Как перепресовать поршня на уаз

Обновлено: 08.01.2025

Добрый день.
достался мне уаз 82 года выпуска.в связи в почтенным возрастом машинки. и зная её предыдушего хозяина,было решено перебрать мотор.
вскрытие показало что мотор скорее мёртв чем жив.
сразу было куплено новое колено.заварен блок(разморозили и замазали трешины холодной сваркой).теперь дело дошло до поршневой.
двигатель 417.при замере между юбкой поршня и гильзой залазиет шуп 0.65
если я правильно понимаю то поршневую под замену?
Второй вопрос.на днише поршня выбита буква Г и III
при этом палец свободно ходит в поршне.а в шатуне с маслом медленно проскальзывает и вы падает.Возможно ли подобрать поршневую под эти шатуны скажем 2 или 1 группы ? или все пальцы в новой поршневой идут минимального размера и придётся брать и новые шатуны?
и какую надо брать поршневую.на старых поршнях стоит маркировка 414 хотя блок 417800 а шатуны 24-1004045-02.
Заранее спасибо запомощь.

никто так и не ответил по сушеству,но более менее уже сам разобрался.
выбил с горем пополам гильзы и появился другой вопрос.
в 4 цилиндре где нижнее посадочное под резиновое кольцо сьело часть посадочного и при устанвке гильзы образуется щель гдето пол сантиметра .
можно ли это место замазать герметиком.и если да то каким?

вот сфоткал.прошу прошения за качество.цифровик помер.фоткал на телефон.сьело только плоскость под кольцо,боковая плоскость целая.

Я лечил это место холодной сваркой. К сожалению фотки не грузятся. Но я это выкладывал в теме по ремонту.

на счёт холодной сварки думал.также думал об эбоксидке с алюминевой пудрой.но смущает один нюанс-это температурное расширение у материалов разное и одно от другово может отойти.а герметик эластичный и должен компенсировать эти расширения.

замена не возможна по очень многим факторам. поэтому хотелось бы найти какое нибудь решение.
С отменой записи в ТП все эти факторы только для самоуспокоения, реальный только ОДИН - ДЕНЕЖКИ.
Конечно можно при сборке посадить это дело (я про фото) на силиконовый герметик типа ВГО-1 (гражданское название герметик-прокладка), но гарантий по срокам никаких. Плохо видно на фото, но кажется подъело и боковую поверхность посадочного гнезда под резинку, это основное уплотнительное место, не даёт резинке разжаться, а это уже блок - не жилец, ибо ремонт очень дорог и трудоёмок.
Учитывая. что блок уже варили, я отправил бы его в цветмет, а на форуме поискал бы б/у двигатель под ремонт (или блок), выйдет намного проще и дешевле, тем более, как я понял, у Вас и так была сборная солянка из нескольких движков. Вашему двигателю после ремонта я бы не доверял, сможет отказать в любую минуту. Рассуждения не теория, всё уже делал руками.

А зачем тебе менять шатуны?Если есть гораж и тески,покупаеш шатунные втулки, лучше два комплекта:D,а то можеш несколько втулок запороть,Старые выковыриваеш а новые запресовываеш в тесках,и отдаёш токарю после покупки поршневой и замера шатунного пальца.:Dдля развёртки.Палец должен проходить через шатун с усилием от руки змазанный маслом.Не промаж в шатунах масленные отверстия.При зборке шатунов и пошрней,палцы положи в холодилник в морозилку,а поршня нагрей в масле мо жно в кепяшем,собирай в перчатках, если пальцы туго входят в поршень,не с молотка,нестрашно претруться,

Уважаемый afonya!
У меня к Вам 2,5 вопроса.
1-ый. Вас не смущает маленькая фраза в талмуде "после запрессовки втулку прошить гладкой брошью для уплотнения до диаметра. ".
Я в Вашем техпроцессе данной операции не заметил, или это ерунда?
2-ой. А у Вас отверстия во втулке токарь растачивает? Я думал это делают регулируемой разверткой на диаметр 25 с подбором по конкретному пальцу. А ничего, что по -хорошему ещё и доводочку на шлифголовочке делать полагается? А чем Вы 3-ий знак после запятой на новых пальцах меряете?
2,5-ый. Русский язык не родной? Неужели трудно писать грамотно, ну не унижайте себя и нас.
ИМХО, немного Вы отремонтировали движков. Учитывая качество Ваших работ, не стал бы обращаться к Вам, ибо нет уверенности в долгосрочной работе двигателя, отремонтированного таким способом. Без обид.

вечер добрый. Делаю кап ремонт 402го вопрос по поршням есть 4 поршня новые группа В. также на одном поршне есть одна риска на втором три риски и наостальных двух по две риски возможно ли такая установка? ( Маленький совет при покупке поршней обращайте внимание на глубину конавки под стопорное кольцо. делал как то ремонт поставил новую поршневую группу когда ставил стопора конавки показались немного глубже чем на старых поршнях. собрал мотор немного поездив появился стук. вскрыв поддон увидел в поддоне сломанные стопора. Павылазили пальцы.Вот так!!

не ругайтесь.по поводу ремонта вы правы.где я живу с этим сложно.до места где можно чтото сделать 250 километров,поэтому делаю сам.
а по поводу выеденего пришла в голову мысль.
место где сьело выровнять по всей плоскости бурмашинкой.выточить по размере места аллюминивую вставку.ее через герметик посадить на болты(места под резьбу достаточно)и уже по месту той-же бурмашинкой выточить этот буртик.
на счет точности будет нормально.занимаюсь реставрацией,поэтому опыт есть.
как такое решение?

Сам я пенсионер, от дел практически отошел, хотя занимался авторемонтом около 40 лет. Живу в Москве полгода, ещё полгода в глухой деревне Тверской области. Так там ребята ремонты делать могут и на коленке, и в райцентр за 60 км гоняют, если надо серьезно и грамотно сделать, хотя там глушь, медведи есть, а Интернета (да и сотовый только билайн кое-где) - нет. Т.ч. Москва - не показатель, а учитывая, что мы в Интернете общаемся, не такая уж у Вас глухомань, можно почти всё заказать на сайтах, иногда дешевле, чем в магазине выйдет. УАЗовский двигатель тем и хорош, что можно перебрать только заменами, почти без станочного парка, правда это дороговато выходит. Из отечественных в этом он проигрывает только уфимскому 412-му, там вообще можно всё просто поменять.
Это я к тому, что перепрессовка втулок в домашних условиях не надёжна и не ресурсна. При замене поршневой лучше менять комплектом, они так комплектом иногда и продаются. Кстати, по ценам московских сервисов, ремонт шатунов или расточка гильз экономически не выгодны, разница на единицу 50-100 руб. в минус при ремонте, нет смысла заморачиваться.

А наварить?Есть возможность?;)

ИМХО: имеющийся блок в утиль.

Обязательно необходимо сохранить расстояние от уплотнительной поверхности блока до посадочного пояска под гильзу (ВЕРХНЯЯ часть гильзы).
Вариант 1:
Углубляется посадочное место под резиновое кольцо (3) на размер Х и точится кольцо-проставка (1) на гильзу толщиной Х.
Вариант 2:
Растачивается гнездо под обойму (2) и точиться обойма на гильзу в которую и закладывается резиновое кольцо (3).
Гильза -(4).
В первом варианте доволно высокие требования по размерам и точности, во втором меньше, но, имхо, и меньшая надёжность.
См. прилагаемый рисунок в конце поста.

наварить как раз за 250 км.когда варил блок то ждал месяц. везти смысла нет.
есть 417 блок под сальник.но тогда получается что я зря выкинул деньги на новое колено под набивку,а вернуть уже нет возможности.брал более полугода назад.да и чека не сохранилось.
Ну вот , а ещё вопросы.
ИМХО, купленное колено продать с потерей денег на УАЗбуке (я понимаю, жаба душит, но так будет лучше) или оставить для опытов со старым движком, а ставить 417 блок под сальник, это небо и земля по сравнению со старым, фактически другой тип двигателя. Правда придётся купить новый КВ и маховик (лучше универсальный), но оно того стоит. Систему охлаждения пока можно оставить старую, заглушив место под помпу на блоке пластиной (на форуме такие темы уже были), хотя я бы и на новую систему охлаждения сразу перешел, но это уже будет стоить + 2-2,5 тыр. Всё сказанное справедливо, если на 417-ом блоке под сальник колокол установлен.

Замену поршней производите при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня.

В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или ремонтного), какой имели поршни, ранее работавшие в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект большего размера поршней для уменьшения зазора между юбкой поршня и зеркалом цилиндра.

В этом случае зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра проверьте в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Не допускайте уменьшения зазора в этой части цилиндра менее 0,02 мм.

В запасные части поставляются поршни вместе с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. табл. 5).

Для подбора поршни номинального размера сортируют по (наружному диаметру юбки. На днищах поршней выбиты буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в табл. 7.

На поршнях ремонтных размеров выбивается также величина их диаметра.

Кроме подбора поршней к гильзам цилиндра по диаметру юбки, их подбирают также по весу. Разница в весе между самым легким и самым тяжелым поршнем для одного двигателя не должна превышать 4 г.

При сборке поршни устанавливайте в гильзы той же группы.

Поршни в цилиндры устанавливайте с помощью приспособления модели 59-85, показанного на рис. 59.

Рис. 59. Приспособление для установки поршня с кольцами в цилиндр

При установке поршней в цилиндры метка "перед", отлитая на поршне, должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой метка "назад" - в сторону картера сцепления.

На всех поршнях ремонтных размеров отверстия в бобышках под поршневой палец делаются номинального размера с разбив кой на группы. При необходимости эти отверстия растачиваются или развертываются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005-0,015 мм. Конусность и овальность отверстия - нe более 0,0025 мм. При обработке обеспечьте перпендикулярность оси отверстия к оси поршня, допускаемое отклонение - не более 0,04 мм на длине 100 мм.

Поршневые кольца заменяйте через 70000 - 90000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля).

Поршневые кольца устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом, либо имеет фосфатное покрытие темного цвета.

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены проточки (рис. 54а), за счет которых кольца при движении поршня вниз несколько вывертываются, что способствует лучшему удалению излишнего масла с поверхности гильз. Кольца необходимо устанавливать на поршень проточками вверх, в сторону днища поршня.

Рис. 54. Установка колец на поршне:

а -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4178.10;
б, в -поршень с кольцами двигателя УМЗ-4218.10;

1-поршень; 2-верхнее компрессионное кольцо; 3-нижнее компрессионное кольцо; 4-кольцевые диски; 5-осевой расширитель; 6-радиальный расширитель

Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами исполнения компрессионных колец (рис. 54б,в).

Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 54б) имеет проточку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень проточкой вверх.

Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 54в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, проточка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует. Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.

Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 54б,в) - скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую проточку, которая вместе с конусной наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку ("скребок"). Кольцо изготавливается в двух вариантах - с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 54б) и без проточки (рис. 54в). Кольца необходимо устанавливать на поршень острой кромкой - "скребком" вниз.

Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность дисков маслосъемных колец покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.

Поршневые кольца ремонтных размеров (см. табл. 5) отличаются от колец поминальных размеров только наружным диаметром. Кольца ремонтного размера можно устанавливать в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим ремонтным размером путем подпиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3 - 0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод. 4218).

Проверку бокового зазора в стыке кольца производите, как показано на рис. 55. К перешлифованным цилиндрам подгоняйте кольца по верхней части, а к изношенным - по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец). При подгонке кольцо устанавливайте в цилиндре в рабочем положении, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвигайте его в цилиндре при помощи головки поршня. Плоскости стыков при сжатом кольце должны быть параллельны.

Рис. 55. Подбор поршневых колец по цилиндру (проверка бокового зазора в стыке кольца)

Снимайте и устанавливайте кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 56) модели 55-1122.

Рис. 56. Снятие и установка поршневых колец

После подгонки колец по цилиндрам проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис. 57), который должен быть: для верхнего компрессионного кольца 0,050 - 0,082 мм, для нижнего компрессионного - 0,035 - 0,067 мм. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае одновременно с заменой колец заменяйте и поршни (см. "Замена поршней"). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис. 57. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

При замене только поршневых колец без замены поршней удаляйте нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и маслоотводящих отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. Нагар из канавок удаляйте осторожно, чтобы не повредить их боковые поверхности, при помощи приспособления (рис. 58).

Рис. 58. Очистка канавок поршневых колец от нагара

Из маслоотводящих отверстии нагар удаляйте сверлом диаметром 3 мм.

При использовании новых или перешлифованных под ремонтный размер гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее компрессионное кольцо имело хромированное покрытие, а остальные кольца были лужеными или форматированными. Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе хромированное кольцо прирабатывается очень плохо.

Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец в под углом 120 град. друг к другу.

После смены поршневых колец в течение 1000 км пробега не превышайте на автомобиле скорости в 45-50 км/ч.

Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы УАЗ 31519

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 12", "на 14", головки "на 15", "на 19", молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. "Замена прокладки головки блока цилиндров").

2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. "Замена уплотнения масляного картера").

3. Снимите масляный насос (см. "Снятие, ремонт и установка масляного насоса").

4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.

5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.

Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.

6. Выньте остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.

Предупреждение

Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.

8. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.

10. Снимите остальные поршни с шатунов.

11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: "409" (поршень номинального диаметра), "409АР" (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или "409БР" (диаметр, увеличенный на 1,0 мм).

13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.

14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун - на стержне, поршень - на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

*Допуск 0,06 мм разбит на пять групп (через 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись "Перед" на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись "Верх". Кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.

Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ ("замок") на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ ("замок") вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца - под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись "Перед" на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов).

Полезный совет

Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а "замки" вкладышей - друг против друга.

20. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

21. Аналогично установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

23. Установите масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Видео про "Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы" для УАЗ 31519

УАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт двигателя УМЗ 421 - Часть 2 - Замена втулок шатунов Как заменить поршневую в 406 ЗМЗ двигателе не снимая с машины часть 2 УАЗ/ГАЗЕЛЬ - Ремонт двигателя УМЗ 421 - часть 1 Дефектовка

Доброго времени суток, форумчане!

Нужна помощь.
Собрался сделать косметический ремонт двигателю 417 (поменять кольца, шатунные вкладыши) вместе с фрезеровкой ГБЦ для перехода на 92, пробег после преыдущего ремонта 25 тыс. км.

Снял головку с помощью такой то матери, вынул из первого цилиндра поршень.
При беглом осмотре установлено:
1.В цилиндре следов хона не наблюдается;
2.На стенках имеются продольные риски;
3.Верхнее поршневое кольцо закоксовано;
4.На наружной поверхности поршня имеются неглубокие продольные риски;
5.Верхнее поршневое кольцо не двигалось, так как оно было закоксовано (средняя часть).
6.При попытке прочистки канавок под кольца от поршня отвалился кусок металла.

Вопрос: моно ли обойтись заменой только одного поршня, или обязательно замена комплектом?

Ты бы сначала все поршни вынул и посмотрел состояние всех гильз и поршней. А тогда и решение принимать окончательное. Если следов хона на гильзе нет, то если машину делаешь для себя, а не на продажу, то лучше взять комплект. А то опять через 20 тык полезешь в двигатель.

Так сам в раздумьи нахожусь взвешивая все за и против.

Первый поршень снимал с целью предварительной оценки состояния двигла, глубины последующего разбора, а также состояния поршневой и еже с ними.

Особых нареканий на работу двигла не было, только чуть больше начал масло поджирать, а машина летала.

С бензином стал напряг, вот и решился на замену головы.

А какой брать полный комплект, состав, и что счас в моде?

Я бы наверняка ВСЕ поршня бы вытащил и проверил. Какой смысл менять один поршень если неизвестно, что стало с другими? тем более, если кольцо закоксовалось на одном поршне то можно почти со 100% вероятностью сказать, что тоже самое стало и с другими. Если есть продольные ризки на стенках гильз и поршней. Но на фотке это очень плохо видно. Значить был перегев По причине перегрева мотора или пошневая была слишком плотная в гильзе. Или слишком плотную поршневую в моторе не притерали. А сразу гоняли машину.
Так что я бы менял бы поршневу. так как поршневая всеравно продается только в комплекте. Насчет хона не знаю. Но надиры на стенках говорят о том, что гильзы желательно поменять. Надиры на стенках не видел. Если это один не сильный нв одном цилиндре то можно и машнуть рукой будет работать исправно. А если визде то только менять.

Тоже соглашусь с проверкой всех поршней. После ремонта сменил бы марку масла. За 25 тык слишком большой нагар. Возможно масло плохого качества. А по поводу хона так он сотрется и после 5 т км. Все зависит от качества гильзы. Попадались моторы (406) с пробегом в 150 тыков еще с не стертым хоном. На 417 такого не встречал.

Читайте также: