Как почистить форсунки ауди 100

Обновлено: 08.01.2025

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

привет всем!возник маленький вопросец на тему обдува форсунок!КТО МНЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИЛИ ОБЬЯСНИТЬ?зачем предыдущий хозяин моей машины заглушил каналы системы обдува форсунок?на тройнике отверствие заклеено и заглушен канал обдува в ГБЦ. чем ему мог помешать этот обдув или,может,он колхозил,менял запчасти от разных типов моторов ,кстати,до сих пор незнаю точно какой у меня тип двигла,НФ или ААР,по внешнему виду и конструкции,и году выпуска-НФ,а когда менял ремменьГРМ-офигел,на мой НФ нужен ремень147зубов а не 142 как положено.вот теперь сижу и думаю,что за ЗВЕРЬ-машина у меня и как мне искать зап части на это чудо, которе на 27км скушало 9литров бензина.

суть твоего вопроса не понятен. зачем и что делал предыдущий хозяин твоей машины никто и не скажет,кроме него самого. вот сам точно незнаю зачем этот обдув,но если он стоит значит нужен. а код движка на блоке не виден?

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

Audi 100 44 кузов, двигатель KU 1987 г
Audi 90, кузов B3, двигатель NG. kelll-jetronik. 1988
Audi 100 1992 г. 45 кузов, с4, двигатель ААR, мкпп.

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

Серега М. писал(а): суть твоего вопроса не понятен. зачем и что делал предыдущий хозяин твоей машины никто и не скажет,кроме него самого. вот сам точно незнаю зачем этот обдув,но если он стоит значит нужен. а код движка на блоке не виден?

прошу прощения!задавая этот вопрос я думал, что есть какая-то конкретная причина отключения обдува.по поводу кода двигателя незнаю где искать его,если можно поподробней пожалуйста.

да!может быть он хотел обезопасить себя от пососа лишнего воздуха,хотя,незнаю.ведь система обдува форсунок запитана от системы регулятора холостого хода.

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

Как много раз писалось - препятствует закипанию бензина в магистралях и образованию паровых пробок, препятствующих запуску горячего мотора. В наддувных моторах корпус турбины(более 2-х кг) нагревается при нагрузке до свечения(более 700 гр).

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Многие ставят форсунки без колпачков туда,где они должны быть,и естесно глушат канал обдува,ибо дозировка воздуха заложена в конструкции колпачков,а без оных нормальной работы не будет. в реальной жизни обдув форсов,для нормального распыла, нужен только на ХХоду,когда факел распыла архихреновый. P.S канал обдува форсунок находится ДО РХХ,со всеми вытекающими.

Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.

В магазинах полно всяких добавок в масло и топливо. Наверно от них должна быть какая то польза, раз они производятся и продаются в таком количестве. Надо почистить форсунки. Чем воспользоваться? Поделитесь опытом, плиз!

Чистить можно чем угодно, т.к. после чистки выкидывать и покупать новые.
Все очистители и присадки - очередной способ отъема денег у лохозавров.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Сергей10 писал(а): В магазинах полно всяких добавок в масло и топливо. Наверно от них должна быть какая то польза, раз они производятся и продаются в таком количестве. Надо почистить форсунки. Чем воспользоваться? Поделитесь опытом, плиз!

Сергей, механические форсунки бесполезно чистить, я пробовал - отмокали несколько дней в WYNNSе, ну нагар - копоть с них немного слезли снаружи - потом продул их этим же средством - лучше работать не стали, т.к. параметры "ушли" из-за механического износа. Продается много сейчас всякой автохимии, рассчитано часто на лохов.

Audi100(4A) Cherry Avant /1992г./ 2.3 (AAR)+AT - разбита в ДТП, разбираю и продаю
Audi100(44) Gold Sedan /1987г./ 1.8 (PH)+AT - "золотая сельдь", никому не продам:-)!

AUDI 100 WC [2144] (136) K-Jetronic \44\ 84г. белая
пытаюсь восстановить офигенную на мой взгляд
модель

Одной из проверок дозатора является проверка равномерности подачи бензина по каналам (по форсункам).

Если детали старые - то могут понадобиться новые пластиковые стаканы форсунок (026 133 555 A), уплотнительные кольца 4-ех видов:
034 133 557 E
035 133 557 A
026 133 557 A
026 133 557

Соответственно каждого заказывать по 5 шт. (20 колец, 5 стаканов). Стаканы только оригинал (4-5$\шт.), а кольца бывают неоригиналы, недорогие.
Мерные емкости предварительно взвесить и подписать на них вес. Конечно намного удобнее пользоваться мерными стаканчиками со шкалой.
Нужно включить бензонасос в принудительный режим:

Затем поднять лопату до упора, засечь время наполнения. Если мы взвешиваем на весах емкости, то надо естественно отнять вес емкости, а полученное значение в гр. разделить на 0,75 (плотность бензина). Получим значение в мл.
У меня получилось:

Считается, что должно быть не менее 120мл/мин. Но нам в данном случае важнее равномерность разлива по каналам. Разница по каналам должна быть в крайнем случае 10%. В моем случае 2,3%

Теперь тоже самое замеряем при среднем положении лопаты, для фиксации использовал крупный шестигранник:

Разница по каналам менее 2%

И также замеряем при малом подъеме лопаты:

Разница по каналам 3,4%.

Очень важно проводить замеры при разных положениях лопаты.
Для выравнивания разлива можно попробовать поменять местами форсунки с макс. и мин. наливом.
Если разница до 10% (и если уверены в полной чистоте дозатора) - то можно отрегулировать разливы регулировочными винтами на дозаторе. Снизу дозатора имеются заглушки (под 3.5мм шестигранник), над нужным каналом открутить заглушку, под ней регулировочный винт. Если нужно уменьшить значение подачи бензина каналом - винт вкрутить по часовой, если увеличить подачу - винт выкрутить против часовой. Ориентировочно, очень грубо: чтоб добавить 1% бензина нужно вывернуть рег. винт на 5градусов. В любом случае их двигать плавно и аккуратно, на небольшие величины.

В случае разницы по каналам более 10% - регулировать ничего нельзя, нужно искать причину либо в засоренности дозатора либо в неисправностях мембраны, усталости уплотнительных резинок (разбирать дозатор только в крайнем случае). Начать лучше с промывки без разборки.

Опытные рекомендуют такой способ:

снял дозатор, снял с него ЭГРД. Сперва моешь жиклер 0,3мм подавая пром.жижу в отверстие, где ТОНКАЯ трубка выходит на РСД - выходить будет через ПРАВОЕ отверстие(глядя на дозатор) где стояло ЭГРД. Затем вынаешь плунжер, запомнив его положение, и перед КАЖДОЙ подачей пром.жижи в форс.каналы ВАКУУМИРУЕШЬ НИЖНИЕ КАМЕРЫ - к тому же правому отверстию прижимаешь кусок резиновой трубки (от ЦЗ например), втягиваешь в себя воздух и подаешь в канал жижу. Как только она пошла, вакуум уже не нужен. Секунд 10-15 на канал -достаточно. Давление 2-4 бара. Выходит из щелей буксы( чонить подставить типа посудины). Затем открути заглушку-болт на 12, где системное меришь, и через ЛЕВОЕ отверстие под ЭГРД, промой тщательно МЛ.

Сами форсунки обычно редко забиваются, но если надо промыть - то мед. шприцом без иголки набрать очистителя карба, упереть в зад форсунки и плавно нажать на шприц - форсунка откроется и продуется-промоется от грязи. Правда у такой промывки может быть "обратная сторона" - бывает что нагар и грязь на клапане форсунки как бы уплотняют всякие выбоинки и дефекты. После промывки может колбасить двигатель первое время - потом обычно успокаивается

При проверке равномерности разлива смотрите на качество распыла форсунок - должен быть туман в любых режимах. У меня на малых подачах - струйками (форсунки 90 года выпуска ) - это плохо, но тем не менее ХХ в норме и расход тоже. При желании - меняйте на новые, будет тише работать мотор на ХХ и низах, ну и тяга немного улучшиться.

(затем в процессе эксплуатации менял форсунки на новые, однако какой-то разницы не ощутил).

Надеюсь больше ни у кого из владельцев КЕ не возникнет вопросов про промывку механических форсунок.
И вот почему.

1) Для начала представьте, какой грандиозный путь необходимо пройти всякой гадости, перед тем как попасть в форсунку.

Первым делом - заборная сетка в бензобаке.

Потом - топливный фильтр тонкой очистки,

дальше - входной болт (или штуцер) дозатора - распределителя, в котором установлен дополнительный фильтр.

Далее топливо проходит через сетку на плунжерной паре, проходит дозирующую щель (около 0.09мм),

попадает в верхнюю камеру дозатора, в которой расположены еще 6 фильтрующих сеток.

А далее на выходе дозатора-распределителя установлены распылительные сетки, сечение которых во много раз меньше чем во всех предыдущих.

Наконец, внутри самой форсунки расположена еще одна распылительная сетка.

Трудно представить, что грязь доберется до клапана форсунки. Скорее засорится дозатор - распределитель!

2. Принцип распыла топлива у форсунки - механический! Клапан, вибрируя в седле с высокой частотой, разбивает топливо!

За определенный пробег 50-70 тыс.км. на седле клапана образуется выработка (сколы рабочей кромки).

Форсунка перестает закрываться и нормально распылять топливо. Такую форсунку можно мыть до бесконечности чем угодно! Толку не будет.

3. Что точно засоряется на самой форсунке, так это воздушный канал. Это происходит из-за картерных газов. Чтобы его промыть, необходимо спрессовать с форсунки распылительный колпачок, потом с определенным усилием (на определенную глубину) его посадить на место. Процедура довольно трудоемкая, но выполнимая. При промывки форсунок на стенде, промывочная жидкость никаким образом не попадает в воздушный канал.

Если вам помыли форсунки жидкостью, и вы заметили положительный эффект, знайте - либо у вас была грязь в дозаторе-распределителе, либо плохие свечи зажигания (они меняются после промывки).

В общих чертах, сама процедура жидкостной промывки неплохая, она довольно полезна для самого двигателя (снимает нагар), ее можно (даже нужно!) делать в профилактических целях! Если же у вас возникли реальные проблемы в работе двигателя - не стройте иллюзий, она не поможет!

Читайте также: