Как отсоединить быстросъемные разъемы на топливной трубки ваз
Потекла металлическая топливная трубка (прогнила) в районе заднего левого колеса, рядом с баком ( там, где три топливные трубки выходят из-под днища в салон). На трубке, которая потекла (прогнила) есть быстросъемный пластиковый штуцер. Его мне нужно рассоединить для осуществления ремонта. Но он никак не поддается. От руки точно не получается. Попробовал плоскогубцами сжимать (ну там где пальцами обычно) - только сломал пластмасску с одной стороны. Сами пластиковые стопора, которые держат трубку внутри штуцера, вообще не двигаются. Пробовал отверткой давить на стопор сам - не двигается. Сама трубка в месте входа в штуцер - сильно ржавая.
Пришел с выводу, что в штуцер набилась грязь и песок с дороги (он ведь под днищем жил все эти годы) и поэтому я не могу сжать стопора.
Думал как решить проблему, появилась мысль удалить стопора паяльником или нагретой отверткой. Единственное, немного опасно, там все таки бензин.
В общем прошу высказываться, суба-братья. Кто что может посоветовать, подсказать, как мне рассоединить этот штуцер?
Обильно выдуть/промыть грязь вэдэшкой
Промыл, продул, как советовали.
Сами пластиковые стопора в ходе ковыряния уже удалил полностью отверткой. Покрутил штуцер плоскогубцами вокруг своей оси на трубке.
Но трубка из штуцера никак не хочет выходить.
Что-то еще может ее держать внутри?
Что посоветуете, друзья?
Былы похожая ситуация на гранте, филтор снять не могли помогла грубая физическая сила тянули пока не сняли.
Былы похожая ситуация на гранте, филтор снять не могли помогла грубая физическая сила тянули пока не сняли.
да я вот тоже тянул, тянул - вытянуть не смог. да и страшно за шланг, который дальше идет, не повредить бы его.
уже начал ломать мозг на тему, какой бы съемник мог помочь в данной ситуации.
я предполагаю, что такие могли бы мне помочь, если только не погнется металл этих щипцов и если хватит усилия, создаваемого моими руками.
Кто, что думает?
пробовал - не помогло, пластик зажимчика просто ломался
Но сегодня получилось победить этот штуцер.
Помог вот такой инструмент: Это съемник клипс.
Сначала пробовал прикрутить на металлическую трубку ленточный хомут и в распор между хомутом и штуцером вставлять этот съемник и как бы подковыривал хомут как рычагом, опираясь на штуцер. Но хомут не удавалось закрутить с нужным усилием и он просто сползал по трубке.
Потом взял съемник и надел его вилкой(зауженной частью) с усилием на трубку рядом с штуцером и сработал опять как рычагом и трубка вышла! Ура!
Потом отпилил ржавую часть трубки и заменил ее шлангом с пластиковым наконечником, купленными в отделе запчастей ВАЗ. Завел авто, ничего не течет.
Всем спасибо!
Поздравляю с победой над разъемом! А можете номер вазовского шланга или фотку сделать? Похожая борьба думаю предстоит в ближ. будущем.
Поздравляю с победой над разъемом! А можете номер вазовского шланга или фотку сделать? Похожая борьба думаю предстоит в ближ. будущем.
Шланг я взял не вазовский, а Gates (внутренний диаметр 7мм). Купил я его в отделе запчастей на отчественные авто( по первой мне сказали, что есть только оригинал ВАЗ, но потом откуда-то вытащили кусок этого шланга ценой 420р за метр). Сначала я его заказывал в экзисте, но там не везло, не привозили, сроки 3 раза передвигали и я снял заказ. В экзисте шланг я заказывал по номеру 3225-00056 (Gates). А то что мне продали в магазине - точный номер не знаю, находил на нем четыре цифры 3225 и всё. Шланг в машине, потом тогда посмотрю, че там еще написано.
Если ситуация в точь точь как моя, понадобится еще:
1. пластиковый наконечник, который вставляется внутрь штуцера одним концом (а с другого шланг будем одевать). Продается тоже в отделе ВАЗ, стоит 70руб.
2. пластиковый зажимчик (ну это который стопорит штуцер, чтоб он не размыкался). Тут пришлось применить лайфхак. По сути, его можно заказать оригинал. Но я глянул он стоит рублей 200 и ждать его недели три. Отдельно их в отечественных запчастях купить нельзя, только в комплекте с топливным фильтром. Что я сделал. Заказал самый дешевый фильтр на 2110 ценой 134 руб. Тем самым получив два искомых зажимчика намного быстрее.
Предупреждение: В этом автомобиле используется несколько типов быстроразъемных соединений с пластиковым буртиком для подачи топлива и улавливания паров топлива.
| • | Муфты Bartholomew (1) |
| • | Q-Release (2) |
| • | "Сжать, чтобы освободить" (3) |
| • | С выдвигающимся кронштейном (4) |
| • | Универсальное соединение (5) |
| • | TI Loc (6) |
| • | Безопасный замок (7) |
Сбросить давление из топливной системы перед обслуживанием любых ее соединений. См. Понижение давления топлива .
Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.
Процедура установки
Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.
Как отремонтировать трубку топливной системы?
Как снять быстросъемный топливный штуцер
Про топливные шланги и штуцера
Пайка топливных трубок
Как легко одеть пвх трубку
Вариант ремонта обломанного штуцера бензонасоса
профессиональный ремонт отломанного штуцера бензонасоса материал РОМ — урок
Течет из защелки бензопровода.
Крепление топливо провода.
Быстросъемы и фитинги для пневмошлангов
Дальше заехал в другой магазин и докупил угловые быстросъемы по цене 42 грн.шт., в инете дешевле — detali.zp.ua/catalog/9239…py_vaz_inzhektor_uglovoj/.
На яме осмотрел, как расположены стоковые патрубки в авто, они повернуты на право, почти параллельно стенке под лобовым стеклом, только снизу.
Теперь нужно было придумать как соединить патрубок 8/6 мм. с быстросъемом, диаметр которого 8 мм., т.е. одеть 6 мм. на 8 мм. В инете полно информации о нагреве кипятком, зажигалкой, паяльником, фенами – бытовым и промышленным и т.д. Кипяток не сработал, температура в 100 градусов низковато для этой трубки. Дальше начал греть феном промышленным, есть на работе с настройкой и отображением температуры. Экспериментально нашел температуру в 210 градусов, при которой трубка на расстоянии 3-4 см. от края фена не плавится. Но, как и писали в инете – скручивается гармошкой и не налазит. Испорченные кусочки все больше и больше, трубка короче и короче, а ничего не выходит.
Понял, что нагрев идет снаружи, а внутри стенки трубки не нагреваются. Встал вопрос как это реализовать. И тут вспомнил о пайке ПВХ труб специальным паяльником. Нашел сверло на 7, мини тиски. Собрал все это дело и начал пробовать. Экспериментально получил более-мение рабочую систему, когда температура фена 400 градусов и воздух направлен на сверло и тиски. Если нагреть сильнее, пластик на трубке плавится, т.е. нагреваем до момента плавления и отводим в сторону сопло фена. Плавно без большого усилия надеваем трубку на сверло на глубину 5-7 мм. больше посадочного месса на быстросъеме, у меня это 25 мм., держим 3-5 сек., снимаем и быстро одевает с усилием на быстросъем до конца.
Немного теории вопроса. Понимаем, что:
1. Насос должен выдавать определенное давление топлива при работе двигателя. Если это не так, то — или фильтры засорились или насос на подходе. И то и другое — важно понимать. Иначе — начинает теряется мощность, мотор тупит. Моторчик бензонасоса может заклинить в любой момент, если начинает "умирать".
2. После остановки мотора, давление должно держаться на определенном уровне за определенное время — иначе может плохо заводится. Если не так — пропускает обратный клапан в насосе.
3. Насос должен создавать определенное давление — если просто измерить давление от насоса — без работы двигателя. Также показывает состояние фильтров и состояние насоса.
Для проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.
Можно сделать сравнительно недорого своими силами и потом пользоваться при необходимости. Особенно важно при больших пробегах — следить за состоянием насоса и фильтров в баке.
Уточнение. Этот манометр имеет бензо-штуцер с внутренней резьбой редкого размера. Именно такая резьба — на проверочном штуцере в инжекторном ВАЗе. Поэтому — нужен специальный переходник-штуцер. Просто так — не купить, только там где продают гидро-аппаратуру.
Переходник — штуцер 7/16-20 UNF (это обозначение резьбы) = 26 руб. Куплен в ЛЕОТЕК
Бензофильтр ВАЗ 2104-07 = 100р или б/у. Нужны только штуцеры от фильтра. Б/у нет, поэтому покупаем самый дешевый. Отрезаем штуцеры, немного развальцевать концы.
Взбрело мне в голову замерить давление топлива в рампе. Тем более что на большинстве рамп есть диагностический штуцер и процесс замера не должен быть сложный.
Передо мной встало два варианта: ехать на СТО или придумать что то самому. Обзвонил большую часть наших сервисменов и ничего внятного не услышал, кто-то говорил что переходников нет, кто то "приезжай посмотрим", ну и ценник от 500 руб. И тут в магазине я увидел его, измеритель давления топлива "Измерит", стоимостью всего то 1000 рублей.
Замеряем давление в топливной системе (рампе) ВАЗ 2114: манометр в помощь
Давление в топливопроводе ВАЗ 2114
Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.
У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.
Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):
- Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
- Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
- Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
- Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
- Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
- Форсунки (на модели 2114 их четыре);
- Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).
Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.
Как и чем проверить давление в ТС
Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:
- Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
- Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
- Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
- Два хомута.
Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:
- Колпачок колесного вентиля.
- Тонкая отвертка или металлический штырь;
- Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
- Манометр.
Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:
- Заглушить двигатель, выключить зажигание;
- отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
- вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
- закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.
Какие должны быть показатели в бензиновой магистрали ВАЗ 2114
Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:
- При включении зажигания;
- На холостых оборотах;
- На перегазовках ДВС;
- При выключении зажигания.
Показания приблизительно должны быть такими:
- При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
- Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
- При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
- После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.
Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:
- Упала производительность бензонасоса,
- Забился фильтр тонкой очистки,
- Неисправен РДТ.
Если забивается фильтр, то также засоряется и топливная рампа форсунок. Для того, чтобы очистить ТС от мусора и грязи, необходимо снять топливную рампу и прочистить форсунки.
Качественно очищают эти детали в автосервисах, где есть специальное оборудование. Из оборудования присутствует стенд, на котором их можно проверить на производительность впрыска. Затем засоренные элементы очищают в ванной с помощью ультразвука.
Снимаем рампу для чистки форсунок
Форсунки можно почистить и самостоятельно, но снимать рейку придется в любом случае. Обычно автолюбители пользуются специальной жидкостью для очистки карбюраторов.
Советы, которые могут пригодиться при измерении давления
- При покупке прибора для замеров не стоит брать манометр с большим верхним пределом давления (бывают манометры, рассчитанные на 16, 25 кг/см² и выше). Точность показания прибора в таком случае будет недостаточной, с большой погрешностью.
- При сбросе напора в рампе необходимо запастись ветошью, а также накрыть генератор тряпкой. чтобы на него не попал бензин.
- При закручивании штуцера манометра желательно на резьбовое соединение намотать немного пакли, которая применяется при проведении сантехнических работ. Пакля создаст герметичное соединение и исключит подтекание бензина во время работы двигателя.
Процедура снятия топливной рампы:
- первым делом нужно сбросить давление в трубопроводе.
- Затем нужно снять ресивер .
- Отсоединяем провода от форсунок.
- При помощи рожкового ключа на 17 откручиваем штуцер рампы. При этом нужно удерживать конец шланга топливопровода от прокручивания.
- Наконечник шланга отводим от штуцера топливной рампы и при помощи отвертки снимаем уплотнительные кольца с концов трубок. Проверяем кольца — поврежденные нужно заменить.
- При помощи шестигранного ключа на 5мм откручиваем 2 болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.
- Снимаем топливную рампу с машины.
Разборка топливной рампы:
- При помощи отвертки снимаем фиксатор.
- Снимаем форсунку с рампы.
- Таким же образом снимаем остальные 3 форсунки.
- Проверяем уплотнительные кольца на месте соединения форсунок с топливной рампой и с впускным трубопроводом. Поврежденные кольца подлежат замене.
- Если нужно, колпачком от ниппеля колеса откручиваем золотник диагностического штуцера.
Александр, С трубкой соединять не надо, все остается на месте. Поменял только фиксаторы, зеленые штучки на фото
Сергей Трефилов
Сергей, ага, я же умный такой)) купил фильтр и поехал на дачу менять в воскресенье, снял старый фильтр с горем попалам. Достал новый фильтр снял защитные колпачки и капец не втыкается на свое место)) мне же" дураку" никто не сказал, что надо было ещё дополнительные фиксатор снять)) после 10-ти минут епли до меня доперло и все защелкнулось нормально.
Я на али купил себе клещи для снятия фильтра по-моему 180 рублей отдал, сейчас замена фильтра, как прогулка
Николай Николаев запись закреплена
Сергей Нуждин
Сергей Нуждин ответил Николаю
Владимир, не надо просто надо повернуть..трубки можно сказать одноразовые..всегда проблема снять..а если и снимутся то с потерями
Сергей, т. Е. Нужно сразу трубки приобретать? Нифига себе быстросъем) на фиг такой нужен, лучше б просто шланг на трубку с хомутом)
Сергей Нуждин ответил Николаю
Сергей Нуждин ответил Николаю
Сергей, привет тёзка,написать в л.с.не получается,по этому спрошу здесь. Ф.ф.2,1.6 до рестайл.Рычаги задней подвески в сборе все таки Мейли или Мапко какие лучше? И какой фирмы бабочки на продольные поставить? Спасибо.
Олег Молчанов ответил Николаю
Сергей Нуждин ответил Сергею
Сергей, фига се тезкану если у тебя подпружинные прямые то комплект рычагов без разницы. можешь мапко взять, бабочки ориг, стойки стаба ориг. просто если будешь брать мейли то болтов под бабочки в комплекте нет, надо будет отдельно докупать
Читайте также: