Как открыть митсубиси рвр без ключа
Существуют различные способы открыть автомобили марки Митсубиси без ключа. Выбор способа зависит от модели авто и причины, по которой необходимо открыть дверь, капот или багажник Мицубиси. Вскрытие двери может понадобится в случаях если ключи остались внутри, а машина закрылась… или сел аккумулятор, а личинка замка двери закисла и не поворачивается с помощью механической части ключа.
Одним из рабочих способов открыть Митсубиси без ключа является вскрытие машины проволокой.
Если считаете, что Вам не нужна наша профессиональная помощь, то можете попробовать именно этот способ открыть Митсубиси.
Как вскрыть Митсубиси проволокой
Этот метод хорош тем, что в принципе его можно использовать для открытия Митсубиси, не имея каких-то специальных навыков и инструментов. Понадобится стальная проволока диаметром 3-5 мм длиной 1,5 м и деревянный или пластиковый рычаг. Убедительная просьба не использовать в качестве рычага металлические предметы (скорее всего подобными предметами повредите лак, краску авто и загнете дверь и арку вокруг двери).
На конце проволоки загните трехсантиметровый крючок под 90 градусов. С помощью рычага отожмите на 1 см угол двери. Просуньте проволоку в появившуюся щель и захватив крючком внутреннюю ручку двери потяните ее назад до момента открытия двери.
В общем и целом, метод прост если найдете подходящую проволоку, рычаг и время…
Если понадобится помощь – обращайтесь, мастер поможет открыть дверь, багажник или капот Митсубиси.
Чтобы лучше понять процесс можете посмотреть видео на странице ниже.
Как открыть Митсубиси самостоятельно (видео)
| Поможем, если Вам некогда разбираться самому… |
| или вы хотите помощи профессионалов… |
| Гарантируем аккуратно и быстро помочь |
| Вменяемые цены! |
Воспользуйтесь возможностью открыть МИЦУБИСИ:
Как правило стоимость вскрытия двери МИТСУБИСИ составляет 1600 руб.
Не знаете как открыть машину без ключа? Мы окажем помощь — поможем открыть капот, дверь МИЦУБИСИ без ключа, используя специальный инструмент. Вскрытие замков автомобиля без повреждений — это наша работа. Мы откроем MITSUBISHI — быстро и профессионально. Специалист выезжает сразу после Вашего звонка.
При необходимости поможем прикурить машину пусковым устройством.
Вскрытие дверей МИТСУБИШИ, капота, багажника автомобиля осуществляется при предъявлении правоустанавливающих документов на авто.
Внимание. Для того что бы не повредить автомобиль, вскрытием машины должен заниматься специалист. НЕ вскрывайте автомобиль если Вы не знаете как это делать ПРАВИЛЬНО, т.к. это может оказаться фатальным для вашего автомобиля. Для вскрытия автомобиля необходимо использовать специальный инструмент.
Если по какой-либо причине машина не открывается, не переживайте и уж тем более не разбивайте стекло, лучше обратитесь к нам. Наши специалисты знают как открыть Ваш автомобиль.
Мы откроем МИТСУБИСИ чтобы не повредить замок капота, двери, багажника.
Мы поможем вскрыть машину, если Вы попали в одну из нижеперечисленных ситуаций:
Доброго времени суток, я новичок, рад к вам присоединиться.
Ну а по делу, проблема такая.
Машина куплена в Алматы(было тепло), приехала в Астану в первые морозы прошлого года, шла на автовозе,
(водилы говорили на трассе было под -30) так вот, при спуске с автовоза естественно не завелась(да и не важно сейчас) НО,
появилась эта проблема: при открытии машины центральный замок начал как бешеный закрывать/открывать все двери без остановки,
пока изнутри не нажмешь на кнопку закрытия двери(на двери).
В дальнейшем проблема эта так или иначе себя проявляла, то открывает нормально без гонов(что бывает редко, и как я уже делал акценты на температуры чем теплее была окружающая среда тем реже глюки),
то начинает прыгать и через 1-2 мин прекращает, но реле продолжает щелкать и когда сигналкой(пультом) изнутри закроешь/откроешь успокаивается.
Проехал много км между сто_шками, но все пинали, в виду сложностей японцев и тем более правых рулей(просто не хотят заморачиваться на мелочи).
Нашел как то на каком то форуме эту же проблему, но потерял ее и найти никак не могу. Там, как решение проблемы предлагали поменять резинку(то ли перемычка контактов то ли еще чего то, ввиду высыхания онной) в каком то агрегате(либо в двери либо где то), В общем я не запомнил.
Что делать уже и не знаю.
Буду благодарен любой информации.
И Вам доброго времени суток. Жаль, что Вы находитесь в Астане, были бы у нас в Алматы было бы проще помочь. Ну попробуем так.
Пожалуйста назовите модель вашего авто и год выпуска.
Ситуация довольно типичная. но причины встречаются разные, так как трабл зависит от температуры, то скорее всего проблема с "мастер-актюаторми" которые стоят внутри двери и соответственно закрывают/открывают замок, внутри этих актюаторов стоит контакт, который "смотрит" когда ключ поворачиваю в замке двери или опускают "флажок" блокировки двери из салона. Но может быть и ряд других причин. Если вы поподробней опишите все что происходит, то дигноз установить будет проще. Вот очень важный момент: При открывании с пульта, все замки начинают двигаться вверх вниз или какой-то завок не двигается?
Есть два способа решения типичной проблемы: колхозный и более продвинутый =)
В колхозном все просто: перерезают провод контроля состояния "мастер-актюаторов" в передних дверях. Минус данного "метода" в том, что центрозамок(ЦЗ) будет работать только с пульта сигнализации ну и с дополнительных кнопок блокировки из салона, если таковые имеются. И второй минус в том, что если проблема была не в актюаторах то вам все равно придется прибегнуть к более продвинутому методу
Более "продвинутый метод основан на тщательной диагностике. Если у вас при открывании все замки двигаются вверх/вниз то проблема может быть как внутри актюатора так и в проводке контроля состояния мастер-актюатора. Если проблема сильно зависит от температуры, то скорее всего внутри актюаторов либо загрязнение, либо износ деталей, лечиться разборкой чисткой и смазкой. Бывают ситуации когда ломается контакт внутри актюатора который "смотрит" открывание/закрывание замка. Замыкание проводки чаще всего происходит в переходе между дверью и стойкой либо внутри двери перетирается. Попробуйте открыть замок и когда он начнет щелкать поробуйте открыть дверь на всю ширинуи подвигать ей, если перестанет, значит проблема как раз в переходе между дверью и стойкой.
Но если при открывании с пульта не все замки "двигаются" то проблема в неисправности силовой части актюатора. В током случае необходимо проверить приходит ли на него напряжение. К мастер-актюатору" чаще всего идет 4 провода, два толстых и два тонких. Вот на толстых проводах при открывании/закрваении появляется ток переменной полярности(можно проверить при помощи индиктора либо мультиметром).
Практика показывает что чаще всего проблема с контактами актюаторов ЦЗ, но бывают и другие проблемы (криворукие установщики сигнализаций и др.) вплоть до выхода из строя блока управления ЦЗ.
Вопросы будут- пишите, с удовольствием отвечу.
Благодарю за оперативный ответ.
Отвечаю на ваши вопросы:
Пожалуйста назовите модель вашего авто и год выпуска.
ЯVR Sport Gear 1996 г.в. бензин, турбина, 2 л.
Если вы поподробней опишите все что происходит, то дигноз установить будет проще.
Интересный момент, после открытия замок начинает открывать/закрывать, и после нескольких минут (от 2 до 10)
замок перестает (с плавным затиханием) прыгать, но релюшка продолжает щелкать(это хорошо слышно) и вот когда сам замок успокоился,
а реле щелкает, закрываю/открываю с пульта сигналки двери и щелчки реле тоже прекращаются(как-бы открытие в штатном режиме происходит) без последующих откр./закр. центр. замка
Вот очень важный момент: При открывании с пульта, все замки начинают двигаться вверх вниз или какой-то завок не двигается?
Да, все.
И багажник тоже
Попробуйте открыть замок и когда он начнет щелкать поробуйте открыть дверь на всю ширинуи подвигать ей, если перестанет, значит проблема как раз в переходе между дверью и стойкой.
Сегодня попробую, отпишусь.
но бывают и другие проблемы (криворукие установщики сигнализаций и др.)
Проблема началась до установки сигнализации, так что вариант с криворукими установщиками отпадает
И сразу вопрос где находится блока управления ЦЗ?
Проблема началась до установки сигнализации, так что вариант с криворукими установщиками отпадает
И сразу вопрос где находится блока управления ЦЗ?
Вот видите, потихоньку отметаем неверные предположения.
блок Управления ЦЗ это как раз та коробочка в которой щелкают релле когда открываешь, закрываешь замок.
Скорее всего Диагностика методом открывания/закрывания двери ни к чему не преведет. Предеться снимать обшивку с дверей. Вам нужно узнать стоит ли в пассажирской двери "мастер-актюатор" или обычный актюатор который закрывает/открывает замок но не посылает сигнал на блок ЦЗ.Есть два способа определить: 1)При помощи ключа поробуйте открыть/закрыть замок пассажирской двери если при этом открываются/закрываются остальные двери значит там "мастер-актюатор" но это не 100% тест если актюатор не исправен, то вы не сможете понять управляет он ЦЗ или нет. Самый верный способ- снять обшивку на двери и посмотреть какие провода идут к замку если 4 провода то это мастер если 2 толстых то обычный. Кстати на RVR мастер может стоять и на багажной двери(но может и не стоять ).
Для выявления нерабочего контакта мастер-актюатора нужно поочередно вытаскивать из него фишку сначала в водительской двери и попробовать закрыть/открыть с сигнализации если замок перестанет "буянить" то проблема в нем, если не перестал снимите фишку с актюатора в пассажирской двери и повторите эксперемент, так поймете который из них не исправен.
Рассмотрим ситуацию если "мастер" у вас только в водительской двери, Вы сняли с него фишку а замок все еще "колбасится" (перешел я всетаки на жаргон ) то это вероятнее всего замыкание упраляющего провода.
Удачной вам диагностики! И помните, снимать обшивку дверей лучше в теплом помещении иначе на холоде рискуете преломать пластиковый крепления.
Блин, теплеет.
щелкает все реже, и меньше.
Сейчас 5 из 10 открытий дверей проходят успешно, 4 из 10 происходит только одно лишнее открывание/закрывание ну и 1 из 10 с полным глюком.
Чувствую не успею решить эту проблему до тепла.)))
Сегодня -завтра буду проводить установку и соответственно проверку.
Подключил.
не помогло.
замок загоняет так же.
Остался вариант с подключением актюатора с другой двери.
А после уже только реле.
Попробуйте полностью отключить пассажирскую дверь и протестировать. Просто разъедените фишки которые идут в дверь, они должны находится за панелькой возле ног пассажира.
Попробуйте полностью отключить пассажирскую дверь и протестировать. Просто разъедените фишки которые идут в дверь, они должны находится за панелькой возле ног пассажира.
Панелька находится слева у ног пассажира. Провода из двери через стойку заходят в салон, и для быстрой замены двери там установлена фишка, иногда две. Так вот эти фишки обычно прячут под эту самую панель слева ниже бардачка, она крепится к стойке и чаще всего имеет трапецевидную форму.
Если под ней фишек не найдете, рукой пошарьте в том месте где провода от двери заходят в стойку.
Блин, не умею я объяснять
Попробуйте полностью отключить пассажирскую дверь и протестировать. Просто разъедените фишки которые идут в дверь,
они должны находится за панелькой возле ног пассажира.
Остается проверка по мануалу
проверяем.
ерунда полная.
Проводимость на контактах:
без напряжения
1-3-4
и все.
под напругой проверить не представляется возможным.
Получается реле накрылось?
Прошу помощи ибо все идеи закончились ,
или все таки это победный конец?
Ну и сразу вопрос где мне найти это реле, на разборе или где-то продаются новые?
Контакты на релле точно не залипли. Если бы залипли то замок либо не срабатывал бы вообще либо постоянно подавал напряжение на актюаторы и они бы находились под нагрузкой. Так что залипание отпадает. Так как вы выяснили точно что мастер-актюатор у вас всего один в водительской двери. то тога диагностику можно проводить именно оттуда.
Если к актюатору подходит всего четыре провода(два толстых два тонких). ТО проверять нужно так: Отключите фишку от актюатора и замкните между собой и не размыкайте тонкие провода. Замки должны закрыться. Когда разомкнете то замки должны открыться. Либо наоборот, не суть важно. Но при этом должно происходить однократное срабатывание и замки не должно колбасить.
Если все Ок. Значит в актюаторе во время движения контактов по пластине происходит кратковременное размыкание из за этого такая лажа и происходит.
Ну а если на актюаторе не четыре провода, то такую ситуацию обсудим попозже.
Если к актюатору подходит всего четыре провода(два толстых два тонких).
Да провода четыре, на счет толщины не скажу не помню.
ТО проверять нужно так: Отключите фишку от актюатора и замкните между собой и не размыкайте тонкие провода. Замки должны закрыться.
Когда разомкнете то замки должны открыться. Либо наоборот, не суть важно. Но при этом должно происходить однократное срабатывание и замки не должно колбасить.
Не соглашусь.
при разборе актюатора обнаружилось, что в крайних положениях цепь разомкнута,
т.е. допустим в положении заблокировано мы поворачиваем ключ и происходит замыкание цепи,
посылается сигнал в реле и от него обратно на движитель актюатора, происходит поворот в другое крайнее положение
в котором опять же цепь разомкнута.
Получается замыкание контактов нужно делать короткое.
Если не прав, поправьте.
Ну а если в общем то мысль очень правильная, и это надо было проверять в самом начале и уже от него отходить или в актюатор или в реле.
Очень благодарю за идею.
Да и еще, разве то что я написал про результаты тестирования по коротышам реле не имеет значения?
Узнать алгоритм управляющего сигнала сможете замыканием тонких проводов идущих к актюатору.
По поводу проверки релле: схема из мануала только в теории отображает работу блока ЦЗ на самом деле все немного сложнее, посмотрите на фото разобранного блока и увидите там кондеры два транзистора резисторов кучу, а главное микросхема логики, скорее всего сделана она на заказ специально для таких блоков ЦЗ, так как никакой информации по ней я не нашел.
Вот я тут намудрил.
Да уж намудрил))))
НО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО.
Сегодня начал с того что коротнул управляющие контакты на фишке,
при кратком замыкании происходит открытие/закрытие, при постоянном коротыше только закрытие и при размыкании контактов открытие.
Это и был решающий момент.
Понял что проблема в актюаторе,
Допустим вы сдвигаете в крайне положение актюатор, у вас должен появиться устойчивы минус, он появляется, приходит напряжение с блока ЦЗ срабатывает моторчик и доталкивает контакты до разъединения. Блок ЦЗ "думает" что замок открыли и посылает напряжение на открытие тут контакты снова попадают на дорожки появляется минус и все повторяется сначала.
На самом деле это я читал в мануале, что на всем ходу движения только два положения замкнуто - разомкнуто.
но почему то не придал значения или просто ступил(((
Ведь при проверке актюатора мультиметром обнаружилось такое:
разомкнуто(длинный) - замкнуто(длинный) - разомкнуто (короткий 1-2 мм.)
Но я подумал что так и должно быть)))
Это и была проблема.
Итак в процессе первого вскрытия обнаружилось:
В тех местах где шестерня ( оранжевая стрелка ) соприкасается с корпусом
имеется вязкое вещество типа пластилина( зел. стрелки )(предполагаю для погашения удара шестерни об корпус).
И по моим предположениям имеются излишки, в связи с чем разрыв цепи ( красн. срелки ) не происходил.
При втором вскрытии удалил излишки пластилина, проверил цепь мультиметром вроде все правильно.
Сделал все в точности до наоборот
Этот пластилин служил ограничителем что бы шестерня не уходила дальше на разрыв
(хотя система не очень долговечна уж японцы могли бы продумать по лучше)
получается от времени его(пластилин) разбило и выдавило немного, а я его еще и убрал совсем.
В общем проблема решена так.
Снял резину(и удар гасит и не разобьет и не выдавит) с колеса машинки сына))) вырезал подходящий кусок,
приклеил на место где нужно ограничить движение,
предварительно подготовив места склейки, собрал актюатор, подключил.
Благодарю ВСЕХ кто участвовал в решении этой проблемы.
Отдельное спс Marvel_у.
Полностью разрядился акккумулятор. Мощи не хватает даже открыть двери. Механическим ключом замок водительской двери не открывается. Под капот и в багажник тоже не попасть. Выход: нужен дополнительный аккумулятор и два провода.Снимаем одну из ламп освещения заднего номерного знака (легко поддается плоской отверткой со стороны кнопки открытия багажника), желтый провод +, черный -. Даем по ним питание "обратным ходом" в эл. цепь автомобиля, открываем двери брелоком.
Открыть заблокированный автомобиль
Жизнь - это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить, или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что двойку.
Открыть заблокированный автомобиль
Открыть заблокированный автомобиль
Жизнь - это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить, или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что двойку.
Открыть заблокированный автомобиль
Открыть заблокированный автомобиль
Открыть заблокированный автомобиль
Несколько дней назад разместил под верхней обшивкой салона делитель напряжения с 12V на 5V для видеорегистратора (надоели лишние провода перед глазами). Рядом с зеркалом заднего вида свисает кусочек провода сантиметров 10 - всё красиво и аккуратно,ничего лишнего. Угораздило меня запитать всё это хозяйство от освещения салона - а там видимо питание всегда. Вот аккумулятор и сел в ноль. Все попытки механически открыть мою ласточку тщетны. В итоге получилось как в анекдоте - "удаляем гланды через задний проход".
Открыть заблокированный автомобиль
Панфуций
Спасибо за инфу. Такие маленькие хитрушки сильно помогают жить. Год назад бы знать, когда у шефа на крузаке аккум сел в ноль из-за Цезаря и мы вокруг него хороводы с танцами водили!
Открыть заблокированный автомобиль
А как с сигналкой?Когда у меня в 0 батарейка села,дверку открыл ключём,капот механически.А вот при включении зажигания потом,при заряженной батарее,пришлось установшиков вызывать
Открыть заблокированный автомобиль
у меня тоже было - разрядился аккум, когда машина долго стояла в морозы . но ключем двери открываются без проблем, сигналка при этом орать из последних сил пытается . после зарядки аккума поставил на место - мявкнула и закрылась - тут будьте внимательны - не забудьте ключи в салоне )) но чтобы после обесточки установщиков вызывать - это видимо хитрая сигналка с блокировкой от отключения аккума .
Открыть заблокированный автомобиль
Ага,вполне обычный Старлайн,тока установщики чегой то там про прошивку,типо к ним надо ехать. А то даже снять батарейку,или клемму скинуть-низя Пока не заморачивался.Супруга гоняет ,ей некогда на всякую фигню время тратить
Открыть заблокированный автомобиль
Панфуций писал(а): Источник цитаты Несколько дней назад разместил под верхней обшивкой салона делитель напряжения с 12V на 5V для видеорегистратора (надоели лишние провода перед глазами). Рядом с зеркалом заднего вида свисает кусочек провода сантиметров 10 - всё красиво и аккуратно,ничего лишнего. Угораздило меня запитать всё это хозяйство от освещения салона - а там видимо питание всегда. Вот аккумулятор и сел в ноль
Была точно такая же беда, только запитал зеркало заднего вида с монитором. Но водительская дверь открывается ключом "на раз", капот тоже механическим путем. Вот только когда сторонний аккум. подключил для пуска движка - оглох от сработавшей сигналки!
Открыть заблокированный автомобиль
Всетаки хорошая у нас машина! Вот незнаю как сейчас, но МВ S-Classe выпуска начала 2000 боялись полного разряда, да и простого снятия аккумулятора без подачи резервного питания. Посадил аккумулятор-попал на мозги (~2000$) почему немцы так конструировали?
Открыть заблокированный автомобиль
Открыть заблокированный автомобиль
Панфуций
Спасибо за инфу. Интересно только, ведь плюс, при отключенных габаритках туда, к лампочкам идёт через схему включения, а не напрямую?
Читайте также: