Как переделать центральный замок на хендай
Всех приветствую.
Возможно где-то это уже рассмастривалось, но я думаю это надо вынести в отдельную тему.
В общем, как и у многих, на Гетце супруги тоже начал капризничать модуль управления центральным замком.
Пробовал чистить, пропаивать, зачищать реле, но все без толку, хватает буквально на пару месяцев.
Думал сначала купить новый и поменять, но оказалось что на правый руль блок стоит каких-то 1,5 кР., а вот на левый уже 5 тыщ переваливает
А потом посидел подумал, а чем модуль управления на Гетца принципиально отличается, скажем от ВАЗ 2112 или УАЗ Патриот? Там ведь тоже стоит центральный замок и принцип работы у них один.
В общем решил найти от ВАЗа и внедрить его в Гетца.
Всего ушло в деньгах(стоимость примерно без рублей и копеек)
Блок управления ВАЗ 2109 - 400 рублей.
Времени 1,5-2 часа(не засекал точно), а оно как известно бесценно
Актюатор замка на пять проводов(можно было конечно в тот который стоит микрик внедрить, но честно, поленился) - 300 рублей.
Итого 700 с небольшим. Это дешевле в два раза!! чем на левый руль.
Ну да ближе к делу.
Заказал в магазе Блок управления центральным замком от ВАЗа(код 21093-6512010-03) старого образца, прикупил актюатор на пять проводов с микриком.
Принцип работы всех этих модулей заключается в том чтобы переключать плюс и минус с одного провода на другой, в завизимости от того закрываем либо открываем.
Соответственно, изначально к блоку управления идет плюс , минус и два провода на управление приводами других дверей(от разъема идет два провода а потом под панелью где-то они расходятся на двери).
Итак
Снимаем обшивку с водительской
Николай54
Продолжим.
Снимает замок двери. Отрезаем жгут проводов от разъема на замке(снимать сам модуль я не стал, дабы меньше пыли в замок попадало).
Вместо простого привода замка на 2 провода ставим с переключателем на 5 проводов.
Подключаем модуль по схеме ниже к проводам штатного разъема.
Замок ставим назад на дверь, как говорится в порядке обратном снятию.
Ну и собственно устанавливаем сам модуль на дверь по обшивку. Во внутрь двери лучше не ставить т.к. там опускается стелко и может провод пережать либо он будет мешаться.
Чуть не забыл. Надо еще прикупить любой подходящий электро-разъем к модулю(10 или 15 рубликов).
На актюаторе питание подаем на синий и зеленый провода.
Черный у него общий, его на массу(взял минус со штатного разъема), два других подключаем к управляющим на штатном разъеме(куда какой методом тыка).
В принципе все. Всем удачи.
Фотки не смог вложить. Если подскажет кто как залью.
Николай54
Собственно сам модуль
Николай54
Распиновка на штатном разъеме(если честно, где плюс где минус запамятовал, но найти не проблема, лампочка в помощь.)
Установка модуля на двери
Ну вот как-то так.
Будут вопросы пишите, подскажу как смогу, но если быстро не отвечу, не пиняйте, захожу не сильно часто, но в ближайшие дни постараюсь посещать почаще.
Николай54
Veteran
Николай54, Респект и Уважуха Людям в нашем клубе с Головой и Руками))) Ваша доработка амктуальна. Спасибо.
avvvv
думаю купить замок левой двери от английской машины, он по идее должен быть с родным электроприводом, тем самым сделав по человечески в водительской двери привод замка, отказавшись от порнухи с китайской кустарщиной. управление будет от сигналки.
вопрос такой - у разборщиков есть замок есть от 3-дверной, у меня 5-дверка, они взаимозаменяемы по посадочному или искать замок от 5 дверного гетца ?
дывялвипм
Не могу остановиться
galileo
Не могу остановиться
думаю купить замок левой двери от английской машины, он по идее должен быть с родным электроприводом, тем самым сделав по человечески в водительской двери привод замка, отказавшись от порнухи с китайской кустарщиной. управление будет от сигналки.
вопрос такой - у разборщиков есть замок есть от 3-дверной, у меня 5-дверка, они взаимозаменяемы по посадочному или искать замок от 5 дверного гетца ?
лучше центральный от ваза поставить. Иначе будет работать только от сигналки. Вазовские блки вполне надежны.
avvvv
дывялвипм
Не могу остановиться
На всякий случай уточню - сам замок оставляем родной. Переставить от задней двери только блок с электроприводом.
Подробности описывал здесь.
avvvv
дывялвипм
да, спасибо, из замка нужен был только привод
к сожалению ранее Ваш пост не увидел
ЦЗ не нужен, функции открывания\закрывания будут исполняться сигналкой.
в нагрузку открутили динамик, проверил даже не хрипит.
avvvv
все, сбылась мечта идиота, поставил штатный электропривод, избавился от китайской глючной дергалки
порадовало что штатную проводку кромсать не пришлось, использовал для колхоза с коммутацией провод от старого активатора, его переделал и воткнул транзитом между штатными фишками.
Добрый день, господа форумчане!
В наших авто есть центральный замок (ЦЗ), но очень хочется подходя к машине не вставлять ключ, а дистанционно открывать дверь, т.е. хочется ДУ ЦЗ.
Как вариант, конечно, можно установить сигнализацию с этой функцией. Но такой вариант меня не очень устраивает. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
У меня комплектация "оптима". В комлектации "комфорт" есть уже встроенная сигналка, думаю с ДУ ЦЗ. Может от нее ДУ ЦЗ можно как-то заказать и установить?
16 1
сильно в этих делах не шарю, но мне кажется без сигналки не обойтись.
Я видел некоторые иномарки с двумя брелками один от цз другой от сигналки, но к элантре это не относится.
Экономия по разнице в цене между "бензин/газ" составила 67.500 руб 99) коп
Как вариант можно поставить простенькую сигналку и заказать выкидной ключ с кнопками ( как в этой конторе ) если неохота ходить с брелком. Не совсем понял стоит сейчас сигнализация или нет?
А можно узнать почему не устраивает установка сигналки?
Вот штуковина применяемая для управления различными устройствами, но имхо сигнализация универсальнее
to sensar
нет, сигнализация сейчас не стоит.
Сигналка не устраивает, потому что нормальный противоугонный комплекс с хорошей сигналкой стоит >30к. Комплекс на основе хорошего иммобилайзера стоит 20к, где есть все что надо кроме ДУ ЦЗ(
p.s. цены указаны с учетом установки противоугонных комплексов.
70
Непонятно чего хочешь.
а) при приближении к авто замки дверей открываются сами
б) при приближении к авто нажать кнопку чтобы замки дверей открылись
Какой из вариантов тебе нужен?
8 2
Чего непонятного? Я тоже хочу,что б ЦЗ с брелока открывался-закрывался,а сигналку не хочу. ну не нужна она мне-я лучше ГБО поставлю
К людям нужно относиться, как к котам: не нагадил — уже молодец!
___________________________________________
Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью.
Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.
Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ
Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.
Что в базовом комплекте?
Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.
Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:
- Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
- Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
- Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
- Брелоки, планки, шурупы и т.д.
Необходимые инструменты для работы
Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.
Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.
Установка центрального замка
Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.
После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.
Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!
Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.
Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.
Монтаж кнопки управления ЦЗ
Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.
Схема подключения кнопки управления ЦЗ
Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.
К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.
Согласно отзывам автовладельцев, подключение сигналки к центральному замку – занятие ответственное и в то же время хлопотное. Выполняя эту операцию, допустить ошибку легко, а последствия могут быть очень негативными. В лучшем случае выйдет из строя блок управления ЦЗ (300 — 400 рублей), а что будет в худшем случае, мы не рассматриваем. Не удивительно, что вероятность совершить ошибку очень высока: сигнализации бывают разных видов, а блоки управления замком тоже могут быть разных типов. Всё это мы подробно рассмотрим дальше, но всё равно, выполняя подключение, полагайтесь на здравый смысл. Не уверены – не подключайте.
Разновидности блоков управления ЦЗ
К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.
Классификация блоков управления ЦЗ:
Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:
Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.
Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.
Подключение сигналки к ЦЗ
Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.
ЦЗ управляется постоянной полярностью
Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.
ЦЗ управляется переменной полярностью
Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):
Перечислим особенности третьей схемы:
Центральный замок Volkswagen, пневматика
Приводим пример подключения сигнализации:
То же самое в виде букв:
Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.
В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.
Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.
Принцип работы БУ ЦЗ
Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:
Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.
Схемы подключения сигнализации к ЦЗ
Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.
Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.
Стандартный вариант соединения блоков
Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:
Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.
Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.
Когда решение принимает сигнализация
До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.
Алгоритм работы выглядит так:
Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.
Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.
Подключение к сигнализации силовых выводов
Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:
Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.
Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.
В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.
Читайте также: