Как пинается вариатор на ниссан ноут

Обновлено: 24.01.2025

У меня Тиида 2008 года, кузов SJC11 с двигателем MR18DE, вариатор REOF08B GH54 - на табличке под капотом написано.
Вариатор стал пинаться. Жижу и фильтра поменял - не помогло. Завтра поеду на диагностику. И задумываюсь взять контрактный.
Вопрос к знатокам, у ниссан Ноута и Куба есть такие же вариаторы REOF08B GH54 они встанут на мою Тииду?

У меня F08B GH54 Ноут 12г. Это модификация F154. Немного изменен ведущий вал, стоит датчик в крышке и считает обороты ведущего вала, теплообменник отдельно от радиатора.
Если колокол, крепление подушки не отличается то должен работать с mr18.

Ребята такой вопрос ..у меня ниссан тиида латио с11 hr 15..вариатор. получается привода вставляются в вариатор как бы. А вот смазка их идет там маслом с вариатора или туда отдельное масло где то доливпеться.

Начал сопливить сальник левого привода там где вставляется в вариатор..это подтекеает масло с вариатора или там отдельная масло если отдельное где его доливать??

Подскажи те кто знает

У меня Тиида 2008 года, кузов SJC11 с двигателем MR18DE, вариатор REOF08B GH54 - на табличке под капотом написано.
Вариатор стал пинаться. Жижу и фильтра поменял - не помогло. Завтра поеду на диагностику. И задумываюсь взять контрактный.
Вопрос к знатокам, у ниссан Ноута и Куба есть такие же вариаторы REOF08B GH54 они встанут на мою Тииду?

1. Не всё так просто. На Nissan Tiida первого поколения (2004-2012) для внутреннего японского(!) рынка в кузове DBA-JC11 с двигателем MR18DE - действительно установлен вариатор Jatco JF009E /он же по внутренней класификации Ниссана - Nissan RE0F08A (PCVT).

2. Точно такая же модель вариатора (именно модель) установлена на:

а) CUBE (BZ11) 2002-2005
б) NOTE (E11, Y12,YZ11) 2005 -
в) WINGROAD (Y12, JY12) 2005-

3. Но есть ньюанс! )) Называется он - модификация(!) вариатора. И как раз модификации там - разные и не взаимозаменяемые между собой (другой колокол, другие крепления, другие настройки гидроблока и т д). Об этом многие забывают и потом "попадают на деньги". Лучше учиться на чужих ошибках, логично? )))
Так вот, ваша Nissan Tiida (SJC11) имеет следующие модификации вариатора RE0F08A (Jatco JF009E) в зависимости от периода выпуска вашего автомобиля (эта модификация написана прямо на вариаторе):

310201XB60 (01.2005 - 04.2005)
310201XB6A (04.2005 - 01.2008)
310201XC6A (01.2008 - .

Вам подойдет только(!) ваша модификация. Первые две модификации - практически уникальные (устанавливались только на TIIDA (JC11) и TIIDA LATIO (SJC11) с соответствующими двигателями). А вот последняя модификация (310201XC6A) устанавливалась так же Nissan WINGROAD (в кузове DBA-JY12) выпуска 11.2005 -2014. То есть у вас выбор достаточно ограничен (в плане покупки б/у вариатора). Вот таблица модификаций вашего вариатора -

4. Дергается вариатор по причине "зависания редукционного клапана масляного насоса вариатора". Клапан этот не стальной, а из алюминиевого сплава и со временем от просто стачивается стружкой (которая образуется от естественного износа - магниты в поддоне не всю стружку удерживают, тем более если их не чистить при замене масла). Клапан подвисает, давление масла в этот момент резко падает, происходит небольшой гидроудар, который вы воспринимаете как "толчок". Всё просто. Это уже достаточно старая и изученная болезнь вариаторов компании Jatco (а именно вариатор этой компании у вас установлен). Причем болезнь эта одинаковая на вариатора Jatco моделей JF009E, JF010E, JF011E, JF015E. Производитель об этом знает, но. ничего не меняет (возможно, сознательно ограничивая ресурс вариатора).

Вот картинка с описание и фото проблемой (тут про JF011E, но про ваш JF009E всё тоже самое) -

С другой стороны - чтобы поменять вариатор на б/у - его так же надо снимать с машины. Логично? Поэтому грамотнее будет снять свой вариатор, вскрыть и отдефектвать его и уже на основании текущей картины (состояния родного вариатора) и дефектовочного акта принимать взвешенное решение - ремонтировать свой вариатор или ставить б/у.

2. Точно такая же модель вариатора (именно модель) установлена на:

а) CUBE (BZ11) 2002-2005
б) NOTE (E11, Y12,YZ11) 2005 -
в) WINGROAD (Y12, JY12) 2005-

310201XB60 (01.2005 - 04.2005)
310201XB6A (04.2005 - 01.2008)
310201XC6A (01.2008 - .

Вот картинка с описание и фото проблемой (тут про JF011E, но про ваш JF009E всё тоже самое) -

Ну круто что есть такие СТО в городе и можно приехать заменить этот клапан. А тут в долбанной Чите страшно на замену масла заезжать, то перельют то еще чего, о ремонте вариаторов можно и не спрашивать ..))

В 2010 году Джатко выпустила следующее поколение новых вариаторов CVT7- JF015 (RE0F11A) на смену своему предшественнику-бестселлеру JF011E.

Конструктивная идея принципиально отличается от предшественника (JF011E). JF015 также имеет гидротрансформатор, смягчающий нагрузку на валы, планетарную передачу для заднего хода, но главная особенность - две ступени прямого хода и три пакета сцепления: Директ №1(Low), - №2(High) и Реверс.

Эту трансмиссию Jatco можно назвать двухступенчатым вариатором . Что позволило уменьшить конуса, увеличив передаточное число до рекордных 1:7.3 с помощью двух передач прямого хода. Конуса не используют самые рискованные зоны у оси и у края, где быстрее всего наступает срыв ремня в скольжение. И так как конуса - это самая дорогая и проблемная часть вариатора, то кроме экономии в размерах вариатора ожидалась повышенная надежность с заметной экономией в цене этого вариаторного гибрида.

Конструктора ступенчатых АКПП на сегодня добились практически незаметного переключения и решили, что при если разгоне машины этим CVT один раз произойдет переключение передач как в ступенчатой АКПП, то водитель этого не заметит. Ну или готов будет закрыть на это глаза за такие деньги, ведь надежность работы при этом гарантируются.

Кроме того, особенностью этого вариатора можно считать очень раннее блокирование муфты гидротрансформатора, что несомненно увеличивает комфорт езды и экономичность, но перегружает вариатор и приближает сроки капремонта.

Новое поколение вариаторов Джатко JF015E разработано чтобы стать следующим бестселлером для переднеприводных машин класса light с двигателями от 1.2 (L3) до 1.8 литра (L4): NISSAN Juke , Micra (по классификации Ниссан - RE0F11A ) и редкие у нас: Mirage, March, Roox, Tiida, Moco.

Как JF015E этот вариатор с 2012 года массово устанавливают на Сузуки Swift, Splash, Alto, Solio, Lapin и на некоторые модели Мицубиши. И список машин с JF015E постоянно расширяется.

Изменения в конструкции в основном связаны с желанием сделать его еще более экономичным, компактным, с расширенной (вверх и вниз) зоной передаточных чисел без вреда для имиджа вариаторов Джатко как "долгоиграющих".

- Фильтров в вариаторах JF015 два:

Основной фильтр грубой очистки - №325010, металлический с сеткой, находится в поддоне и служит очень долго. Менять его положено во время капремонта, при сильном загрязнении масла, если масло пахнет горелым и фрикционные накладки съедены до клеевого слоя.

- Второй фильтр-картридж JF015E - 325013, тонкой доочистки, бумажный, устанавливается снаружи для регулярной замены. Это разделение фильтрующей системы на две части в вариаторах Джатко признано полезным и получило развитие: - картридж тонкой очистки здесь более емкий по сравнению с предшественником JF011E. На нем конструкторы экономить и мельчить не стали.

Инженеры Джатко рекомендуют для возрастных машин делать замену фильтр-картриджа №325013 с каждой сменой масла для вариаторов, особенно после окончания гарантийного периода. И по состоянию этого фильтра (и магнитов поддона) мастера могут определить степень износа узлов и "железа".

Масло применяется типа NS-3 (для несильно нагруженных вариаторов от ДВС до 2-х литров в южных широтах многие используют NS-2). Меняется методом частичной замены. И эта высокоинтеллектуальная коробка очень требовательна к чистоте и уровню масла. Уровень и чистота проверяется по переливной пробке на горячем (при определенной tº) работающем двигателе. Желательно делать это регулярно у мастеров, специализирующихся на ремонте вариаторов Джатко.

Теплообменник — маломощный, требует ежегодной чистки, хватает на 80-100 ткм спокойной езды, быстро забивается грязью от фрикционов, что ведет к перегревам. Для машин, у которых замечен перегрев масла, мастера вместо теплообменника устанавливают переходник для установки внешнего радиатора.

Для переборки вариаторов обычно кроме фильтров заказывают Ремкомплект прокладок и сальников , комплект фрикционов для всех 3-х пакетов и реже — стальные диски, если масло пахло горелым. Вскрытие часто показывает, что пора заменить клапан насоса и подшипник входного вала. Они имеют такой же короткий ресурс, что и фрикционы. Также проверяется солнечная шестерня на наличие трещин, кроме обычной проверки узлов на люфты и натертости.

Наиболее актуальной для вариаторов является смена тефлоновых колец, которые меняют вместе с ремонтом входного вала или со сменой фрикционов, или сменой подшипников, или сменой ремня. так как эксплуатация с изношенными кольцами довольно быстро сокращает ресурс всех этих деталей. Заказывают полные Оверолы от Пресижн и АТОК .

Комплект фрикционов JF015 в отличии от предшественника состоит уже из трех разных типов фрикционов . По отдельности фрикционы меняются редко.В одном из 5-ти случаев переборки заказывают и комплект стальных дисков JF015.

Также, после вскрытия, оказывается необходимой замена Комплекта обрезиненных поршней JF015 (2 шт., поршень +ретейнер) .

- Ремень - тот же толкающий, с 9-ю лентами, проверенной конструкции, что и у старших братьев. Родственен ремням вариаторов Хонды и Ниссана (RE0F21A). Для замены используют как новые ремни так и бывшие в употреблении, имеющие остаточный ресурс. Встречаются два типа ремней для этого вариатора — стандартный, самый популярный в замене и более дорогой, усиленный .

Этот узел не любит грязного и холодного масла. Частая эксплуатация зимой при температуре масла ATF ниже +60° приводит к проскальзываниям и повреждениям и ремня и конусов. Ремень - типичный расходник для всех возрастных вариаторов Джатко. На рынке существуют только оригинальные ремни Бош . Новые и БУ.

Важно при замене установить ремень строго по стрелке вращения от ведущего конуса к ведомому, иначе ремень сразу же рвется!

Вариаторы не любят агрессивной езды также и на максимальных оборотах (скорости выше 130 км\ч). При этом массивная металлическая цепь, кроме передачи момента, еще стягивает валы, стремясь под действием центробежной силы принять форму круга. Дополнительное давление, возникающее при этом, перегружает как саму цепь (ленты ремня) так и подшипники, на которые опираются соединенные цепью валы. Кроме того на высоких скоростях возникают вибрации ремня при переходе из состояния "изогнут-выпрямлен", которые также негативно влияют на подшипники и срыв ремня в скольжение. Поэтому длительная езда на предельных скоростях значительно уменьшает ресурс ремня и подшипников… (подробнее)

- Типичной болезнью JF015 можно назвать выход из строя солнечной шестерни и подшипника входного вала - 325221.

Конструктивной причиной называют гонку за компактностью - слабоватый первичный вал. Первые годы выпуска настройки гидроблока были выполнены так "демократично", что педаль газа приводила этот подшипник к скорой кончине уже в первый год эксплуатации. Вал перекашивает предельными нагрузками, возникают вибрации, которыми и разбивает подшипник. Эта проблема часто диагностируется по характерному шуму, без вскрытия вариатора.

Если продолжать ездить с этой проблемой, надеясь на самоизлечение, то разбивает и сам первичный вал, замена которого - проблема (ставится БУ). Известны два варианта вала — на 31 зуб (74мм — диаметр) и более редкий на 32 зуба (72мм). Еще хуже — если разбивается посадочное место подшипника в корпусе.

Владельцам машин с этим вариатором нужно иметь ввиду, что JF015E созданы для спокойных и экономичных поездок по забитому пробками городу. Особенно не любят эти вариаторы агрессивной езды на непрогретом двигателе.

Встречается еще одна "детская болезнь": излом солнечной шестерни — 325612. Машина при этой неисправности просто не едет никуда, кроме сервиса, и то — только задом. Для замены сейчас все чаще используют БУ деталь Солнечной шестерни.

Хотя саму планету Джатко значительно усилила, установив вместо втулок подшипники, солнечная шестерня 612 конструктивно напоминает печально известную шестерню американского автомата 6T40 и ее быстро разбивает даже небольшими вибрациями от слишком энергичных разгонов с места. Поэтому для водителей, которые сумели убить эту деталь в первые 2-3 года эксплуатации авто, многие мастера не дают гарантию на капремонт более одной недели.

Здраствуйте, Владельца Енотов.
Возникла проблема, при разгоне зависают обороты двигателя в пределах 3500 тыщ. скорость при этом не набирает двигатель ревет. педаль газа отпускаешь скорость при этих оборотах в пределах 30 км/ч. буквально через 10-15 секунд как педаль газа отпустил обороты падают и машина едет. Были ли у кого такие проблемы. что может быть. люди тут подсказывают возможно ремень свое изживает. Помогите кто чем может.
Заранее благодарен.
Ниссан Енот 2005 г.в., пробег 59000.

Да вариатор. На сколько слышал и говорили вроде как ремень стоит. пробег соответствует реальному. брал год назад пробег был 42 тыщ.

Насколько я знаю, вариаторы выпускает фирма Jatko. По крайней мере на всех ниссанах и ММС они ставятся. Поэтому попробуй поискать название модели вариатора, применяемость по моделям. А далее на "братские" твоему вариатору форумы.
как вариант:тыц, только форум очень активный, много лишних постов, но поищи, там должно быть

Вариатор предназначен не для спортивной езды, а для спокойного, размеренного движения.

На вариаторах стоит ремень, просто он набран из металлических пластинок. А цепь, по-моему, устанавливает только Ауди.

ТС, всегда такая ситуация?
У меня бывает подобное только после старта с пробуксовкой.
Нормализуется в пределах 5 секунд.

в том месте где переключается рычаг КПП есть англ.буквы так вот если после "L" нету "2" то это варик то есть после "D" только "L". и проехаться - не будет никаких переключений (см. дергания, толчки и тахометр).

Визуально, в моторном отсеке ни как, для этого надо знать как выглядят и вариатор и автомат применительно к данной модели а/м. Проще отличать по косвенным признакам:
1. если на панели управления бывает активно табло "Спорт" (внутри спидометра), то вариатор, а если "O/D" и кнопка овердрайва на ручке селектора, то автомат.
2. по типу заливаемой жидкости - посмотрите на щуп уровня жидкости в автомате/вариаторе, там прицеплена наклейка, на которой должна быть надпись о применяемой (залитой) жидкости. Жидкости различны, например, MATIC J FLUID для автомата.
3. можно на соответствующем сайте пробить комплектацию по номеру на подкапотной табличке а/м, там (на сайте) будет всё разложено по полочкам, в том числе и тип трансмиссии. Впрочем, на самой табличке будет указано, что стоит - вариатор (CVT) или автомат (АТ)

Хвалу и клевету преемли равнодушно да не оспаривай глупца.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

Забыл сказать. Когда разгоняюсь из под капота гул ужасный доноситься, возможно из двиги, но скорее из варика, думал может из за того что двига полторашка мб мощей не хватает.. до этого 1.8 была. И трение какое-то, как-будто колесо трёт об резину. незнаю.. визуально все хорошо..

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата . оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил , но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

Вот вот скорее всего у меня универсальное ибо на баночке огромный перечень марок машин с вариаторами разного типа включая ниссан флуид нс-2.

для начала наверное все что есть с коробки слил,и по уровень ниссан флуид нс-2 залил.и еще раз обнулить.
у кореша похожее на примьере было,степ-мотор менял.

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

утром заводишь и едет нормально. если с начало нормально потом когда коробас прогреется начинает дергаться и пинаться и при этом вставать в аварийный режим то я бы поставил диагноз на старых вариках что накрывается один из датчиков хола - они же датчики скорости.. при нагреве они начинают подклинивать и у коробаса крыша едет и он встает в аварийный режим. вот как то так. машина какого года.?

Машинка 2005 года с 10 года в рф 2 хоз. Говорили мне что то про датчик скорости, ездил на норм диагностику, но сканер ошибок не выдал кроме Степ-а..сказали замыкание в обмотке что ли, но менять дороговато.

Доброго всем времени суток, в частности 125 региону. Извиняюсь за длинный пост, но хочу раскрыть всю суть.
Приобрел с месяц назад Тииду Латио 1.5 варик правый руль 86тыс скрученных км) и вот спустя некоторое время начались проблемы.
Читал много, но так ни чего и не нашел. Много похожих ситуаций, а решений нету. Итак:
Купил машину, жидкости все проверил, масла поменял все, кроме вариаторного. Оно почему то розового цвета как декстрон у автомата. оригинал должен быть зелёный, как я узнал в последствии. Езжу езжу и вдруг однажды утром при прогреве на дисплее магнитолы вышла табличка с надписью по японски и с картинкой OIL, проверил масло, в варике масло ниже уровня(машина стояла заведённой порядка минут 30, после прокатки масло тоже ниже нижнего уровня). Переключаю рычаг с режима Р на R или D и происходит сильный удар или как еще говорят пинок(до этого ни чего не было, все переключалось плавно и ровно), бывает даже машина глохнет от этого. Поехал купил литр розовой жижи подходящей для варика залил, но окозалось мало купил еще и долил, вышло где то 1.3литра. После чего при движении машина вообще едет 20кмч, а оборотов 3-4тыс. Сбросил клема, подождал 5 минут, завел машину подержал обороты на 1500 и после этого все стало работать как надо, но толчки не ушли. Поехал на СТО и местный механик подергав за рычаг автомата и послушав удры сказал что мол сгорел какой то там пакет и его ремонт стоит 15тыс рупий, ну я так подумал что торопиться не стоит и Утром когда я решил ехать на другое сто, толчки прошли сами собой, есть не большой когда ставишь на D, но это почти не заметно. Парнишка подключил КПК к борт компу и сканировал чего то там. После сказал что какой то датчик разладился он его обнулил и тот в свою очередь со временем должен сам настроится. Ни какие чеки и т.д. не горят и не горели. И да режим SPORT не включался до этого обнуления, а сейчас при нажатии обороты прыгают до 3тыс). На радостях поехал во Влад по делам, намотал 200+км и на очередном светафоре машина отказалась ехать, ну едет но 20кмч как и в первый раз, обороты растут а толку нету, пинков нету и режим SPORT не включается. Какой-то аварийный режим, как я вычитал на форуме, машину загнал во двор до утра, на СТО ездить страшно.. на говорят хрен знает чего. Итак вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?((((((((

Даже не знаю за что взяться.. утром норм всё, после того как по езжу на большой скорости 100+кмч, появляется оный аварийный режим. хз Степ это или Датчик скорости. Кстати убрали мне там же и торможение двигателем и сбросили датчик старения масла в автомате, машинка стала на много резвее ездить и не тормозит при отпушеной педали газа на скорости от 20-60км\ч.

про глюки датчика скорости и его замену никогда не слышал.а вот про Степ. а,и его глюки встречается часто,вариатор не так себя ведет,диагностировать степ-мотор в первую же очередь,только как минимум в трех разных местах и у тех кто занимается ремонтом cvt.

Читайте также: