Как отрегулировать сцепление на фольксваген кадди
Сцепление не выключается/после нажатия (временами) не возвращается в исходное положение.
Неисправность может вызываться несколькими причинами.
1. Нарушение нормальной структуры накладок ведомого диска
2. Негерметичность рабочего цилиндра сцепления
3. Загрязнение гидравлической системы сцепления
4. Главный цилиндр сцепления
1. Оптимизация опорной пластины накладки ведомого диска
2. Оптимизация уплотнения рабочего цилиндра сцепления
3. Оптимизация метода очистки напорных магистралей
4. Оптимизация главного цилиндра сцепления
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБЫХ ПРОВЕРОК НЕ НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ И НЕ ВЫТЯГИВАТЬ ЕЁ, А ТАКЖЕ НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАГИСТРАЛИ!
Проверить педальный механизм на свободный ход педали сцепления.
Проверить на предмет негерметичностей подсоединения, главный и рабочий цилиндры сцепления, гидравлические магистрали и компенсационный бачок (моторный отсек/салон)
При обнаружении негерметичности рабочего цилиндра перед установкой нового рабочего цилиндра гидравлическую магистраль необходимо промыть. Для этого при неподключенном рабочем цилиндре и достаточном количестве тормозной жидкости (уровень жидкости на отметке MAX в расширительном бачке) 3-4 раза выжать педаль сцепления, и лишь затем установить рабочий цилиндр, прокачать систему и долить жидкость в расширительный бачок до отметки MAX.
Если негерметичностей рабочего цилиндра не обнаружено, проверить, не является ли причиной неисправности нарушение нормальной структуры накладок ведомого диска сцепления.
Если нарушения нормальной структуры накладок ведомого диска сцепления нет, а клиент жалуется на возникающее время от времени уменьшение рабочего хода педали сцепления и/или точки нажатия сцепления, то, возможно, речь идёт о начальной фазе негерметичности рабочего цилиндра. При этом при длительном движении без выжимания сцепления воздух попадает в гидросистему, однако за счёт неоднократных повторов нажатия сцепления происходит удаление воздуха из системы.
В этом случае действовать так же, как и при негерметичности рабочего цилиндра.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Вчера только пригнали каддика из Голландии. Все в идеале, кроме сцепления. Педать практически провалена до самого пола. Ход педали до упора 3-4см, но при этом, передачи отлично включаются. И буквально на полсантиметра отпускаешь педаль - машина начинает трогаться. Что это? Что под замену/ремонт? Мож какой жидкости где долить ?
Всем заранее благодарен за ответ и внимание!
123тыс, есть сервисная со всеми отметками. Машину сам выбирал, более того, пригоял ее мой брат, который оттуда уже 15 лет гоняет машины, о сцеплении он предупредил сразу меня, когда ее еще там смотрел, но я забил на него, так как в Бердичеве есть конторка которая специализируется на замене сцепления (корзина, маховик, выжимной и т.д. 350у.е. с работой).
Но вот думаю, мож там не в этом дело, а что-то попроще.
В общем, знающие, подскажите плз
Смотрите штоки.По моему у кого то на главном шток обламывало, только не помню на сцеплении было или на тормозе(по моему сцепление),отдельно не продают,только в сборе.Вилку гляньте.
partfel Вы уверены что 350 у.е. это цена замены на Caddy? Слышал что там хитрое сцепление и его цена в 1000 у.е. упирается.
По теме: продавленая корзина.
Когда я выбирал себе Каддик(ходил по авторынку),то первое ,что начало раздражать--это сцепление--хода педали мало,чёткости выжима нет и т.д.А когда сел в свой(будущий)Каддик--то ощутил разницу(во всём) по сравнению с базарными и сцепление имело четкость и ход.Поэтому,я считаю,что такое сцепление --признак выкатаности(убитости) автомобиля.И пробег в 125 тыс.--вызывает(для опытного кадиковода) минимум улыбку.А с таким сцеплением--500 тыс.
123тыс, есть сервисная со всеми отметками. Машину сам выбирал, более того, пригоял ее мой брат, который оттуда уже 15 лет гоняет машины, о сцеплении он предупредил сразу меня, когда ее еще там смотрел, но я забил на него, так как в Бердичеве есть конторка которая специализируется на замене сцепления (корзина, маховик, выжимной и т.д. 350у.е. с работой).
Но вот думаю, мож там не в этом дело, а что-то попроще.
В общем, знающие, подскажите плз
Когда будете делать в Бердичеве следите за тамошними спецами, делают быстро но нужен глаз !
Маховик у них где то 400$ c работой + корзина с диском также, выжимной 18$.
На холостых есть металлический стук из района коробки ? который при выжиме сцепления пропадает ?
Да и пробег :oops:
скорее диск стертый
опиум, Вы б хотя бы поинтересовались что у Вас за сцепление на машине стоит прежде чем приводить ссылки
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Caddy , регулировка сцепления Volkswagen Caddy , трансмиссия Volkswagen Caddy , коробка передач Volkswagen Caddy
2. Сцепление (МКП)
Детали педального узла
- Перегородка моторного отсека (с гнездом для крепления опорного кронштейна)
- Прокладка (обязательно заменить; между опорным кронштейном и перегородкой моторного отсека)
- Опорный кронштейн (для крепления педали сцепления)
- Болт
- Сервопружина
- Вкладыш
- Ось
- Педаль сцепления
- Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
- Прокладка (обязательно заменить; между главным цилиндром сцепления и опорным кронштейном)
- Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
- Датчик положения педали сцепления -G476- (можно проверить в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051-)
- Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
- Шланг к бачку
- Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (3 шт.; для крепления опорного кронштейна к перегородке моторного отсека; обязательно заменить)
- Шестигранная гайка, 25 Нм (обязательно заменить)
- Упор педали сцепления
Снятие и установка сервопружины
Снятие
1. Снять вещевой отсек и обшивку со стороны водителя.
2. Снять поперечину каркаса безопасности -A-, выкрутив болт -B- и ослабив винт -C-.
3. Отсоединить карданный шарнир рулевой колонки от рулевого механизма.
4. Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.
Примечание:
Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.
5. Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.
Установка
1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
Примечание:
Самостопорящаяся гайка подлежит замене.
3. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины.
4. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самостопорящуюся гайку.
5. Присоединить карданный шарнир рулевой колонки к рулевому механизму.
6. Установить поперечину каркаса безопасности -A-, закрутив болт -B- и затянув винт -C-.
7. Установить на место обшивку и вещевой отсек со стороны водителя.
8. Выполнить базовую регулировку датчика угла поворота руля -G85- с помощью тестера -VAS 5051 A-.
Момент затяжки
| Узел | Нм |
| Педаль сцепления к опорному кронштейну (заменить самостопорящуюся гайку) | 25 |
| Поперечина каркаса безопасности | Болт M8=10 Болт M6=5 |
Снятие и установка главного цилиндра
Снятие
1. Снять опорный кронштейн.
2. Извлечь из педали сцепления гнездо штока главного цилиндра, сжав фиксирующие выступы клещами -T10005-.
3. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2'').
4. Разблокировать фиксатор -B- и извлечь главный цилиндр сцепления из опорного кронштейна -стрелки 1- и -2-.
Установка
Примечание:
Отвести педаль сцепления до упора в исходное положение (по направлению к водителю).
1. Надеть гнездо -2- на шток -1- главного цилиндра сцепления.
2. Положить проставку -A- между педалью сцепления и ее упором и нажать на педаль. Длина проставки = около 40 мм (можно использовать, например, торцевую головку 1/2'').
3. Вставить и зафиксировать главный цилиндр сцепления в опорном кронштейне -стрелка 1- и -стрелка 2-.
4. Зафиксировать гнездо -2- в педали сцепления, потянув в направлении стрелки шток -1- главного цилиндра сцепления. Характерный щелчок свидетельствует о надёжности крепления.
5. Установить на место опорный кронштейн.
Гидропривод выключения сцепления
Детали и узлы гидропривода
- Компенсационный бачок для тормозной жидкости
- Пружинный хомут
- Шланг к бачку
- Главный цилиндр (снимается и устанавливается после демонтажа опорного кронштейна)
- Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
- Гнездо (для снятия и установки отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления)
- Педаль сцепления
- Шестигранная самостопорящаяся гайка, 25 Нм (крепления опорного кронштейна к кузову; обязательно заменить)
- Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью)
- Комбинированная магистраль (из трубок и шлангов)
- Кронштейн (крепится к кузову)
- Уплотнительное кольцо (при повреждении заменить; надеть на штуцер трубопровода; при установке смазать тормозной жидкостью; уплотнительные кольца подбираются с учётом материала штуцера)
- Скоба (при снятии и установке трубопровода вытянуть скобу до упора)
- Рабочий цилиндр
- Болт с шестигранной головкой, 20 Нм
- Прокачной штуцер
- Колпачок
- Коробка передач
- Кронштейн
- Болт с шестигранной головкой, 20 Нм
Снятие и установка рабочего цилиндра
Снятие
1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе (см. главу Система впуска и выпуска).
2. Снять стопорную шайбу -стрелка 1- троса включения передачи с рычага включения передачи -A-.
3. Снять стопорную шайбу -стрелка 2- троса выбора передачи с рычага выбора передачи -B-.
4. Снять тросы выбора и включения передачи с соответствующих рычагов.
5. Снять стопорную шайбу -стрелка 3- с рычага выбора передачи -B-, после чего снять сам рычаг.
6. Снять рычаг включения передачи -A-, открутив гайку -стрелка 4-.
7. Снять опору тросов с коробки передач, вывернув болты -стрелки-.
8. Подвязать тросы выбора и включения передачи.
9. Демонтировать опору -В- коробки передач и отсоединить ее от соединительного шланга -А-.
10. После этого открутить болты крепления кронштейна опоры коробки передач -стрелки A-.
11. Положить неволокнистую тряпку под рабочий цилиндр сцепления.
12. До упора вытянуть зажим для соединительного шланга из рабочего цилиндра сцепления.
13. Вытянуть и закрыть соединительный шланг из рабочего цилиндра сцепления.
14. Открутить болты крепления рабочего цилиндра -стрелки B-.
Примечание:
На педаль сцепления не нажимать.
Установка
1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом выполнить следующее:
- Смазать головку толкателя пластичной смазкой MoS2.
2. Установить на место рабочий цилиндр сцепления и затянуть болты -стрелки B- предписанным моментом.
3. Вставить соединительный шланг до упора в рабочий цилиндр сцепления.
4. Вдавить зажим трубо-шланговой магистрали до упора.
5. Затем установить опору коробки передач -стрелки А-.
6. После установки рабочего цилиндра прокачать гидропривод сцепления.
7. Собрать механизм переключения передач.
8. Отрегулировать механизм переключения передач.
9. Установить на место корпус воздушного фильтра в сборе.
Моменты затяжки
Опора коробки передач на консоли КПП и коробке передач:
- Использовать новые болты.
- Сначала затянуть все болты от руки.
- Затем затянуть болты указанным моментом.
Винты -стрелки- 20 Нм, затем довернуть на 90°
Прокачка гидропривода сцепления
Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
Примечание:
Необходимости в предварительной заправке системы нет!
1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.
2. Подсоединить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
Примечание:
При необходимости использовать для прокачки прокачной шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-.
3. В этом случае соединить прокачной шланг с приемной емкостью устройства для заправки и прокачки.
4. Надеть прокачной шланг на прокачной штуцер -стрелка-.
5. Создать в системе давление 2 бар.
6. Открыть прокачной штуцер.
7. Слить примерно 100 см 3 тормозной жидкости.
8. Закрыть прокачной штуцер.
9. Плавно нажать педаль сцепления от упора до упора 10-15 раз.
10. Открыть прокачной штуцер.
11. Слить примерно 50 см 3 тормозной жидкости.
12. Закрыть прокачной штуцер.
13. По завершении прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.
Механизм выключения сцепления
- Коробка передач
- Шаровая цапфа, 25 Нм
- Манжетное уплотнение первичного вала
- Центрирующая втулка (с навулканизированным уплотнительным кольцом; в случае повреждения уплотнительного кольца оно заменяется вместе с направляющей втулкой; нанести на направляющую втулку смазку MoS2 в месте её контакта с выжимным подшипником)
- Пружина (закрепить на рычаге выключения сцепления)
- Винт с цилиндрической головкой, 20 Нм
- Рычаг выключения сцепления (снимается и устанавливается вместе с выжимным подшипником; нанести смазку MoS2 в месте контакта с шаровым наконечником шпильки)
- Выжимной подшипник (подшипник не промывать, только протирать; заменить шумящий подшипник; при снятии извлекается из педали сцепления, при установке вставляется в педаль сцепления; нанести смазку MoS2 в местах контакта с выжимным подшипником)
- Винт с буртиком, 20 Нм
- Рабочий цилиндр
- Толкатель (смазать головку толкателя смазкой MoS2)
- Вспомогательный винт (фиксирует рычаг выключения сцепления при установке коробки передач; вывернуть после установки коробки передач)
Примечание:
В случае отсутствия монтажного болта можно использовать болт М 8 х 35.
Рычаг выключения сцепления демонтировать и устанавливать с выжимным подшипником
Предварительно
- Отсоединить пружину -стрелка 1-.
- Снять рычаг выключения сцепления -стрелка 2- и выжимной подшипник.
- Установка осуществляется в обратной последовательности.
Снятие и установка выжимного подшипника
1. Сжать фиксирующие выступы -стрелки- на тыльной стороне рычага выключения сцепления и извлечь выжимной подшипник -A- из рычага.
2. Для установки вставить выжимной подшипник -A- в рычаг выключения сцепления и надавить на него до характерного щелчка фиксирующих выступов -стрелки-.
Снятие и установка сцепления
Снятие
1. Снять коробку передач.
2. При выкручивании болтов использовать упор -3067-.
3. Болты выкручивать крест-накрест, поворачивая каждый раз на небольшой угол. При выкручивании болтов лапка -2-, прижатая к корзине сцепления с помощью винта -1-, должна перестать фиксироваться на маховике.
4. Если упор не ослабляется: Нажать на винт в направлении двухмассового маховика.
5. Снять нажимной диск и диск сцепления.
Установка
1. Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
Примечание:
Нажимной диск и диск сцепления заменять только вместе. Согласовать корзину сцепления и ведомый диск сцепления по буквенному обозначению двигателя.
Монтажное положение диска сцепления
Маркировкой „Getriebeseite“ к коробке передач.
Проверка состояния концов лепестков диафрагменной пружины
Допустимым является износ до половины толщины лепестков диафрагменной пружины -стрелки-.
Проверка плоских пружин и их клёпаных соединений
1. Убедиться, что плоские пружины, установленные между нажимным диском и кожухом (корзиной) сцепления, не имеют трещин, а их клепаные соединения — люфта. Нажимной диск с поврежденными плоскими пружинами или ослабшими заклепками -стрелки- должен быть заменён.
Примечание:
- Заменить диск сцепления и нажимной диск с повреждёнными или ослабшими заклёпками.
- Нажимной диск и диск сцепления заменять вместе.
- Чтобы снизить задымление при сожженном сцеплении, необходимо тщательно очистить картер сцепления а также маховик и двигатель со стороны КП.
- Очистить шлицы первичного вала, а при использовании бывшего в употреблении диска сцепления - также и шлицы его ступицы, удалить следы коррозии и нанести на шлицы очень тонкий слой пластичной смазки -G 000 100-. Затем, перемещая диск сцепления по первичному валу, добиться свободного скольжения его ступицы. - - Избыток смазки обязательно удалить.
- Нажимные диски защищены от коррозии и смазаны. Допускается только очистка их рабочей поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно сократится.
- Установочная поверхность нажимного диска и накладки диска сцепления должны полностью прилегать к маховику. Соединительные болты вставлять только после обеспечения такого прилегания.
2. При установке использовать упор -3067-.
3. Установить нажимной диск на центровочные штифты.
4. Все болты ввернуть от руки до прижатия их головок к нажимному диску.
5. Затянуть болты крест-накрест, поворачивая их каждый раз на небольшой угол, чтобы не повредить центровочные отверстия нажимного диска и центровочные штифты двухмассового маховика.
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.
Проблема с сцеплением
Видео. Как правильно прокачивать сцепление.
ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.
Как прокачать сцепление Audi a4 b5
Хрустит задняя передача Фольксваген Кадди ll(GOLF lV). Одна из причин поломки.
Сломался шток цилиндра сцепления от педали е цилиндру. Купил новый, что нужно снимать и как прокачать воздух? Caddy 2008 1,9 tdi.
1) Снять воздушный фильтр, а также АКБ вместе с подставкой.
2) Рожковым ключом (19) и стержнем повернуть цилиндр на 45 градусов против часовой стрелки.
_ (залезть в авто и посмотреть на педали, если получилось, будет видно, что цилиндр вышел из зацепления)_
3) Подложить под педаль сцепления брусок и нажать на педаль.
(цилиндр должен выскочить в подкапотном пространстве, а педаль упасть на брусок)
4) Сдавить защелку педали сцепления, вставив прут в белые защелки и надавив плоскогубцами. Когда защелка выйдет из сцепления потянуть педаль вверх, чтобы защелка выскочила.
5) Достать цилиндр и отсоединить от него шланги.
(если держать шланги выше уровня бачка, жидкость не буде вытекать)
6) Надеть шланги на новый цилиндр и установить его в посадочное место, зафиксировав вращением по часовой стрелке.
7) Надеть (в салоне) белую защелку на штырь цилиндра и опустить педаль на брусок, направив в неё защелку, и защелкнув её (поддев, чем-то).
8) Прокачать новый цилиндр с помощью штуцера прокачки, который находится на рабочем цилиндре.
Проблемка с сцеплением. Как еду долго почти не трогая сцепление, ну 4-5, оно
(сцепление) стает мягким очень и берет в самом низу. Но как покачаешь педалью 2-4 раза то возвращается в былое состояние. Когда рулю на малые растояния и не топлю сильно то все ок. Как дам газу на участке 2-5км тоже начинает хапать внизу. Жидкост смотрел, имеется. Может цилиндрик глючет какой. Заменить бы?
Нарыл в интернете на русском Caddy клубе такую же темку и отчет по замене.
Сцепление пропадает после долгой езды на большой скорости
Вчера длительное время ехал по автобану 2-3 часа на постоянной скорости 140км, заехав на заправку заметил, что туго переключаются передачи. Заглушил двигатель, потом снова запустиль, вроде как все нормально, поехал дальше еще 30 километров и при съезде с трассы, вновь обнаружил, что сцепление не работает как надо. Т.е. при нажатой в пол педали, не включаются передачи. Включение выключение зажигания снова помогло. Дальше пошли населенные пункты и проблема вроде как исчезла. Дома визуально все, что мог осмотрел, ничего не обнаружил.
Итог: буду менять цылиндрики главный и рабочий ну и жидкость тоже заменим.
Замена главного и рабочего цилиндра
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет) Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая: при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2).
представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы. Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6).
Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами. 3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
Короче, после замены любого из цилиндров нужно правильно прокачать тормозную жидкость. Как обычно (педалью сцепления) прокачать не удавалось три дня (сцепление опять пропадало). Сегодня прокачивали компрессором, вроде все получилось. Пока сцепление не пропадает. Походу вообще зря менял цилиндры, нужно было правильно прокачать. Почему зря? А воздух откуда? А воздух из-за того, что за два года владения машиной жидкость в бачок ни разу не доливал. Там в бачке сетка, крышку открываешь-жидкость вроде есть. Ну есть-значит все нормально. На самом деле бачок опустел за два года. Залили грамм 200 тормозухи. За счет этой сетки не видно сколько жидкости в бачке. Вот наверное воздух и хапануло. Век живи, век учись.
Вождение автомобиля Volkswagen с механической коробкой передач может быть увлекательным, и это дает вам больше контроля над автомобилем. Вы можете использовать сцепление для замедления, понижения крутящего момента на колесах, ускорения при более высоких оборотах и даже для остановки двигателя. Вся система опирается на сцепление, которое вы используете для переключения передач в коробке передач и предотвращения их притирки друг к другу во время ускорения и замедления процесса вождения. Если сцепление начинает ощущаться менее отзывчивым или имеет слишком много провисания, вам, возможно, придется отрегулировать его.
- 1 Под капотом:
- 2 Volkswagen Golf
- 3 Предметы, которые вам понадобятся
- 4 Как отрегулировать сцепление в VW Passat
- 5 Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
- 6 Предметы, которые вам понадобятся
- 7 Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
- 8 Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
- Volkswagen Golf
- VW Passat
- VW Jetta
- VW Beetle
- VW Jetta 1996 года
Найдите регулятор троса сцепления в моторном отсеке. Регулятор троса, который состоит из белого пластикового регулятора и стальной контргайки, находится сверху коробки передач слева или со стороны водителя моторного отсека. Посмотрите на белую пластиковую контргайку сверху коробки передач слева от аккумулятора, если смотреть с передней части автомобиля. Трос сцепления ведет от регулятора троса сцепления через брандмауэр к тросу сцепления.
Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
Выжмите педаль сцепления рукой и почувствуйте, сколько свободного хода или легкого движения она имеет, прежде чем почувствовать сопротивление сцепления. Свободная игра – это первое легкое движение в педали, и вы можете проверить это, нажав на педаль пальцем. Напротив, вам, вероятно, придется использовать всю руку, чтобы расцепить сцепление и нажать педаль до конца пути к полу.
Измерьте расстояние свободного хода в педали сцепления, удерживая линейку под прямым углом к движению педали. Спецификация для свободной игры в сцеплении Golf – 5/8 дюйма или 15 мм. Если свободная игра больше, чем это, это требует корректировки.
Нажмите на педаль сцепления и отпустите ее несколько раз перед регулировкой.
Ослабьте контргайку троса сцепления гаечным ключом. Затягивайте регулятор троса пальцами до тех пор, пока не будет определенное количество свободного хода сцепления. В 1985 и более поздних моделях вставьте проставку 15/32 дюйма между пластиковым фланцем регулятора и картером коробки передач под ним. Поверните регулятор против часовой стрелки до плотного прилегания фланца к проставке, а затем затяните контргайку. Убрать проставку.
Снова проверьте свободную игру, чтобы убедиться в ее правильности, и внесите необходимые изменения.
Предметы, которые вам понадобятся
Набор гаечных ключей
Проставка 15/32 или 12 мм
Как отрегулировать сцепление в VW Passat
Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке VW Passat, если сцепление не реагирует должным образом. Заполните резервуар, который находится сзади слева от моторного отсека, и несколько раз прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в магистралях. Если уровень не остается прежним, это может быть признаком утечки в системе, либо в самом резервуаре, либо в трубопроводах, либо в главном или подчиненном цилиндрах. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.
Как отрегулировать сцепление в VW Jetta
Проверьте под капотом бачок для жидкости сцепления в VW Jetta.Это простая и недорогая настройка, но она может сэкономить большие деньги в долгосрочной перспективе. Если резервуар треснут, это может привести к утечке, а также к попаданию воздуха в гидравлическую систему. Замените его, и ваше сцепление должно вернуться в нормальное состояние.
Отрегулируйте трос сцепления, если у вас есть такая емкость в VW Jetta. Сделайте это, подняв руку, нажав и удерживая саморегулятор кабеля. После того, как вы несколько раз прокачаете сцепление, сцепление отрегулируется.
Замените трос сцепления VW Jetta на тот, который вы настраиваете вручную, а не полагаетесь на стандартный саморегулирующийся трос. Таким образом, вы можете отрегулировать сцепление, как вы хотите.
Удалить воздух из гидравлической системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые могут повлиять на высоту сцепления. Чтобы прокачать систему, посмотрите под машиной на наличие рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр имеет выпускной винт с шестигранной головкой 8 мм или шестигранной головкой 11 мм. Попросите кого-нибудь прокачать педаль сцепления по вашей просьбе прокачать систему после удаления винта прокачки.
Предметы, которые вам понадобятся
Гаечный ключ для 8 мм шестигранной головки или 11 мм болт с шестигранной головкой
Как отрегулировать сцепление в VW Beetle
Проверьте уровень жидкости сцепления в VW Beetle. Если уровень низкий, это может повлиять на производительность сцепления. Долив жидкости – один из самых простых способов отрегулировать сцепление VW Beetle. Вы найдете резервуар, расположенный за запасным колесом. Если уровень жидкости снова снижается, вы должны посмотреть, есть ли утечка в резервуаре, и при необходимости заменить ее.
Отрегулируйте педаль сцепления VW Beetle, повернув ручку регулятора внутри кабины VW Beetle. Проверьте педаль, чтобы увидеть, нравится ли вам педаль. Вы можете отрегулировать его в любом направлении – либо выше, чтобы педаль зацепилась ближе к вершине, либо ниже, чтобы она оказалась ближе к полу.
Поднимите заднюю часть VW Beetle, снимите левое заднее колесо и найдите корпус коробки передач. К корпусу прикреплен трос сцепления и гайка для троса. Поверните эту гайку, чтобы отрегулировать сцепление, и проверьте результаты.
Как отрегулировать сцепление на VW Jetta 1996 года
Найдите механизм регулировки сцепления в моторном отсеке автомобиля.
Сдвиньте фиксирующий ремень вниз к верхней части защитного покрытия механизма.
Сожмите регулировочный механизм и зацепите ремни за выступы, выступающие сбоку.
Нажмите педаль сцепления, пока кто-то другой тянет трос сцепления, стараясь сохранить сжатый механизм регулировки.
Отцепите ремни механизма блокировки и несколько раз нажмите педаль сцепления, пока натяжение не станет хорошим.
Читайте также: