Как переделать питание видеорегистратора с прикуривателя на usb
Провода, тянущиеся от видеорегистратора до прикуривателя раздражают так, что к ним невозможно привыкнуть. Зацепишься за них то рукой, то рычагом переключения передач. Платить за скрытую установку не хотел, копаться в жгутах проводов тоже не было желания, но в итоге сделал все сам и намного проще, чем описано в интернете.
Собственно, встречайте виновника торжества - Xiaomi YI Smart Dash Camera , как говориться - топ за свои деньги, но сегодня речь не о нем.
В комплекте, как правило, обязаны идти USB-кабель и адаптер питания для подключения камеры к прикуривателю.
Перед началом работ советую приобрести переходник для возможности запитывать регистратор напрямую от блока питания, что очень удобно, да и лишний раз распаивать и скручивать что-то не нужно.
Переходник я заказывал с AliExpress вот здесь . Цена вопроса - 50 руб.
Прокладка и подключение кабеля
Итак, поехали! Для начала прокладываем длинный USB-провод под обшивкой (не всегда для этого даже нужно что-то снимать) и выводим его к блоку предохранителей.
Идущий в комплекте адаптер прикуривателя тоже необходим, так как бортовое напряжение в автомобиле составляет минимум 12 V, а переходное устройство позволяет снизить его до необходимых 5 V. (Подключите без него, убьете регистратор! ). Адаптер необходимо разобрать и присоединить к нему два провода на "+" и "-". Здесь уже необходима пайка, хотя при желании можно и так "приколхозить". Изолируем, получаем такую картину:
Плюсовой провод соединяем с переходником с AliExpress и вставляем в блок, заместо какого-либо предохранителя.
От того, куда вставлять "плюсовое" питание зависит способ включения видеорегистратора. Это может быть включение зажигания, или, к примеру, габаритных огней, если подключитесь к предохранителю на габариты.
При этом, сам вытащенный предохранитель продолжает быть в цепи, его просто необходимо вставить в нужное гнездо переходника. ( В самом переходнике есть два гнезда под предохранители: один для самого регистратора, другой на предохранителя, заместо которого вы вставили переходник (см. фото выше))
Минусовой провод "кидаем" на кузов:
Монтаж видеорегистратора
Осталось самое сложное - выбрать место для установки записывающего устройства. Я не советую устанавливать его под зеркалом заднего вида, чтобы не загораживать обзор, лучше справа от него. В общем, приделываем присоску (у меня был способ крепления на самоклей):
Устанавливаем сам видеорегистратор, подключаем к нему USB-провод из обшивки, включаем зажигание (ну или фары, как подключите), и вуаля:
Получилось довольно быстро и просто. Если остались вопросы - пишите в комментариях.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , чтобы не пропустить новые интересные публикации, ставьте палец вверх , чтобы делать канал качественнее.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Иногда мучит вопрос - а вот если такие да извращения для транзисторного УНЧ? Ведь для транзисторного усилителя, работающего в классе В куда важнее, чем имеющего почти постоянный ток потребления ламповичек с постоянно открытыми лампами (режим класса А). А если еще транзистор да приоткрыть. глядишь и сравняется он с лампой по "теплоте звучания". Чем больше углубляюсь во всю эту суету о неповторимости лампового звука, тем более закрадываются сомнения. И убежденность, что звук то здесь не совсем главное. А чего то другое. догадываюсь даже, что. Но не напишу, может некоторых обидеть. Один фактор все таки напишу - транзисторы, даже самые мощные и именитые, не прощают ошибок. Вот он рабочий, а вот он в долю секунды уже металлолом. Да и. высокое напряжение хоть и опасно для организьму), но большой ток даже при низком сравнительно, не опасном для организма напряжении, намного разрушительнее для монтажа. Особенно собранного неправильно. Включил, и. получили "электросварку". А быть осторожным куда проще, чем грамотно собрать УНЧ. Ой, извините, что то я.
@avv_rem - простите в чем криворуковсть измерения ? Двумя щупами на контакты ? Вы сами хоть попробовали померять ? и если есть возможность - измерьте емкости в СМд исполнение - будете изумлены - там есть и 10 мкФ и больше . @Yurkin2015 так-то оно может и так - но тогда как обьяснить не измение емкости (либо незначительное изменение) при вращении ручки - сопротивление то меняется Пока только теоретики - а попробовать пока никто не захотел .
@NEOH Так про это вам толковали еще в самом начале. А про методику проверки и ремонта столько информации на форумах. Только читай и не ленись. Удачи.
@TLY, это вы зря. Во-первых, если при намотке внутрь каркаса запихать что-то жёсткое, по форме соответствующее его внутреннему миру. То некуда будет продавливаться. Это раз. Сейчас только что измерил пластиковый каркас от трансформатора из ИБП. Ширина ровно 32мм, т.е. ровно впритык железу. Ну я силовик для однотакта на ГУ-50 тоже сам мотал. Да, тор мотать - то ещё удовольствие
Ага, я спросил от какой точки мерять? вы тут ржёте как обычно, конечно, это форум чтобы понтоваться что ты знаешь а другие нет? В итоге поменял обвязку/ драйверные ключи после МК, посмотрел шим на выходе мк транзисторах драйверов. там был нормальные, запустил и все работает под нагрузкой. Даже не пишит как перед этим пещал, и к стате, конденсаторы в с9 и с10, тоже заменил.
Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым. Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка. Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов.
В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.
Задача:
- Выходное напряжение 5.1V
- Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.3А, iPad — 2A)
- Автоматическое включение БП при запуске двигателя
- Ручное включение БП
- Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время). Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
- Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
- Ручное выключение БП
Свистелки и перделкиСветовая и звуковая сигнализация- Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
- Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
- Без занимания прикуривателя.
Решение:
Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями.
С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к. не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника. USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.
Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора. Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.
Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.
Сначала была LM2596.
Чуть ранее я заказал на eBay несколько платок регулируемых блоков питания, собранных на микросхеме LM2596. Мне нужно было сделать зарядку для iPad, чтобы заряжала большим током (как родная — 10W). Зарядку я сделал, всё прекрасно работало, зарядка выдавала что-то около 2.1A на 5.1V (при входном напряжении около 12-13V — аккумулятор ИБП), но был один минус — она жутко грелась! Вся плата грелась так, что расплавила пластиковую коробочку, в которой была и сама плата потемнела (несмотря на то, что туда был приколхожен радиатор). После замеров КПД выяснилось, что при большом токе КПД около 60%, что нам совершенно не подходило.
Дополнительным нехорошим моментом было то, что у таких китайских платок не выведена отдельно ножка управления и пришлось бы отпаивать одну ножку микросхемы от платы и подпаивать к ней проводки.
Шерстя eBay, я часто встречал некие модули KIS-3R33S, в описании которых указывалось, что они выдают 3A. Стоимость модулей тоже внушала — при покупке 10 штук, каждый модуль обходится около 50-90 центов с бесплатной доставкой. Почитав Яндекс стало ясно, что это довольно хороший модуль на микросхеме MP2307, который можно переделать в регулируемый преобразователь, а из навесных элементов нужно только два конденсатора — на вход и на выход.
И что важно — даже при нагрузке 2A он совершенно не греется!
Все продающиеся модули — паянные. Откуда они их берут в таком количестве совершенно непонятно ;)
Вообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.
Подготовка БП.
В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать :)
Микроконтроллер.
Схема управления.
Схема вроде простая. Резистор RV2, обычный подстроечный, чтобы легче было задать нужное напряжение на входе МК. Биппер LS1 обычный компьютерный, светодиод и кнопка тоже компьютерные. Вся схема питается от КРЕНки (78L05). Выход МК подключается к управлению модулями KIS-3R33S — высокий уровень включает, а низкий выключает модули.
Программа
- Режим 1. Если напряжение выше или равно 13.8V и БП должен включится. Так же должен гореть светодиод и при включении должен пикнуть биппер.
- Режим 2. Если напряжение упало до 13.3V значит двигатель заглушен, пикнем биппером три раза и начнём отсчет времени (по умолчанию — около 30 минут). Если во время этого режима нажать на кнопку, то к времени ожидания прибавится 1 час, еще одно нажатие — еще час и т.д. Светодиодом начинаем мигать.
- Если напряжение упало до 11.8V или истекло время предыдущего режима, то пикнем долго и выключим БП. Светодиод погасим.
- Когда БП выключен, то можно нажать на кнопку и БП включится на 30 мин (во второй режим).
- При включенном БП и заведенном двигателе можно выключить БП нажав кнопку и удерживая её (около 3-х секунд) до короткого сигнала. БП выключится. Обратного его включить можно коротким нажатием на кнопку либо он включится сам, если двигатель заглушить и снова завестись.
Для программатора PonyProg фьюзы ставить так
USB используются двойные, при том у каждой пары у одного USB-выхода средние контакты закорочены (чтобы большинство устройств понимали, что они воткнуты не в USB, а в зарядку), а у второго поставлены резисторы подтяжки, чтобы Apple-устройства считали, что подключены к родной зарядке и заряжались быстро.
если таких номиналов нет, то можно рассчитать делители и по другим номиналам резисторов, калькулятор в помощь.
Для Samsung-устройств тоже существует "своя схема" зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.
Конструкция и размещение в машине.
Схематично всё выглядит так:
Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом.
А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :).
На зеркале чуть хуже.
Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд.
Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.
Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.
ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать :)
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Иногда мучит вопрос - а вот если такие да извращения для транзисторного УНЧ? Ведь для транзисторного усилителя, работающего в классе В куда важнее, чем имеющего почти постоянный ток потребления ламповичек с постоянно открытыми лампами (режим класса А). А если еще транзистор да приоткрыть. глядишь и сравняется он с лампой по "теплоте звучания". Чем больше углубляюсь во всю эту суету о неповторимости лампового звука, тем более закрадываются сомнения. И убежденность, что звук то здесь не совсем главное. А чего то другое. догадываюсь даже, что. Но не напишу, может некоторых обидеть. Один фактор все таки напишу - транзисторы, даже самые мощные и именитые, не прощают ошибок. Вот он рабочий, а вот он в долю секунды уже металлолом. Да и. высокое напряжение хоть и опасно для организьму), но большой ток даже при низком сравнительно, не опасном для организма напряжении, намного разрушительнее для монтажа. Особенно собранного неправильно. Включил, и. получили "электросварку". А быть осторожным куда проще, чем грамотно собрать УНЧ. Ой, извините, что то я.
@avv_rem - простите в чем криворуковсть измерения ? Двумя щупами на контакты ? Вы сами хоть попробовали померять ? и если есть возможность - измерьте емкости в СМд исполнение - будете изумлены - там есть и 10 мкФ и больше . @Yurkin2015 так-то оно может и так - но тогда как обьяснить не измение емкости (либо незначительное изменение) при вращении ручки - сопротивление то меняется Пока только теоретики - а попробовать пока никто не захотел .
@NEOH Так про это вам толковали еще в самом начале. А про методику проверки и ремонта столько информации на форумах. Только читай и не ленись. Удачи.
@TLY, это вы зря. Во-первых, если при намотке внутрь каркаса запихать что-то жёсткое, по форме соответствующее его внутреннему миру. То некуда будет продавливаться. Это раз. Сейчас только что измерил пластиковый каркас от трансформатора из ИБП. Ширина ровно 32мм, т.е. ровно впритык железу. Ну я силовик для однотакта на ГУ-50 тоже сам мотал. Да, тор мотать - то ещё удовольствие
Ага, я спросил от какой точки мерять? вы тут ржёте как обычно, конечно, это форум чтобы понтоваться что ты знаешь а другие нет? В итоге поменял обвязку/ драйверные ключи после МК, посмотрел шим на выходе мк транзисторах драйверов. там был нормальные, запустил и все работает под нагрузкой. Даже не пишит как перед этим пещал, и к стате, конденсаторы в с9 и с10, тоже заменил.
Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым. Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка. Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов.
В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.
Задача:
- Выходное напряжение 5.1V
- Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.3А, iPad — 2A)
- Автоматическое включение БП при запуске двигателя
- Ручное включение БП
- Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время). Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
- Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
- Ручное выключение БП
Свистелки и перделкиСветовая и звуковая сигнализация- Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
- Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
- Без занимания прикуривателя.
Решение:
Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями.
С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к. не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника. USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.
Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора. Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.
Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.
Сначала была LM2596.
Чуть ранее я заказал на eBay несколько платок регулируемых блоков питания, собранных на микросхеме LM2596. Мне нужно было сделать зарядку для iPad, чтобы заряжала большим током (как родная — 10W). Зарядку я сделал, всё прекрасно работало, зарядка выдавала что-то около 2.1A на 5.1V (при входном напряжении около 12-13V — аккумулятор ИБП), но был один минус — она жутко грелась! Вся плата грелась так, что расплавила пластиковую коробочку, в которой была и сама плата потемнела (несмотря на то, что туда был приколхожен радиатор). После замеров КПД выяснилось, что при большом токе КПД около 60%, что нам совершенно не подходило.
Дополнительным нехорошим моментом было то, что у таких китайских платок не выведена отдельно ножка управления и пришлось бы отпаивать одну ножку микросхемы от платы и подпаивать к ней проводки.
Шерстя eBay, я часто встречал некие модули KIS-3R33S, в описании которых указывалось, что они выдают 3A. Стоимость модулей тоже внушала — при покупке 10 штук, каждый модуль обходится около 50-90 центов с бесплатной доставкой. Почитав Яндекс стало ясно, что это довольно хороший модуль на микросхеме MP2307, который можно переделать в регулируемый преобразователь, а из навесных элементов нужно только два конденсатора — на вход и на выход.
И что важно — даже при нагрузке 2A он совершенно не греется!
Все продающиеся модули — паянные. Откуда они их берут в таком количестве совершенно непонятно ;)
Вообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.
Подготовка БП.
В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать :)
Микроконтроллер.
Схема управления.
Схема вроде простая. Резистор RV2, обычный подстроечный, чтобы легче было задать нужное напряжение на входе МК. Биппер LS1 обычный компьютерный, светодиод и кнопка тоже компьютерные. Вся схема питается от КРЕНки (78L05). Выход МК подключается к управлению модулями KIS-3R33S — высокий уровень включает, а низкий выключает модули.
Программа
- Режим 1. Если напряжение выше или равно 13.8V и БП должен включится. Так же должен гореть светодиод и при включении должен пикнуть биппер.
- Режим 2. Если напряжение упало до 13.3V значит двигатель заглушен, пикнем биппером три раза и начнём отсчет времени (по умолчанию — около 30 минут). Если во время этого режима нажать на кнопку, то к времени ожидания прибавится 1 час, еще одно нажатие — еще час и т.д. Светодиодом начинаем мигать.
- Если напряжение упало до 11.8V или истекло время предыдущего режима, то пикнем долго и выключим БП. Светодиод погасим.
- Когда БП выключен, то можно нажать на кнопку и БП включится на 30 мин (во второй режим).
- При включенном БП и заведенном двигателе можно выключить БП нажав кнопку и удерживая её (около 3-х секунд) до короткого сигнала. БП выключится. Обратного его включить можно коротким нажатием на кнопку либо он включится сам, если двигатель заглушить и снова завестись.
Для программатора PonyProg фьюзы ставить так
USB используются двойные, при том у каждой пары у одного USB-выхода средние контакты закорочены (чтобы большинство устройств понимали, что они воткнуты не в USB, а в зарядку), а у второго поставлены резисторы подтяжки, чтобы Apple-устройства считали, что подключены к родной зарядке и заряжались быстро.
если таких номиналов нет, то можно рассчитать делители и по другим номиналам резисторов, калькулятор в помощь.
Для Samsung-устройств тоже существует "своя схема" зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.
Конструкция и размещение в машине.
Схематично всё выглядит так:
Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом.
А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :).
На зеркале чуть хуже.
Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд.
Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.
Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.
ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать :)
Читайте также: