Как починить крепление фары форд фокус 2

Обновлено: 23.01.2025

Вот ведь как получается, вроде всё фоткаешь в процессе работы, в потом смотришь - а нужных фоток-то нет(((
Это предисловие.

Проблема относится ко многим современным авто. Но так получилось, что фотик оказался рядом при ремонте капелловских фар.

Итак, немного теории.
Корпус фары состоит из пластика. Если по пластику пошла трещина - плавить её бессмысленно, т.к. расплавленный и впоследствии затвердевший пластик нагрузку уже не держит.
Всякого рода клеи помогают плохо, т.к. они не из пластика сделаны и за корпус фары не держаться впринципе. Это же относится и к эпоксидке.
Получает единственный возможный вариант ремонта - протезирование.
Куски железа вплавляем в трещины, заменяем ими недостающие детали, итп. Но обо всём по порядку.

Материалы:
- Железо для протезов крепежей (кузовня подошла отлично)
- Пластик (у меня был с битой фары)
- Саморезы без шпяпок
- Шайбы
- Эпоксидная смола
- Шпатлёвка для бамперов
- Краска

Оборудование и инструменты:
- Болгарка
- Дрель
- Молоток и тиски
- Пассатижи, утконосы, пинцет
- Отвёртка шлицовая
- Горелка
- Фен строительный
- Шпатель
- Крипцанга
- Маркер

О том что тиски должны быть прикручены к верстаку, работать надо в перчатках и защитных очках я и не говорю.

Итак.
Пока шпатлёвка засыхает, решил я заняться фарами. Думал щас по быстрому справлюсь, ага. Провозюкался дотемна и ещё следующий день.
Правая фара. Крепление отломано, его кусок остался. Отломалось оно с дыркой. Куска, закрывающего дырку нет.

Специально для таких целей у меня валяется дверь на GX110:

Из которой я вырезал кусок:

Дальше всё просто, берём оторвавшееся крепление, прикладываем к железяке и обводим маркером. Сначала (это важно) высверливаем дырку(если дырка будет вырезаться треугольная или квадратная - так надо), только потом вырезаем болгаркой нужную фигуру, т.е. как бы оторванное ухо с "продолжением". В "продолжении" прорезаем борозды (некоторые рекомендуют просто ударить зубилом), сгинаем так чтобы наша деталь повторяла крепление.
Это важно! Нашу деталь мы ставим вместо оторванного крепления, а не поверх/подниз. Поэтому оно должно не подлазить под него, а быть изогнуто на тот-же угол что и родное ухо.
В результате получаем что-то вроде того:

Если железка не получилась с первого раза - это нормально))))
Делаем со второго-третьего.

После чего кладём деталь на железную поверхность и нагреваем открытым огнём (горелкой, можно паяльной лампой).
Нагревать не обязательно всю поверхность, нужно только то место которое пойдёт внутрь корпуса. Греем докрасна. Не пугаемя, если на детали горит краска.
После чего берём деталь пассатижами и вплавляем в корпус. Т.к. деталь у нас тоньше того уха которое было, нужно её вплавлять в нижнюю часть оторванного уха. Если с первой попытки попали не туда, быстренько вынимайте и засовывайте по новой.
Внимание! когда вплавленная деталь ещё горячая, её можно подрегулировать вверх-вниз вправо-влево. Не надо сразу проверять её прочность. Как только деталь остынет, застынет и пластик(буквально 2 минуты), тогда за вплавленное ухо фару можно будет держать, я гарантирую это.
Примерный результат:

Дырку я решил залепить куском железа. Всё тоже самое: вырезаем, гнём, делаем зарубки, греем горелкой и вплавляем. У меня эта деталь получилась со 2го раза, да и не ясно за что её держать, когда вплавлять.
Результат:

Уже возник вопрос: А как-же с герметичностью? Для этого берём эпоксидку и заполняем ей все полости, всё вокруг вплавленной железки. Смола в данном случае ничего не держит, используется в качестве герметика.

Вроде так нормально, держит и держит. Но чисто из эстетических соображений я решил привести крепеж к первозданному виду.
Для этого берём оторвавшийся кусок и счищаем с его низа слой, как раз под толщину нашей железной детали. После чего смазываем его низ эпоксидкой (можно любым клеем, впринципе), кладём сверху и прихватываем крипцангой.

Ждём пока эпоксидка высохнет (5 минут). После чего чисто символически зачищаем необходимые места наждачкой и лепим поверх шпатлёвкой для бамперов. Шпателем придаём нужную форму, после чего идём к соседям по гаражу спрашивать как у них там дела, при этом давая шпатлёвке высохнуть.
Фотки я вам не покажу, т.к. сфоткать это всё забыл.
После чего стоит только обмотать фару и покрасить, придав всей этой конструкции родной чёрный цвет.

Понравилось? Тогда попроще.
Левый поворотник. Крепления как не бывало:

Сверлим, вырезаем, гнём:

Нагреваем, вплавляем, ждём пока засохнет.

На данном фото не видно, но я держу его на весу:

Из пластика мной была слеплена такая нашлёпка, но в дело она не пошла.
Во-первых такую форму пластику придать сложно.
Во-вторых, непонятно как именно её крепить к железу и как она будет держаться.

Герметизируем эпоксидкой:

Зачищаем, накладываем шпаклю, даём высохнуть, обрабатываем:

Дырку сверлим, оклеиваем и красим. Этот процесс я естественно не сфоткал.

Пациент третий. Левая фара:

Сделать деталь, вплавить, залить эпоксидкой

Обтесать пластик и приклеить:

Тонкая ножка, отходящая от крыла ни за что не держится. Берём 2 самореза без шляпок, нагреваем и вплавляем. Тока фото не очень получилось:

Для фиксации головной оптики на транспортных средствах применяются различные типы креплений. Основной способ крепления – к кузову машины. Из-за ДТП или прочих ситуаций, связанных с механическим воздействием на кузов автомобиля, может понадобиться ремонт креплений фар. Элементы относительно просто восстанавливаются, если учитывать особенности материалов и знать правильные способы их восстановления.

Конструктивные особенности креплений

Фиксаторы, которые удерживают фары, выполняются в виде небольших кронштейнов из прочного материала. На одной фаре располагается 3-4 таких кронштейна. Детали фиксируют к кузовным элементам либо болтами, либо специальными шурупами.

В некоторых моделях авто возможен вариант крепления оптики на специальных защелках, расположенных возле отверстия для лампочек. При этом установка лампы h7 в фарах может осуществляться без обязательного снятия оптики. Дополнительно корпус фиксируется двумя саморезами сверху.

Данные фиксаторы можно назвать одним из наиболее уязвимых и слабых мест транспортного средства. Кронштейны являются цельной частью литого корпуса фары и постоянно находятся под воздействием вибрации.

Материалы изготовления

Наиболее распространенным материалом, из которого изготавливаются крепления фар, является пластмасса. Если она высокого качества, то такие изделия могут служить десятилетиями. Однако практика показывает, что сломаться могут 70% креплений фар.

Сам пластмассовый сплав хрупкий, чтобы выдерживать постоянные нагрузки. Долговечность конструкции нарушается еще на стадии изготовления, потому что производители делают крепления слишком тонкими.

На старых модификациях автомобилей фары фиксируются железными кронштейнами. С такими деталями проблем возникает гораздо меньше. При повреждениях в результате серьезных ударов можно выполнить самостоятельный ремонт, выгнув элементы в исходное положение или скрепив отдельные части при помощи сварочного аппарата.

Причины поломок крепления

Недостаточная толщина пластмассы является наиболее распространенной причиной поломок креплений. Для удешевления процесса производства используют низкокачественные материалы. В результате страдает надежность конструкций.

Фиксаторы часто выходят из строя из-за низкого уровня жесткости пластмассы.

Случаи, при которых происходят поломки:

• Удар, направленный в переднюю часть автомобиля. Зачастую происходит во время несерьезных ДТП и может привести к сквозным повреждениям.
• Сильный удар по вертикали при попадании на скорости в глубокие ямы, на рельсы, искусственные неровности.
• Продолжительное воздействие вибрации при движении по пересеченной местности.

Разновидности креплений

На головной оптике используется преимущественно литой тип крепления. От корпуса фары отходит жесткое пластмассовое ушко, которое с помощью шурупа прикручивается к кузову. Фиксатор может быть и металлическим.

Совершенно другой принцип монтажа у птф. Способ крепления противотуманных фар подразумевает использование специальных кронштейнов. Они могут быть как цельными, так и состоять из двух частей. Особенность заключается в том, что такие части могут регулироваться по высоте. Более надежным вариантом принято считать цельные кронштейны, которые прикручивают болтами к бамперу и прочим деталям передней части кузова.

Меньше проблем возникает с креплениями, которые встраиваются в бампер. Для замены пластиковой фары потребуется только купить или восстановить старый фиксатор.

Как отремонтировать пластиковое крепление своими руками

Лучшим способом решения проблемы будет покупка нового изделия. Стоимость оптики напрямую зависит от года выпуска машины. К примеру, фары на седан Фольксваген Поло могут стоить порядка 2300 – 3700 рублей.

Однако преимущественное количество владельцев транспортных средств предпочитает решать проблему самостоятельно. Для этого снимают блок фары и осматривают место поломки. После необходимо наживить крепление, чтобы создать правильную форму нового фиксатора. Зачастую специалисты рекомендуют восстанавливать изделие без изменения его формы.

Затем отломанную часть крепежа прикладывают к фаре и паяльником делают небольшие борозды на стыке деталей.

Следующий этап – на место борозд укладывают армирующие элементы (куски проволоки, канцелярские скрепки). Они помогут создать надежную основу для пластикового соединения. Элементы аккуратно впаивают в пластик крепежа, нанося сверху дополнительный слой мягкой пластмассы.

Многие применяют мелкую сетку из старого воздушного фильтра. Преимущество последнего способа в том, что сетка может быть аккуратно впаяна в месте разлома. В результате получится прочное соединение, которое будет достаточно устойчивым к ударам во время езды.

Быстрый способ ремонта крепления:

Особенности ремонта металлических изделий

1. Приваривание частей.
2. Просверливание отверстий в обоих элементах и дальнейшее соединение их с помощью проволоки.

Перед использованием инверторной сварки следует восстановить форму железного крепежа с помощью плоскогубцев и молотка.

Если же сломалось пластиковое крепление фар, данную часть можно заменить металлической деталью. Потребуется сначала вырезать из железа точную копию отломанной части. Затем в металлической заготовке нужной формы сверлят отверстия и фиксируют в корпусе фонаря. Места, где вкручиваются саморезы, обрабатывают специальным герметиком. Такой способ эффективен при сквозных повреждениях.

Отремонтировать кронштейны можно быстро и надежно, если под рукой есть паяльник, клей, металл. Выполнить ремонт сможет даже тот, кому никогда не приходилось выполнять подобных работ. Достаточно соблюдать последовательность действий и основные принципы ремонта.

Рестайлинговый Форд Фокус 2 вышел на наш рынок в 2008 году и выпускался вплоть до появления автомобилей третьего поколения в 2011-м. Первое, что явно отличало рестайлинговый Фокус второго поколения от дорестайла, это фары головного света. Собственно, начинка фар осталась прежней, изменилась только форма и архитектура. Сегодня разберёмся в том, как снять и разобрать переднюю фару рестайлингового Форд Фокус 2.

Снимаем фару головного света на Форд Фокус 2

Демонтаж передней фары рестайлингового второго фокуса не особо отличается от снятия фары на старых автомобилях. На все — про все у нас уйдёт не более 15 минут, включая замену всех ламп.

По-другому заменить лампы и не получится, а если и получится, то удовольствия от работы мы не получим. Поэтому берём длинную тонкую отвёртку с плоским шлицом, биту Torx T-30, надеваем х/б перчатки почище и закатываем рукава:

Битой Торкс Т-30 откручиваем главный саморез крепления фары. Он находится примерно по центру корпуса фары и закручен в поперечину моторного отсека.

Откручиваем саморез крепления.

Отжимаем фиксаторы крепления.

Замена ламп

Когда фара у нас в руках, можно заниматься заменой ламп. Штатные лампы, которые установлены с завода, имеют такие параметры и индексы:

• жёлтая лампочка указателей поворотов PY21W, её мощность 21 Вт;
• лампа ближнего света с цоколем Н7 имеет мощность 55 вт;
• Н1 и мощность 55 Вт — это параметры лампы дальнего света;
• в габаритных огнях светит 5-ваттная лампа W5W.

Лампа указателя поворотов меняется после демонтажа заглушки, которую проворачиваем против часовой стрелки и снимаем. Лампа вынимается вместе с патроном, после чего лампа проворачивается и вынимается. Замену ламп ближнего света начинаем с демонтажа резиновой крышки на корпусе фары, потом нажимаем на язычок фиксатора и снимаем контактную колодку. Держим лампу за контакты и вынимаем из корпуса фары. Так же снимается лампа дальнего света. Патрон с лампой габаритов вынимается, если провернуть его против часовой стрелки.

Разбираем фару в кузове рестайлинг

Так она разбирается.

Снятие плафона лампы, отделение его от корпуса и рефлектора — крайняя мера, но иногда бывает необходимость и в этом. К примеру, для очистки рефлектора от грязи или матового осадка, для очистки плафона фары, для модернизации архитектуры фары (установки линзованной оптики). Чтобы разобрать фару, можно пойти двумя путями — либо нагревать герметик, на который посажен плафон, либо срезать герметик по периметру фрезой от гравёра.

Нагревать фару лучше и безопаснее строительным феном при температуре потока воздуха от 250 до 350 градусов.

Работать легче вдвоём — один прогревает шов, второй скальпелем или острым ножом подрезает тёплый герметик по периметру, оттягивая плафон от корпуса. После работы с фарой её следует тщательно продуть от стружки и остатков герметика, очистить место стыка от старого герметика, обезжирить стык плафона и корпуса и склеить фару, используя любой высокотемпературный герметик.

Фара без стекла.

Видео с разборкой фары на Форд Фокус 2

Советы

Клей должен остывать не менее 24 часов, при этом во время сушки желательно использовать струбцину для более плотного прилегания плафона к корпусу. После высыхания герметика его остатки срезают острым ножом. Всем яркого света фар и удачи на ночных и дневных дорогах!

1 год

вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет.
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.

сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..

У предыдущего владельца в фарах стоял колхозный ксенон, снял его поставил галогенки, провода на патроне лампочки откушены, электрокорректор не работает (фф2 рестайл 11 года титаниум)

Bl@st
В чём вопрос? Провода откушеные так с завода идут, не работает корректор, не работает моторчик или снят разъём.

Snezhnii
Ясно смутили откушенные провода у меня на дорестайле 7 года такого нет брали с нуля, а рестайл б/у с колхозный ксеноном и в фарах и в птф думал мб что то нахимичено, ближний светит вниз, корректор с блока регулировки света не регулирует наклон, буду в ручную регулировать

Bl@st
В ручную может не получится отрегулировать, корректор может не дать. Походу моторчик сгорел если фишка подключена, продаётся только с фарой.

1 пин (дальний) зелено-черный идет в с96 3пин
2 пин (ближний) зелено-оранжевый идет в с96 8пин
3 пин (поворот) сине-оранжевый идет в с 96 37пин
4 пин (габарит) оранжево-синий идет в с96 35пин
6 пин (земля) черный
7 пин (корректор) коричневый идет в с111 30 пин
9 пин (корректор) бело-голубой идет в с111 31 пин

1 пин (дальний) зелено-оранжевый идет в с96 2пин
2 пин (ближний) зелено-белый идет в с96 7пин
3 пин (поворот) синий идет в с96 36пин
4 пин (габарит) оранжево-зеленый идет в с96 28пин
6 пин (земля) черный
7 пин (корректор) коричнево-красный идет в с111 33 пин
9 пин (корректор) бело-зеленый идет в с111 11 пин

8 лет

Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?

Да нафиг штатные убогие лампы, ставте прогрессивные, конечно жалко за свой счет, но время дороже, я уже навострился менять, 5 мин на одну, даже отвертку купил Торкс, а пластиковые замки старым дворником нажимаю, когда открываете крыжку, держите фару онной вниз, дабы избежать попадания вовнутрь песка и пыли и проверьте чтобы все замки крыжки засчелкнулись, не кладите фару на поверхность которая может ее поцарапать, я тряпку подкладываю, провода длинные можно не отключать, вот и вся наука.

8 июня 2009

Недавно заметил, что на моем ФФ2, дорестайл не горит лампа габарита на одной из фар. Думал ерунда - перегорела лампочка, ан нет! Вытащил фару и увидел, что сгнил один из проводков, подходящих к разъему фары. Хотел отремонтировать его, но не тут то было. Возился полчаса, но так и не смог вытащить разъем с проводами. Что я делаю не так? Вот фотографии

3 сент ября 2012

если не изменяет память надо вставить отвертку в прорезь замка и отжать разъем и потянуть

bin0001
Возьми широкую плоскую отвертку. Вставь сбоку в прорезь разъема (1) и легко потяни ее вверх (2), одновременно пробуя снять разъем с фары (см. рис.). Сам недавно мучался В итоге одна крепежка лопнула. Вторую помогли "спасти" добрые люди

Я вставлял отвертку сверху (1) (что в общем вполне логично) и тянул в сторону жгута проводов (2). Результат на фото. Вторую чуть не сломали при установке ксенона (установщик пытался повторить мою ошибку).

Я на дорестайле посветил фонариком, увидел эти защелки, взял длинную отвертку и отжал их отверткой. Все.

jiura
1. Открути винт (зеленая стрелка).
2. Длинной отверткой сверху вниз нажми без боязни на защелки (в направлении красных стрелок) до характерного щелчка. Защелки находятся за блоком фары в нижней его части, такие широкие пластиковые пластинки с "усиком", загнутым кверху.
3. Потяни осторожно блок фары в горизонтальном направлении на себя, он будет немного сопротивляться.
4. Отсоедини фишку с проводами от разъема в задней части фары. Для этого на этой фишке надо нажать пальцем на защелку, иначе не отсоединишь. Защелка находится сбоку этой фишки.
5. Фара свободна. Снимаешь в задней части блока колпак, предварительно отжав четыре защелки (их видно, не ошибешься).
6. Увидишь крепление лампы ближнего света. Сначала отсоединяешь от лампы фишку с проводами, просто потянув её вверх, тут защелок никаких нет.
7. Поднимаешь проволочный фиксатор лампы ближнего света и вынимаешь лампу.
8. Дальше все в обратном порядке.

Стекло новой лампы пальцами не трогать. Более того, желательно протереть спиртом. Удачи!
ЗЫ. Два раза менял, оба раза забывал подсоединить клемму с проводами к блоку фары. Приходилось по новой снимать фару.

22 сент ября 2009

Менял лампы заднего стопа, заднего габарита, и, наконец, ближнего света
Что могу сказать. Для меня самое сложное - это хитросделанные болтики звездочки, отвертки для которой у меня нет и задолбешся искать по знакомым Когда снимал задний фонарь на хетче, нашел ключ у соседа. А, когда в эти выходняе ближний, соседа дома не оказалось Пришлось колхозить. Первое, что поразило - фары прикручены саморезом Как на кухне их ДСП Нет отвертки-звездочки, лезь за линейной. Но и с линейной не повезло Та, что подошла по толщине "лезвия", по длинне была на 2 мм больше. Вот объясните мне, зачем на болте ставить ограничение по длинне лезвия отвертки? Ох, и матюкался я, когда откручивал (и особенно!), когда закручивал эти саморезы, держа отвертку под углом ИМХО, это самое сложное В остальном, что задний фанарь, что переднюю фару, одним резким движением просто сдергивал. Никакие защелки не разжимал. Я пока не снял, даже не знал, что они там есть Все снимается отлично. Чтобы их сломать, надо очень постараться. Лампы купил GE, по 140 руб/шт. 55W H7. В магазине видел лампы 100W H7 Маяк по 50 руб Интересно, они на наши фокусы годятся?
А по теме менять лампы у диллера Тут, конечно, хозяин барин, кому-то ближе до диллера, всетаки лампы там на холяву дадут) А мне ближе до магазина - 5 минут пешком. Рядом магазин живого пива
Алгоритм замены следующий: открыл капот, открыл пиво, выпил 1/4, подобрал ключ, открутил болт, сдернул фару, поменял лампу, выпил 2/3, поставил фару на место (кстати, чтобы фара встала правильно, ориентируйтесь на нижнюю защелку - ту, что ближе к решетке радиатора, вторая защелка встанет в нужное место сама), закрутил болт, допил пиво Все. Время работ - 7-10 минут

Читайте также:

  
• Где лучше установить автосигнализацию в красноярске
  
• Как отключить режим валет старлайн а8
  
• Какие болты на колесах ваз 2112
  
• Скорости на ваз 2106 как переключать
  
• Газ и тормоз на автомате где находится в машине