Как перепаять усилитель в автомагнитоле
Приобрёл я китайскую МР-5 радиолу " Podofodo 2 din Player MP5 7023B"
Радиола по сути днище, но дёшево и с большим набором функционала, звучит как подавляющее большинство штатных ГУ.
Решил хотя бы звука от неё достойного добиться, ну насколько это возможно от ГУ.
Первым делом меняю усилитель, снимаю:
TDA7388 который помимо того что дохлая изначально, устанавливается почти на все недорогие автомагнитолы, так ещё и "очень китайская":
вот она под микроскопом
А вот наиболее подходящая замена, гораздо мощнее и даже внешне качественнее, несмотря что тоже китайского производства
Вот их описания:
Из описания видно, что 7850 мощнее и сделана на полевых транзисторах в отличии от 7388 которая сделана на биполярных.
Следующим этапом снимаю аудиопроцессор:
CD3313 тоже "очень китайская" и претензией к ней было неадекватное поведение, вроде того, что при одинаковых условия одна и та же композиция играла с разной тембровой окраской, особенно в области низких частот.
Оригинал для этой микросхемы TDA7313, но она давно снята с производства и мне её добыть не удалось. Наиболее качественная замена из брендовых китайцев PT2313, её и поставил.
Запаял микросхемы, мелкий керамический конденсатор 0,1х50В вместо 0,02 предположительно на 15В.
Не забываю про теплопроводную пасту
Устанавливаю преобразователь напряжения, после установки промазал плату тремя слоями электрозащитного лака
Перед установкой, транзисторы через прокладку из номакона прикрутил к небольшой алюминиевой полосе, а уже её к корпусу
В общем, звук стал просто чудо.
Яркие, прозрачные и сочные высокие, насыщенный и глубокий бас, без бубнния и подхрюкивания.
Звук теперь отличный, большего из ГУ с линейным усилителем уже не выжать, следующий шаг уже только внешний усилитель.
Вложения
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Каждый день сюда заглядываю!
Две с копейками за радиолу, за микруху и немного раасыпухи рублей 500, остального в достатке.
Любимое хобби, а время потраченное на него, считается только в обратную сторону!
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
При замене обязательно емкость от 16 ноги заменить на 0.47мкф , вместо 100мкф как стоит штатно , если не поменять то при включении на выходе 5 вольт постоянки пока эта емкость не зарядится ..
Результат ожидаем - практически не перегружается при басах на полную по всем диапазоне . Свет светодиодный в салоне моргает даже на заведенном авто . )
Звук стал разобранный , басы басами , верха верхами .
Может и без преобразуя звук поменяелся бы в лучшую сторону тоже .
На большой громкости греется как утюг , пальцем не удержать . Наверное придется как то навесить металла на стенку .
Отсоединяю шлейфы (необходимо запомнить или сфотографировать, как именно они подключены, так как воткнутый вверх ногами дисплейный шлейф гарантированно выжигает дисплейный модуль.
Хитрыми движениями пролезаю и откручиваю коннектор массы от дисплея (в принципе, можно было его отпаять с другой стороны от основной платы.
Выкручиваю два болта, крепящие плату к стойкам на нижней панели корпуса и вынимаю плату.
Отмываю транзистор усилителя от термопасты. Ну естественно, что тут ещё могло быть — сверхдешевый и очень популярный у производителей TDA7388, 25-ножечный.
Ищу спецификации, опыт по совместимым транзисторам — ситуация следующая. В RNS510 стоит усилок TDA7564B. Народный способ с усилком поинтереснее, который используют во многих топовых Alpine — впайка TDA7850, 25 ног, распиновка совпадает с TDA7388. Мощный усилок с поддержкой акустики на 2 Ом, 75 ватт на канал с 4 Ом акустикой, хорошие характеристики по нелинейным искажениям, но сильно греется.
Из вариантов "то же, но похолоднее" — целое семейство TDA7851 с буквой на конце. Полные аналоги 7850, но с урезанной до 45 ватт мощностью на канал с акустикой на 4 Ом. Распиновка у разных версий разнится — бывает и 25 ног, и 27, у 25-ногих бывает 3 разных варианта распиновки. Посмотрел даташиты всего семейства TDA7851 и сайты, торгующие электронными компонентами — из вариантов с 25 ногами и нужной распиновкой в наличии у всех только свежая ревизия, редко упоминавшаяся на форумах ввиду своей новизны — TDA7851L, её и заказываю. ~250 рублей в Чип-и-Дипе.
Заодно, по многочисленным советам, купил новый электролитический конденсатор для цепи питания, буду менять его с китайского 4700 мкФ 25V на термостойкий 10000 мкФ 25V (250 рублей).
Приклеил на термоклей дополнительный радиатор на внутренний прижим транзистора усилителя (хотя, он тут не то чтобы необходим).
Приступаю к выпаиванию старого транзистора усилителя. Рекомендации, чтобы не мучиться 3 часа, как это делал я: берём обычный советский 40 Вт паяльник модели "Терморектальный криптоанализатор" с массивным медным жалом и оловоотсос (удобнее очищать отверстия, чем при помощи медного фитиля). У детали огромная теплоёмкость и медные ножки — небольшое жало паяльника, даже на мощной паяльной станции, остывает моментально.
Выпаиваю, прочищаю отверстия.
Впавиваю новый транзистор. При пайке металлическую часть транзистора прикрутил к большому алюминиевому радиатору, чтобы не перегреть. Как потом прочитал — можно было так не изощряться, транзистор рассчитан на однократный прогрев до 160 градусов без деградации.
Отмываю флюс, ещё раз переплавляю припой у плохо пропаявшихся ножек (и снова жалею, что под рукой нет советского паяльника).
Меняю конденсатор. С размерами, естественно, промахнулся, пришлось выносить на медных проводах в 1 квадратный миллиметр и дополнительно изолировать полиимидным термоскотчем.
По итогу — басы стали гораздо более проработанные и упругие, появились четкие верха без сибилянтов (звук стал "чище"), проявилась атака (звук стал более "резким"). Как пример наиболее явных изменений, очень реалистично стали звучать арабские/африканские барабаны — вместо обычного "бум" появился отчетливый звук шлепка рукой, ушёл гул, слышна затухающая вибрация мембраны барабана. В ме́тале проявилась бас-гитара, которая ранее смешивалась с ритм-гитарой и барабанами. В хороших записях Black metal в несжатом формате разделились вокал и гитары. В Industrial/NDH стало многовато басов, но при этом разборчивость вокала ощутимо возролсла.
Басы на малой громкости не только появились, но и обладают нормальной детализацией.
Из минусов — проявились сильные искажения у MP3 ≤256 Kbit, которые ранее маскировались недостаточной атакой и плохой проработкой высоких частот.
Так что штатные динамики, оказывается, вполне могут звучать с нормальной "головой".
Кстати, для размышления: в большинстве версий RCD330, включая наиболее приличную по звуку RCD330g (NoName) стоит такой же усилитель TDA7388. Разница, в основном, в качестве ЦАП, но его так просто не поменяешь.
Ранее описывал установку чипсетного радиатора от материнской платы поверх штатного. Помогло не сильно — даже со снятой верхней крышкой магнитола продолжала греться и изредка фризить. Температуры упали до уже не совсем сумасшедших 70 градусов в простое, но под нагрузкой всё ещё достигали 95 градусов.
То, что расовала Aida64, радостно указывая значение для ядер в градусах цельсия, оказалось температурными индексами, то есть расчетными значениями сразу с нескольких термодатчиков, пропущенными через хитрый обсчетчик. Фактическую температуру удалось вытащить только через приложение CPU throttling test.
В плане активного охлаждения вариантов тоже было немного: в магнитоле установлен DVD-привод, съедающий много места, высокий радиатор не поставить. С забором внешнего воздуха не свеху есть только один вариант — отверстие сбоку подмагнитольного короба.
И так: размечаю те части магнитолы, которые не закрыты коробом:
Затем снимаю и срезаю заднюю часть верхней крышки по пунктирной линии, чтобы было место для выхода горячего воздуха.
Прикручиваю 30мм серверный 12-вольтовый вентилятор на шариковых подшипниках к радиатору от чипсета (600 рублей).
Провожу питание: + на Acc, — на Gnd:
Перед вентилятором впаял двухваттный резистор на 42 Ом для понижения оборотов вентилятора с 9000+ до примерно 6000, всё заизолировал.
Вырезаю отверстия и монтирую 50мм вентилятор в боковой стенке. Как оказалось — напрасно, не расчитал, что он упрётся в плату.
Законченный вид со снятым DVD-приводом и верхней крышкой:
Температуры после 2 часов езды по трассе с навигатором и музыкой:
В жару температура процессора максимум 63 градуса, в стресс-тесте, в нагревшейся на солнце машине. Вентиялтор при включенном зажигании и выключенном климате не слышно.
Upd:
Всё-таки переделал охлаждение ещё раз. Радиатор от Pentium 2 под Slot1, обрезанный по бокам и серверный 50мм вентилятор на сдвоенных шариковых подшипниках. Вентилятор запитал без резистора.
Пришлифовал радиатор от Пентиума к штатному радиатору, приклеил на термоклей. После высыхания клея счистил его излишки и сделал сквозные отверстия в местах наличия отверстий в штатном радиаторе.
Осталось ещё микрофон в плафон поставить и аудиоподготовку машины можно считать законченной.
5 лет
Хочу предоставить всю информацию по перепайке любых РП в фордах.
Начну с предистории об усилителях в каждом из разновидностей РП в наших фордах.
Сразу хочу сказать про мифы о том что динамики в задних дрерях задушены и т.д.
Ребят, в передних дрерях имеются ВЧ динамики, они на 4Ома, соединены они в дверях параллельно, значит общее сопротивление делится на 2, получатся сопротивление передних дверей составляет 2Ома, задние так так без пищалок имеют сопротивление соответственно 4Ома, именно поэтому звук в задних динамиках тише. Разница в выходном сигнале приблизительно на 60-80% больше в сторону сокращения сопротивления, так что не верьте ни в какие прошивки и тому подобное. Теперь рассмотрим каждую магнитолу по отдельности.
Радиопакет РП32:
Усилитель звука: 70072AB (TDA 8569Q)
Выходная мощность: 4х40W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х28W при 2Ом, 4х19W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.
Радиопакет РП7/86:
Усилитель звука: 70009AR (TDA 7386)
Выходная мощность: 4x50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ 1%: 4х34W при 2Ом, 4х22W при 4Ом
При подключении магнитолы на 2Омах по всем четырем каналам усилитель уходит в перегруз от перегрева, при смешивании каналов как это с завода магнитола работает более менее.
Теперь расскажу про модернизацию этих головных устройств:
В данный момент самыми мощными 4 канальными микросхемами являются TDA 7560 и TDA 7850
Усилитель TDA7560/7850 (есть разновидности с буквами на концах, разница только в распиновке самого камня)
Выходная мощность 4х50W
Реальная выходная мощность с учетом КНИ* 1%: 4х50W при 2Ом, 4х25W при 4Ом
Оба усилителя относятся к классу АВ, то есть полная поддержка Hi-fi звука.
Не составит труда, так родная микросхена идентична по пинам с 7560/7850
Плюс надо будет поменять конденсатор по питанию на более мощный, чтобы не было просадок по питанию.
Очень нелегкий процесс, так как мало места и не легко посадить 25 пиновый камень в 23 отверстия
В данный момент играюсь с финальными настроиками конденсаторов
Фото и вся остальная информация будет буквально на днях, так как магнитола сейчас стоит в машине и проходит проверку.
Послушав оба варианта с перепаянными усилителями:
Плюсы: звук стал намного громче, бас стал глубже, поменялась звуковая картина (появилось реально обьемное звучание) полностью готов отказаться от покупки усилителя.
Модернизированный вариант РП7/86 полностью проигрывает SONY как по качеству, так и по мощности.
Модернизированный вариант РП32 одинаково по мощности, но чуть меньше эффектов, этому виновник DSP процессор. Но разницы практически нет.
Затраты: платы стоят приблизительно 500-900 руб., смортя где искать.
Минусы: пока не нашел.
Тестовый вариант моей звуковой картины:
Передние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Задние двери: Mystery MG 650 плюс штатные пищалки
Полная звуко, шумо изоляция салона
Замена усилителя магнитолы не очень сложная операция, проводится довольно быстро и не составит трудностей. Для этого не обязательно иметь например отсос, все можно сделать одним паяльником.
Неисправную микросхему, чтобы не возится долго я просто отламываю. Оставшиеся торчать ножки нагрев паяльником просто выталкиваю заточенной спичкой, одновременно очищая монтажные отверстия. Вставляться новый усилитель должен легко.
Вставив микросхему, пайку выводов лучше осуществлять не по порядку, а с разных сторон, чтобы исключить перегрев. Время пайки ограничивать тремя секундами.
Перед сборкой обязательно смажьте замененную микросхему теплопроводящей пастой иначе при работе на большой громкости она может перегреться и выйти из строя.
Для примера на видео снята замена микросхемы усилителя автомагнитолы Pioner — PAL007.
Похожие статьи
Усилитель Вега10У120С
PAL013B аналоги и даташит.
Антенный усилитель для телевизора
Ремонт магнитолы PIONEER MVH-190UB
4 Comments on "Ремонт усилителя в магнитоле"
Здравствуйте, магнитофон pioneer mvh190ui нужно заменить усилитель звука так как его я снял, а теперь не могу понять какая там должна стоять подскажите пожалуйста
Здравствуйте. Установлен усилитель PAL013B. Есть статья о ремонте магнитофона .
Заменил в пионере на Tda7386 на50 процентах звука уходит в защиту усилитель что делать плиз
Читайте также: