубки на 8 и на 12 длиной по 6-8 см., паяльник+припой+канифоль, жидкость для промывки форсунок от Winn's или аналог. Первый раз промывал держа все это чуть-ли не в руках, на второй решил соорудить нечто более удобное. Для начала слил жидкость для промывки в 1,5 литровую баклажку чтобы доработать саму канистру, в которой она продавалась. В дне канистры прям под пробкой пробивается отверстие диаметром 5-6 мм и к днищу припаивается кусок медной трубки диаметром 12 мм.

Затем сверху по центру припаивается петля из медной проволоки, чтобы было удобнее всё подвесить к капоту.

Соединяем куском шланга внутренним диаметром 12 мм канистру и бензонасос, к выходу бензонасоса цепляем кусок шланга длиной с полметра диаметром 8. Между бензонасосм и канистрой хомуты желательны, на выходе бензонасоса обязательны. Вместо шланга на 8 на выходе бензонасоса можно использовать штатный, открутив его от ФТО, на нем заодно уже и хомут имеется. В готовом виде девайс имет следующий вид:

К бензонасосу прикручиваем два провода, не забыв отметить где "+" а где "-" - питаться он будет напрямую от аккумулятора, хотя это и не есть гут. Теперь подготовка к самой промывке. Для начала меняем свечи. Раньше везде в литературе писали, что после промывки форсунок надо сменить масло и свечи. В первый раз я об этом забыл и благополучно убил комплект вполне рабочих свечей NGK, в этот раз на канистре с промывкой было написано что свечи менять не надо и что катализаторам жидкость не страшна, прочитал я это уже когда свечи поменял на те же самые NGK. Масло в движке менял оба раза. После смены свечей прогреваем движок до срабатывания вентилятора - промывается все это дело "на горячую". После прогрева снимаем колодку с реле бензонасоса, тем самым отключая штатный бензонасос и стравливая давление в рампе. для этого после снятия колодки с реле пару-тройку раз заводим движок. Снимаем штатный шланг с штуцера рампы и цепляем туда идущий от "промывочного" бензонасоса. Если предполагается использование штатного шланга, от откручиваем его от ФТО и цепляем к "промывочному" бензонасосу. Отцепляем шланг обратки от медной трубки идущей в бак, наращиваем его куском шланга длиной метра полтора, я использую б/ушный шланг от ФТО до рампы - после того, как он у меня однажы лопнул в месте загиба возле диагностического разъема я его меняю раз в 3-5 лет в профилактических целях. Для наращивания этого шланга использую кусок медной трубки на 8 длиной сантиметров 6-8. Давления там почти нет, но хомуты желательны - мало ли чего. теперь заливаем промывочную жидкость в канистру и опускаем в неё шланг обратки. Капот я на всякий случай подпираю черенком от лопаты, чтобы не захлопнулся во время работы, т.к. на нем теперь висит весь девайс.

Можно начинать промывать. Сначала цепляем провода от бензонасоса к аккуму, оптом ключом заводим движок. Движу эта жидкость совсем не нравится, поэтому держать холостые он начинает после третьей-четвертой заводки, т.ч. не удивляйтесь если он сразу глохнет. А какая при этом идет вонь из выхлопа. Аж глаза режет. Промывать рекомендуется в таком порядке: поработали на холостых, заглушили, подождали пока откиснет, еще поработали. На нормальном бензине мой движок ест 1,5-1,6 литра в час при работе на холостых оборотах будучи в прогретом состоянии. На этой жидкости часовой расход сразу растет до 2-2,1 литра в час. В канистре ровно литр промывки, таким образом её хватит на полчаса работы. Значит, заводим движок, даем ему поработать 15 минут, выключаем минут на 20-30, заводим еще раз и до полной выработки. Теперь одна тонкость. Когда вся жидкость в канистре закончится движок заглохнет, но изрядное кол-во промывочной жидкости останется в самом бензонасое и в рампе. Чтобы не выливать её, а использовать по максимуму я заранее сливаю в баклажку около литра бензина, и когда промывка в канистре кончится наливаю туда с поллитра бензина. Он смешивается с остатками промывки и движок плавно переходит на привычное для него топливо.
Не скажу, что после промывки машина прям начинает рвать из-под себя, но эффект от этого определенно есть.

Кстати, аналогичным методом удавалось промывать и карбюраторный мотор, вполне удачно. Средство то же.

Покупаешь специальную жидкость, для прочистки форсунок на стенде, едешь на СТО и там тебе чистят, ультразвуком чистить не рекомендуется, а вообще чиста форсунок по цене сравнима с заменой самих форсунок, выгода минимальная, а старые форсунки самому можно прочистить ацетоном, как это делается в инете поищи, главное чтобы под давлением через сопла ацетон проходил, можно хоть большим шприцем, хоть насосомю В бак заливать очиститель не стоит, так как всю взвесь и мусор из бака погонит в форсунки

К сож. не понял , почему В бак заливать очиститель не стоит ? Что там такое погонит в форсунки , что без очистителя не гонит ?

А если авто новый ? Может есть смысл лить что то в бак для профилактики , пока нет . ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра ?

Для профилактики даже нужно! Кстати на новой машине, для профилактики, после пробега тысяч в 20 поменять надо бы фильтр-топливозаборник и фильтр тонкой очистки!

Ну тогда надо быть очень уверенным в кач-ве бензина! Т.к. бензин некачественный имеет свойство разлагаться! Вернее распадаться на составляющие!

Слышал , в моем случае советуют лить 98 й , т. к. бензиновые форсунки работают только на холодную и быстрее обрастают нагаром .

Насчёт 98 я не уверен, лучше 92. Опыт показывает, что он менее разбавляется и тянется присадками, чем 95 и 98. А так всё верно!

Итак, принял решение, что форсунки буду чистить самостоятельно вот по такому принципу(статья одного из волговодов):

Итак, имеем 406 двигатель, 2000 года выпуска, пробег 60 тык., 560-е форсунки. Готовим аэрозольный баллончик очистителя карба с насадкой-трубкой, кусок бензошланга 15-20 см, хомут на бензошланг, провода для подключения к аккумулятору, крокодильчики (клеммы, разъемы – по вкусу) для подключения форсунки. Можно купить уплотнители форсунок (колечки резиновые), хотя в моем случае они не потеряли эластичности и заменены не были.

1. Сбрасываем давление в топливной магистрали – снимаем разъем с реле бензонасоса (справа по ходу движения от диагностического разъема) и несколько раз прокручиваем стартером двигатель - пока схватывать не перестанет.
2. Ослабляем хомут и отсоединяем топливный шланг от рампы. Аккуратно, часть топлива в рампе все же осталась. Для удобства доступа к форсункам отключаем от жгута проводов ДПДЗ, ДПКВ, снимаем трубку вентиляции картера, трубку отбора разряжения к вакуумнику, снимаем разъемы с форсунок.
3. Смотрим на грязь, которая скопилась на коллекторе около форсунок и удаляем любыми подручными средствами. В идеале – продуть сжатым воздухом, я юзал пылесос и кисточку.
4. Ключом на 10 отворачиваем 2 болта крепления рампы. Затем аккуратно приподнимаем рампу вместе с регулятором топлива, форсунки плотно сидят в посадочных местах, часть может подняться с рампой, часть остаться на месте. Извлекаем форсунки, осматриваем рампу на предмет оставшихся там уплотнительных колечек, вытаскиваем их. Осматриваем колечки, если они потеряли эластичность, то необходимо их заменить.
5. На клюв баллончика с очистителем карба надеваем кусок шланга бензопровода, зажимаем хомутом. В другой конец шланга вставляем форсунку, она входит довольно плотно. Подключаем провода к аккумулятору и крокодильчиками к форсунке, цепь пока не соединяем. Я на всякий случай подключил последовательно переноску (лампа 12 в, 5 ватт) в качестве доп. сопротивления. Полярность подключения к форсунке указана на её корпусе.
6. Кратковременно пшикаем из баллончика, создавая давление в шланге. Смотрим не течет ли форсунка. Опускаем форсунку в прозрачную емкость. Затем, замыкая и размыкая цепь, заставляем форсунку открываться и закрываться, наблюдаем факел впрыска. Из всех отверстий форсунки (в 560х их 4) должны выходить тоненькие ровные струйки жидкости. При снижении давления в шланге снова пшикаем из баллончика. У меня были забиты 2 отверстия в одной форсунке (прыскали в сторону от основного факела), для очистки понадобилось 3-4 минуты.
7. Оставляем форсунки ненадолго откисать, идем за следующим пивом. Повторяем процедуру очистки необходимое число раз.
8. Собираем все в обратной последовательности. Для того, чтобы уплотнительные кольца форсунок не перекосило при установке, немного смазываем их края моторным маслом. Включаем несколько раз зажигание, чтобы насос создал рабочее давление топлива, проверяем все соединения на предмет течи топлива.
9. Все, теперь осталось заново отрегулировать СО.

Кто как чистит свои форсунки? У меня 3110i с 406-м двиглом, пробег 80 тысяч и ниразу ничего не чистилось. Динамика стала ужасная, уже поменял топливных 2 фильтра, воздушный. Как бы мне почистить форсунки, подскажите пожалуйста?

В форсунки погонит ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра. А так как у форсунки очень маленькие отверстия, они быстро так забьётся! Так что дорога в сервис - на чистку! Только зачем покупать жидкость, если в сервисе она и так есть?! А чтоб цена чистки была меньше цены форсунок их надо снять с автомобиля! В таком случае цена чистки будет 200 р. за форсуночку!
А если авто новый ? Может есть смысл лить что то в бак для профилактики , пока нет . ты гадость и ту мелочь, которая до этого была была прилеплена к стенкам бака, топливопроводов, топливной рампы, фильтра ?

Для профилактики даже нужно! Кстати на новой машине, для профилактики, после пробега тысяч в 20 поменять надо бы фильтр-топливозаборник и фильтр тонкой очистки!
Что посоветуешь ? Кстати езжу только на газу , на бензине только завожу .

1. Сбрасываем давление в топливной магистрали – снимаем разъем с реле бензонасоса (справа по ходу движения от диагностического разъема) и несколько раз прокручиваем стартером двигатель - пока схватывать не перестанет.
2. Ослабляем хомут и отсоединяем топливный шланг от рампы. Аккуратно, часть топлива в рампе все же осталась. Для удобства доступа к форсункам отключаем от жгута проводов ДПДЗ, ДПКВ, снимаем трубку вентиляции картера, трубку отбора разряжения к вакуумнику, снимаем разъемы с форсунок.
3. Смотрим на грязь, которая скопилась на коллекторе около форсунок и удаляем любыми подручными средствами. В идеале – продуть сжатым воздухом, я юзал пылесос и кисточку.
4. Ключом на 10 отворачиваем 2 болта крепления рампы. Затем аккуратно приподнимаем рампу вместе с регулятором топлива, форсунки плотно сидят в посадочных местах, часть может подняться с рампой, часть остаться на месте. Извлекаем форсунки, осматриваем рампу на предмет оставшихся там уплотнительных колечек, вытаскиваем их. Осматриваем колечки, если они потеряли эластичность, то необходимо их заменить.
5. На клюв баллончика с очистителем карба надеваем кусок шланга бензопровода, зажимаем хомутом. В другой конец шланга вставляем форсунку, она входит довольно плотно. Подключаем провода к аккумулятору и крокодильчиками к форсунке, цепь пока не соединяем. Я на всякий случай подключил последовательно переноску (лампа 12 в, 5 ватт) в качестве доп. сопротивления. Полярность подключения к форсунке указана на её корпусе.
6. Кратковременно пшикаем из баллончика, создавая давление в шланге. Смотрим не течет ли форсунка. Опускаем форсунку в прозрачную емкость. Затем, замыкая и размыкая цепь, заставляем форсунку открываться и закрываться, наблюдаем факел впрыска. Из всех отверстий форсунки (в 560х их 4) должны выходить тоненькие ровные струйки жидкости. При снижении давления в шланге снова пшикаем из баллончика. У меня были забиты 2 отверстия в одной форсунке (прыскали в сторону от основного факела), для очистки понадобилось 3-4 минуты.
7. Оставляем форсунки ненадолго откисать, идем за следующим пивом:). Повторяем процедуру очистки необходимое число раз.
8. Собираем все в обратной последовательности. Для того, чтобы уплотнительные кольца форсунок не перекосило при установке, немного смазываем их края моторным маслом. Включаем несколько раз зажигание, чтобы насос создал рабочее давление топлива, проверяем все соединения на предмет течи топлива.
9. Все, теперь осталось заново отрегулировать СО.

"ЛЕший" а вы сами откуда будете? У меня тажа проблема стоит! Может вместе и будем менять? Как говорится одна голова хорошо, а две лучше! а потом можно и фотоотчет предоставить!

Форсунки чистить?!
А презервативы постирать и еще раз использовать?;)
Из опыта - "ходят" форсунки максимум 40-50 тыр. после начинают барахлить, мыть их никакого смысла нет - только менять. не забывая при замене проверить давление в рампе. )
Разница в потерях на сверхресурсе - намного больше стоимости новых.
Фильтра, оба - менять вместе со сменой масла. вместе с маслом желательно менять и свечи (саратовские), они один фиг долго не живут. Из опыта !? Из какого опыта ? Опыт у каждого свой ! На счет чистить или менять , не знаю . А вот на счет профилактики . - знакомый отъездил более 100 т. , и до него сколько .. и ничего не менял !! . -Фильтра, оба - менять вместе со сменой масла.,вместе с маслом желательно менять и свечи . . А еще что менять при замене масла ? колеса ? , зеркала ? а может прокладку между рулем и сиденьем . yes4: :crazy:

сам я из москвы, марьино. Я бы рад, только щас холодно что либо делать, буду ждать потепления:yes4:

Та понятно что в колхозе юзают запчасть до полного истирания. )
А те кто хочет ездить на полноценном авто и с минимальным расходом - тот четко выполняет заводские рекомендации - а с учетом реалий - минусует от них 20-30%. в итоге расходует по 9 литров и проезжает сотни тысяч км без всяких проблем и ограничений. )
Мойте. мойте. экономисты:) Ну , а на счет того , чтобы бежать в гараж и менять на машине все , что давно не менялось только потому что жена из дому выгнала ?! :yes4: . На этот счет есть заводские рекомендации и не надо себя считать умнее людей , которые этим плотно занимаются . Кстати , в некоторых рекомендациях , по определенным агрегатам , просто ЗАПРЕЩЕНО сливать заводское масло , до определенного пробега !!

Не сливавай - кто против-то?
Твои деньги - и тебе эксплуатация "по заводскому. " станет вдвое дороже:)
А насчет умнее. а почему я должен считать себя глупее?;)

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Читайте также: