Как открыть бензобак фольксваген кадди
Прошу прощения, но я не врубаюсь, что с лючком произошло, в Макси Лайф там что механизмы какие-то стоят, у меня в комби как в уазике, рукой открыл - рукой закрыл всё.
Ну да, из механики там, кажется, только петли да пружинка, вот эта пружинка не хочет за скобку прятаться, но на вид ничего примятого, сломанного нет :shock:
Попробую сфоткать, но качество снимка будет низкое.
Скорее всего кто то сильно надавил на открытый люк и кронштеин погнулся. Попробуй тупо но акуратно выгнуть обратно (руками за люк), или снять люк с кронштеином, он держится на 2 винтиках с головкой звездочка или правильнее торкс (снаружи) и дома в тепле неспеша посмотреть и опять же выгнуть кронштеин. Больше там ничего не должно мешать по определению
Открывается лючек градусов на 90-100, если у тебя больше то читай выше.
не знаю как у макси с левой дверью,то есть достоёт она до открытого лючка бака или нет
а вот на коротком если открыт лючок то сдвижная дверь не открывается до конца
при открывании лючка он тянет тягу ( толи жёсткая . то ли трос . не помню)
тяга откидвает стопор на пути движения двери (направляющая под стеклом)
глянь может его заклинило в обмёрзлости
. была картинка ,но не покажу . внешний диск сдох :cry:
Доброе утро! (Это у меня режим сбился :mrgreen: )
Как рассветет, поеду покупать "торкнутую" отвёртку - наверно для надежности с разными насадками лучше - и попробую разобраться. Засветло уже и фото буду делать, если коммуникатор потянет.
Действительно (по памяти) кронштейн держится на двух болтах, на нем в петлях крутится сложной формы скоба, которую, в свою очередь, держит плоская пружина, ее почти не видно за кронштейном, скоба в нескольких местах запрессована в лючок.
Вообще, похоже, весь узел такой же, как и у курц лайф, есть и петелька на люке и резиновый уплотнитель в том месте, куда должна заходить тяга предохранителя открытия левой сдвижной двери, но вот следов, что эта тяга когда-нибудь у меня присутствовала - нету. И не помню (склероз) теперь уже, видел я её, или нет, все время везло заправляться в кромешной темноте или операторы заправляли. Ладно. до завтра.
П.С. Вспомнил сейчас, что уже задумывался о том, что надо бы на любой АЗС самому открывать лючок топливного бака, даже если там бегает заправщик, и даже тем более, если бегает. Эта мысль мелькнула, когда заехал на ВР "Еремино" по Дмитровскому шоссе. Тогда, где-то с месяц назад, я случайно оглянулся перед тем, как открыть дверь в кассу. Оператор - старик с признаками делирия и следами алкоголизма на лице, которому я раз пять сказал "дизель, 20 литров", вылезая из авто, - тщетно пытался открыть люк. Я еще немного подождал, наблюдая, и подошёл, помог. На самом деле я ему искренне посочувствовал, хоть и не сразу, ибо бывают ситуации, когда и сам выглядишь страдающим олигофренией и крайней степенью деменции, что же касается особого цвета лица и характерной отечности, то не всем везет проводить большую часть жизни в защищенных от атмосферных явлений условиях.
Решился разобрать узел.
Сначала сфотографировал, но качество не ахти, едва можно разобрать.
[attachment=5:1aw9ikvq]IMAG0044.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
[attachment=4:1aw9ikvq]IMAG0045.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
[attachment=3:1aw9ikvq]IMAG0046.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
Как видно, люк замер в устойчивом положении примерно 45 град. и не подходит к положению "закрыто" на три пальца.
Я открутил (на морозе) два болтика, уронил, конечно, их в глубокий снег, весь измазался и царапнул таки лючок отверткой, так как воспользоваться гибким жалом не получилось, слишком крепко болты завернуты.
Снимок чистой неработоспособной детали не получился, имеется только результат "нечеловеческих усилий" :mrgreen:
Неверное положение скобы, которую я, недолго думая, выгнул до теперешнего состояния, показано красным, а стрелочкой - направление моих усилий.
[attachment=1:1aw9ikvq]IMAG0049.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
Еще один вид для наглядности:
[attachment=0:1aw9ikvq]IMAG0050.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
Там, где пружинка держалась за скобку, она цепляла за кронштейн, теперь, как и положено, люк имеет два устойчивых положения: открыто и закрыто.
Завтра пойду прикручу все обратно.
п.с. думаю, что причина неисправности - некомпетентность оператора АЗС, однозначно он не там, где надо, приложил свою силушку молодецкую, а потом не рискнул обратить моё внимание к этому досадному факту. Никаких следов примерзания не было.
Прошу прощения, но я не врубаюсь, что с лючком произошло, в Макси Лайф там что механизмы какие-то стоят, у меня в комби как в уазике, рукой открыл - рукой закрыл всё.
Ну да, из механики там, кажется, только петли да пружинка, вот эта пружинка не хочет за скобку прятаться, но на вид ничего примятого, сломанного нет :shock:
Попробую сфоткать, но качество снимка будет низкое.
Скорее всего кто то сильно надавил на открытый люк и кронштеин погнулся. Попробуй тупо но акуратно выгнуть обратно (руками за люк), или снять люк с кронштеином, он держится на 2 винтиках с головкой звездочка или правильнее торкс (снаружи) и дома в тепле неспеша посмотреть и опять же выгнуть кронштеин. Больше там ничего не должно мешать по определению
Открывается лючек градусов на 90-100, если у тебя больше то читай выше.
не знаю как у макси с левой дверью,то есть достоёт она до открытого лючка бака или нет
а вот на коротком если открыт лючок то сдвижная дверь не открывается до конца
при открывании лючка он тянет тягу ( толи жёсткая . то ли трос . не помню)
тяга откидвает стопор на пути движения двери (направляющая под стеклом)
глянь может его заклинило в обмёрзлости
. была картинка ,но не покажу . внешний диск сдох :cry:
Доброе утро! (Это у меня режим сбился :mrgreen: )
Как рассветет, поеду покупать "торкнутую" отвёртку - наверно для надежности с разными насадками лучше - и попробую разобраться. Засветло уже и фото буду делать, если коммуникатор потянет.
Действительно (по памяти) кронштейн держится на двух болтах, на нем в петлях крутится сложной формы скоба, которую, в свою очередь, держит плоская пружина, ее почти не видно за кронштейном, скоба в нескольких местах запрессована в лючок.
Вообще, похоже, весь узел такой же, как и у курц лайф, есть и петелька на люке и резиновый уплотнитель в том месте, куда должна заходить тяга предохранителя открытия левой сдвижной двери, но вот следов, что эта тяга когда-нибудь у меня присутствовала - нету. И не помню (склероз) теперь уже, видел я её, или нет, все время везло заправляться в кромешной темноте или операторы заправляли. Ладно. до завтра.
П.С. Вспомнил сейчас, что уже задумывался о том, что надо бы на любой АЗС самому открывать лючок топливного бака, даже если там бегает заправщик, и даже тем более, если бегает. Эта мысль мелькнула, когда заехал на ВР "Еремино" по Дмитровскому шоссе. Тогда, где-то с месяц назад, я случайно оглянулся перед тем, как открыть дверь в кассу. Оператор - старик с признаками делирия и следами алкоголизма на лице, которому я раз пять сказал "дизель, 20 литров", вылезая из авто, - тщетно пытался открыть люк. Я еще немного подождал, наблюдая, и подошёл, помог. На самом деле я ему искренне посочувствовал, хоть и не сразу, ибо бывают ситуации, когда и сам выглядишь страдающим олигофренией и крайней степенью деменции, что же касается особого цвета лица и характерной отечности, то не всем везет проводить большую часть жизни в защищенных от атмосферных явлений условиях.
Решился разобрать узел.
Сначала сфотографировал, но качество не ахти, едва можно разобрать.
[attachment=5:1aw9ikvq]IMAG0044.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
[attachment=4:1aw9ikvq]IMAG0045.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
[attachment=3:1aw9ikvq]IMAG0046.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
Как видно, люк замер в устойчивом положении примерно 45 град. и не подходит к положению "закрыто" на три пальца.
Я открутил (на морозе) два болтика, уронил, конечно, их в глубокий снег, весь измазался и царапнул таки лючок отверткой, так как воспользоваться гибким жалом не получилось, слишком крепко болты завернуты.
Снимок чистой неработоспособной детали не получился, имеется только результат "нечеловеческих усилий" :mrgreen:
Неверное положение скобы, которую я, недолго думая, выгнул до теперешнего состояния, показано красным, а стрелочкой - направление моих усилий.
[attachment=1:1aw9ikvq]IMAG0049.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
Еще один вид для наглядности:
[attachment=0:1aw9ikvq]IMAG0050.jpg[/attachment:1aw9ikvq]
Там, где пружинка держалась за скобку, она цепляла за кронштейн, теперь, как и положено, люк имеет два устойчивых положения: открыто и закрыто.
Завтра пойду прикручу все обратно.
п.с. думаю, что причина неисправности - некомпетентность оператора АЗС, однозначно он не там, где надо, приложил свою силушку молодецкую, а потом не рискнул обратить моё внимание к этому досадному факту. Никаких следов примерзания не было.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Skoda Pickup , регулировка клапанов Skoda Pickup , не заводится Skoda Pickup , дизельный двигатель Seat Inca , регулировка клапанов Seat Inca , не заводится Seat Inca , дизельный двигатель Seat Cordoba , регулировка клапанов Seat Cordoba , не заводится Seat Cordoba , дизельный двигатель Seat Ibiza , регулировка клапанов Seat Ibiza , не заводится Seat Ibiza , дизельный двигатель Volkswagen Polo , регулировка клапанов Volkswagen Polo , не заводится Volkswagen Polo , дизельный двигатель Volkswagen Caddy , регулировка клапанов Volkswagen Caddy , не заводится Volkswagen Caddy
2. Дизельный двигатель с объемом 1,4 л
Топливный бак
Общий вид
Снятие топливного бака
Примечание:
При работе с топливной системой соблюдать меры предосторожности и исключительную чистоту.
2. Сложить заднее сиденье вперед.
3. Снять крышку топливного насоса.
4. Отсоединить возвратный топливопровод (синий) (1) и подающий топливопровод (2) от фланца.
5. Отсоединить разъем (3).
6. Открыть лючок заправочной горловины топливного бака.
7. Слить топливо с топливного бака и очистить заправочную горловину топливного бака и прилегающие поверхности.
8. Отсоединить передний и задний глушители и прикрепить их к кузову при помощи проволоки.
9. Снять заднее правое колесо.
10. Отсоединить заправочную трубку от кузова.
11. Вывернуть крышку заправочной горловины топливного бака и отсоединить заправочную горловину от чаши.
12. Снять крепежный ремень.
13. Подпереть топливный бак при помощи трансмиссионного домкрата V.A.G. 1383 А.
14. Снять заправочную трубку.
15. Снять топливный бак вместе с жаростойким щитком.
Установка топливного бака
Установку произвести в порядке обратном снятию.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать местами подающий и возвратный топливопровод при подсоединении.
Закрепить подающий и возвратный топливопровод на топливном баке.
Топливный фильтр
Общий вид
- Возвратный топливопровод.
- Подающий топливопровод.
- Зажим.
- Контрольный клапан.
- Уплотнительное кольцо.
- Возвратный топливопровод.
- Топливопровод.
- Датчик температуры топлива (G 81).
- Обратный клапан.
- Подающий топливопровод.
- Топливный фильтр.
- Прокладка.
- Пробка для слива воды.
Охладитель топлива
Снятие охладителя топлива
Примечание:
При работе с топливной системой соблюдать меры предосторожности и исключительную чистоту.
Примечание:
Охладитель топлива расположен в возвратном контуре топливного бака под днищем кузова.
1. Отсоединить топливопровод от охладителя топлива.
2. Вывернуть крепежные гайки (указано стрелками).
Установка охладителя топлива
1. Установку произвести в порядке обратном снятию.
2. Затянуть крепежные гайки охладителя топлива рекомендуемым моментом затяжки 15 Н∙м.
Педаль акселератора
Общий вид
- Монтажный кронштейн.
- Разъем.
- Датчик положения педали акселератора G79 и датчик положения педали акселератора G185.
- 10 Н∙м.
Подкачивающий насос
Снятие подкачивающего насоса
1. Снять подающий топливопровод (1) (белая метка) и возвратный топливопровод (2) (синяя метка) с топливного фильтра.
2. Подсоединить ручной вакуумный насос с принадлежностями V.A.G. 1390 и водоотстойник 1390/1 к возвратному топливопроводу.
3. Привести в действие ручной вакуумный насос с принадлежностями V.A.G. 1390 до тех пор, пока топливо перестанет поступать из возвратного топливопровода.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы топливо не попало внутрь ручного вакуумного насоса с принадлежностями V.A.G. 1390.
4. Снять вакуумный шланг (1) с сервопривода подкачивающего насоса (4).
5. Снять подающий топливопровод (2) (белая метка) с подкачивающего насоса (4).
6. Вывернуть крепежные болты (указаны стрелками).
7. Снять подкачивающий насос (4) с головки блока цилиндров.
8. Слегка потянуть вверх подкачивающий насос (4), снять возвратный топливопровод (3) (синяя метка) и снять подкачивающий насос.
Установка подкачивающего насоса
Установку произвести в порядке обратном снятию. При установке проделать следующие действия:
Примечание:
- Убедиться, что муфта подкачивающего насоса установилась в распределительном вале должным образом.
- Всегда использовать новые уплотнения подкачивающего насоса.
1. Подсоединить возвратный топливопровод (синяя метка) к возвратному разъему подкачивающего насоса.
2. Установить подкачивающий насос и затянуть верхние крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 20 Н∙м.
3. Затянуть нижние крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 10 Н∙м.
4. Подсоединить подающий топливопровод (2) (белая метка) к подающему разъему и вакуумный шланг к сервоприводу подкачивающего насоса (4).
5. Подсоединить подающий топливопровод (белая метка) к топливному фильтру.
6. Подсоединить ручной вакуумный насос с принадлежностями V.A.G. 1390 и водоотстойник 1390/1 к возвратному топливопроводу (2) (синяя метка) топливного фильтра.
7. Привести в действие ручной вакуумный насос с принадлежностями V.A.G. 1390 до тех пор, пока топливо перестанет поступать из возвратного топливопровода.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы топливо не попало внутрь ручного вакуумного насоса с принадлежностями V.A.G. 1390.
8. Подсоединить возвратный топливопровод (2) (синяя метка) к топливному фильтру.
Проверка подкачивающего насоса
Проверка давления подачи
Примечание:
Перед проведением проверки работы топливного насоса необходимо выполнить предварительные условия:
1). Температура охлаждающей жидкости должна быть не меньше 85 ˚С.
2). Форсунки должны быть в исправном состоянии.
3). Топливный фильтр и топливопроводы не должны быть загрязнены.
4). Обратный клапан в подающем топливопроводе должен быть в исправном состоянии.
5). Топливный насос должен быть в исправном состоянии.
1. Снять облицовочную крышку двигателя.
Внимание:
Топливная система находится под давлением. Использовать защитные перчатки и очки, чтобы избежать попадания топлива в глаза или на кожу. Перед отсоединением шлангов и топливопроводов, обмотать чистую тряпку вокруг места соединения, чтобы избежать разбрызгивания топлива, затем осторожно снять шланг или топливопровод.
2. Вывернуть резьбовую пробку (указано стрелкой).
3. Подсоединить приспособление для проверки подкачивающего насоса V.A.S. 5187, как показано на рисунке.
4. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходе.
7. Считать показания оборотов холостого хода двигателя на экране.
8. Увеличить обороты коленчатого вала двигателя до 1500 об/мин.
9. Определить показания давления на манометре. Стандартное значение: минимум 3,5 Бар.
13. Если полученные результаты не соответствуют стандартным значениям, то необходимо заменить возвратный топливопровод между топливным фильтром и подкачивающим насосом.
14. Запустить двигатель и увеличить обороты коленчатого вала двигателя до 1500 об/мин.
15. Определить показания давления на манометре. Стандартное значение: минимум 3,5 Бар.
16. Если полученные результаты не соответствуют стандартным значениям, то это означает падение давления в форсунках. Необходимо заменить уплотнительные кольца форсунок.
17. Если полученные результаты после замены уплотнительных колец не соответствуют стандартным значениям, то необходимо заменить подкачивающий насос.
Примечание:
После снятия манометра, затянуть пробку рекомендуемым моментом затяжки 25 Н∙м. Всегда использовать новое уплотнение пробки.
Система впрыска
Впускной коллектор
Общий вид
- Впускной коллектор.
- Уплотнительное кольцо.
- Клапан системы рециркуляции отработавших газов двигателя.
- Впускной соединительный фланец.
- 10 Н∙м.
- От охладителя надувочного воздуха.
- Прокладка.
- Соединительная трубка.
- 25 Н∙м.
- 10 Н∙м.
- Кронштейн.
- Вакуумный привод.
- Многоходовый клапан впускного коллектора.
- Вакуумный шланг.
Форсунка
Общий вид форсунки
- 20 Н∙м + 90 ˚.
- Ось коромысел.
- Стопорная гайка.
- Регулировочный винт.
- Форсунка.
- Уплотнительное кольцо.
- Уплотнительное кольцо.
- Уплотнительное кольцо.
- Жаростойкое уплотнение.
- Стопорное кольцо.
- Головка блока цилиндров.
- Зажимной блок.
- 12 Н∙м + 270 ˚.
Снятие форсунки
1. Снять верхнюю защиту зубчатого ремня привода ГРМ и крышку головки блока цилиндров.
2. Повернуть коленчатый вал до тех пор, пока кулачки распределительного вала станут направлены вверх.
3. Вывернуть стопорные гайки регулировочных винтов (1) и снять регулировочные винты.
4. Вывернуть крепежные болты (2) оси коромысел при помощи специального инструмента 3410 и снять ось коромысел.
5. Вывернуть крепежные болты (3) натяжного блока при помощи специального инструмента Т 10054 и снять блок.
6. Приподнять разъем форсунки при помощи отвертки.
Примечание:
Чтобы предотвратить повреждение разъема, необходимо нажать пальцем на противоположную сторону разъема.
7. Вставить съемник Т 10055 в паз с боку от форсунки, как показано на рисунке.
8. Снять форсунку при помощи съемника, потянув съемник вверх, указано стрелкой на рисунке.
Установка форсунки
Примечание:
- Использовать новые уплотнительные кольца при установке форсунки.
- Уплотнительные кольца не должны быть перекручены при установке.
1. Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнения форсунки и осторожно установить форсунку внутрь головки блока цилиндров.
2. Втолкнуть форсунку внутрь головки блока цилиндров до упора.
3. Вставить зажимной блок в паз со стороны форсунки.
4. Завернуть новый крепежный болт внутрь зажимного блока (болт не затягивать).
5. Отрегулировать угол установки форсунки по отношению к монтажным кронштейнам распределительного вала.
7. При необходимости отрегулировать форсунку.
8. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки 12 Н∙м + 270 ˚.
9. Установить ось коромысел и затянуть новые крепежные болты.
1). Вручную затянуть сначала внутренний и затем внешние крепежные болты.
2). Затем в том же порядке затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 20 Н∙м + 90 ˚.
10. Отрегулировать безконтактный зазор форсунок.
1). Установить индикатор часового типа на регулировочный винт форсунки, как показано на рисунке.
2). Повернуть коленчатый вал в направлении его вращения до тех пор, пока ролик коромысла расположится на верхушке кулачка. Сторона ролика, указанная стрелкой А, расположена в самой верхней точке, а индикатор часового типа, указанный стрелкой В, расположен в самой нижней точке.
3). Снять индикатор часового типа.
4). Завернуть регулировочный винт до момента появления значительного сопротивления.
5). Повернуть регулировочный винт назад на 225 ˚.
6). Зафиксировать регулировочный винт в этом положении и затянуть стопорную гайку рекомендуемым моментом затяжки 30 Н∙м.
11. Подсоединить разъем форсунки.
12. Установить крышку головки блока цилиндров и верхнюю защиту зубчатого ремня привода ГРМ.
Замена уплотнительных колец форсунки
1. Снять старые уплотнительные кольца форсунки при помощи отвертки.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить форсунку.
2. Убедиться, что на установочных местах уплотнительных колец не заусенцев и неровностей.
Примечание:
- Всегда использовать установочные втулки для установки уплотнительных колец. Существует опасность повреждения уплотнительных колец, если не используются установочные втулки.
- После установки убедиться, что уплотнительные кольца не перекручены.
3. Снять изолирующее уплотнение вместе со стопорным кольцом.
4. Очистить установочные места уплотнительных колец форсунки.
5. Установить установочную втулку Т 10056/1 на форсунку до упора.
6. Осторожно надвинуть самое толстое верхнее уплотнительное кольцо на установочную втулку и установить его внутрь установочного паза форсунки.
7. Снять установочную втулку.
8. Установить установочную втулку Т 10056/2 на форсунку до упора.
9. Осторожно надвинуть среднее уплотнительное кольцо на установочную втулку и установить его внутрь установочного паза форсунки.
10. Снять установочную втулку.
11. Установить установочную втулку Т 10056/3 на форсунку до упора.
12. Осторожно надвинуть нижнее уплотнительное кольцо на установочную втулку и установить его внутрь установочного паза форсунки.
13. Снять установочную втулку.
14. Надвинуть новое изолирующее уплотнение вместе с стопорным кольцом при помощи отвертки.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volkswagen Caddy , двигатель Volkswagen Caddy , ремонт Volkswagen Caddy , ремонт двигателя Volkswagen Caddy , характеристики Volkswagen Caddy , регулировка клапанов Volkswagen Caddy , система впуска Volkswagen Caddy , система выпуска Volkswagen Caddy , система питания Volkswagen Caddy
2. Модификация с бензиновым двигателем объемом 1,6 л
Слив топлива из бака при исправном топливном насосе
Примечание:
Операции по сливу топлива из бака при исправном топливном насосе модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л аналогичны операциям по сливу топлива из бака при исправном топливном насосе модификации с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.
Слив топлива из бака при неисправном топливном насосе
Примечание:
Операции по сливу топлива из бака при неисправном топливном насосе модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л аналогичны операциям по сливу топлива из бака при неисправном топливном насосе модификации с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.
Удаление воздуха из топливной системы
Примечание:
Операции по удалению воздуха из топливной системы модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л аналогичны по удалению воздуха из топливной системы модификации с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.
Топливный насос
Примечание:
Операции по снятию и установке топливного насоса модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л аналогичны по снятию и установке топливного насоса модификации с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.
Топливный бак
Примечание:
Операции по снятию и установке топливного бака модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л аналогичны по снятию и установке топливного бака модификации с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.
Топливный фильтр
Примечание:
Операции по снятию и установке топливного фильтра модификации с бензиновым двигателем объемом 1,6 л аналогичны по снятию и установке топливного фильтра модификации с бензиновым двигателем объемом 1,4 л.
Топливная рампа
Модификация с индексом двигателя BGU
Снятие топливной рампы
Примечание:
- Соблюдать правила техники безопасности.
- Соблюдать правила поддержания чистоты.
Топливная магистраль остается подсоединенной.
1. Снять кожух двигателя.
2. Отсоединить разъем (1) от электродвигателя насоса вторичного воздуха.
3. Отсоединить от электродвигателя насоса вторичного воздуха напорные шланги (2) и (3).
4. Снять электродвигатель насоса вторичного воздуха.
5. Отсоединить масляный щуп с воронкой от направляющей трубки и кронштейна насоса вторичного воздуха.
6. Вывернуть болты (1) и (2), а также гайку (3) кронштейна насоса вторичного воздуха.
7. Ослабить клиновидный приводной ремень и зафиксировать натяжитель, установив фиксатор T10060 A.
8. Снять щиток (указано стрелками).
9. Удалить обе вытяжных заклепки (1).
10. Вывернуть оба болта (2).
11. Вывернуть все остальные болты (3) крепления нижней части впускного коллектора к ГБЦ.
12. Вывернуть болты (4) крепления топливной рампы.
13. Удалить вытяжные заклепки кабельного короба на топливной рампе.
14. Теперь осторожно разжать оба язычка на верхней части впускного коллектора и снять нижнюю часть впускного коллектора вперед. При этом отсоединить топливную рампу с форсунками от нижней части впускного коллектора.
15. Плавно снять топливную рампу вместе форсунками с нижней части впускного коллектора (указано стрелками) и отложить ее в моторном отсеке на чистую ветошь.
Установка топливной рампы
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
1. Заменить уплотнительные кольца между впускным коллектором и головкой блока цилиндров.
2. Заменить уплотнительные кольца между форсунками и впускным коллектором и слегка смочить чистым моторным маслом.
3. Приставить топливную рампу с форсунками к впускному коллектору и равномерно ее вдавить.
4. Следить за правильной посадкой уплотнительных колец между нижней и верхней частями впускного коллектора.
Примечание:
Все шланговые соединения фиксируются хомутами соответствующего серийного варианта.
| Узел, компонент | Н·м |
| Впускной коллектор к ГБЦ | 25 |
| Крепежные болты нижней части впускного коллектора к верхней части | 3 |
| Топливная рампа к впускному коллектору | 8 |
Модификация с индексом двигателя BSE, BSF
Снятие топливной рампы
Примечание:
- Соблюдать правила техники безопасности.
- Соблюдать правила поддержания чистоты.
Топливная магистраль остается подсоединенной.
1. Снять кожух двигателя.
2. Отсоединить разъем (1) от электродвигателя насоса вторичного воздуха.
3. Отсоединить от электродвигателя насоса вторичного воздуха напорные шланги (2) и (3).
4. Отсоединить масляный щуп с воронкой от направляющей трубки и кронштейна насоса вторичного воздуха.
5. Вывернуть болты крепления (указано стрелками) кронштейна с электродвигателем насоса вторичного воздуха к впускному коллектору.
6. Вывернуть болты (указано стрелками) крепления топливной рампы и удалить вытяжные заклепки кабельного короба на топливной рампе.
7. Вывернуть все остальные болты (указано стрелками) нижней части впускного коллектора к ГБЦ.
8. Теперь осторожно разжать оба язычка на верхней части впускного коллектора и снять нижнюю часть впускного коллектора вперед. При этом отсоединить топливную рампу с форсунками от нижней части впускного коллектора.
9. Отсоединить кабельный короб от топливной рампы, плавно снять топливную рампу вместе форсунками с нижней части впускного коллектора (указано стрелками) и отложить ее в моторном отсеке на чистую ветошь.
Установка топливной рампы
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
1. Заменить уплотнительные кольца между впускным коллектором и головкой блока цилиндров.
2. Заменить уплотнительные кольца между форсунками и впускным коллектором и слегка смочить чистым моторным маслом.
3. Приставить топливную рампу с форсунками к впускному коллектору и равномерно ее вдавить.
4. Следить за правильной посадкой уплотнительных колец между нижней и верхней частями впускного коллектора.
Примечание:
Все шланговые соединения фиксируются хомутами соответствующего серийного варианта.
| Узел, компонент | Н·м |
| Впускной коллектор к ГБЦ | 25 |
| Крепежные болты нижней части впускного коллектора к верхней части | 3 |
| Топливная рампа к впускному коллектору | 8 |
Топливные форсунки
Снятие топливных форсунок
1. Снять нижнюю часть впускного коллектора.
Внимание!
Подающая топливная магистраль находится под давлением. Чтобы избежать травм и попадания на кожу, работать в защитных очках и защитной одежде. Перед разъединением элементов системы место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем сбросить давление, осторожно отсоединив шланг.
2. Отсоединить топливную магистраль (2), собрав ветошью вытекающее топливо.
Примечание:
Для разблокирования и снятия магистрали сжать стопорное кольцо.
3. Отсоединить электрические разъемы всех форсунок.
4. Снять скобу (указано стрелкой) и снять форсунку.
Установка топливных форсунок
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
1. Заменить уплотнительные кольца всех соединений, которые снимались или разбирались в ходе ремонта. (Для замены переднего уплотнительного кольца форсунки ни в коем случае нельзя снимать пластиковый колпачок головки форсунки).
2. Уплотнительные кольца круглого сечения слегка смочить чистым моторным маслом.
3. Следить за правильной установкой форсунок.
4. Проверить правильность и надежность посадки фиксирующих скоб.
5. Установить топливную рампу с вставленными и зафиксированными форсунками на впускной коллектор и равномерно прижать ее до посадки.
Многим автомобилистам не понаслышке знакома ситуация, когда крышка топливного бака отказывается открываться. Такая мелочь, на которую мало кто из автовладельцев обращает внимание, может доставить серьёзные неудобства при невозможности её открыть, особенно если это произошло прямо на автозаправке, в то время как в машине пустой бензобак. В такие моменты одни автомобилисты ухищряются достичь цели различными способами, проявляя невероятную смекалку, другие же напротив, могут запаниковать, тем более, если до сервиса далеко.
Как открываются различные модели крышек
На разные модели и марки авто устанавливаются различные варианты механизмов, часто их функции не ограничены запиранием бензобака, а возлагаются также задачи стабилизации давления в баке, изоляции топлива от внешних воздействий и др.
Крышки имеют множество вариаций, отличаясь по разновидности стопорного механизма, типу защиты и остальным показателям. Конструктивно лючки бензобака отличаются в зависимости от формы горловины бака, диаметра, типа резьбы и прочих факторов, соответственно и открываться они могут по-разному:
- нажатием кнопки из салона;
- пультом управления от центрального замка;
- рычагом с иконкой автозаправки;
- нажатием с небольшим усилием на крышку до щелчка и притягиванием на себя.
Наиболее распространённые проблемы
Замёрз механизм открытия лючка
Зимой при минусовых температурах замерзание крышки бензобака, а точнее отпирающего механизма, не редкость. Это происходит по вине конденсата, образующегося из-за разницы температур в салоне и за бортом, а впоследствии замерзающего при понижении температуры.
Каждому автомобилисту следует знать, как безопасно открыть крышку бензобака, поскольку некоторые варварские способы могут спровоцировать повреждения петель лючка или кузовного покрытия. Применять силу в данном случае нельзя, эффективно и без неприятных последствий разморозить отпирающий механизм лючка поможет локальное прогревание. Отогнать автомобиль в тёплый гараж или на сервис, что в считанные минуты решит проблему, возможность есть не всегда, так что данный метод мало кому подойдёт. Если же под рукой имеется строительный фен и источник питания, то можно использовать прибор для прогрева лючка. Действовать необходимо с осторожностью, поскольку мощность фена достаточно высока и есть риск повредить лакокрасочное покрытие. Ещё один способ предполагает использование выхлопных газов во благо, для чего потребуется шланг, который направляют от трубы к лючку. Для оттаивания механизма при таких условиях достаточно до пяти минут.
Автовладельцы нередко используют универсальную жидкость WD-40 (она найдётся практически у каждого водителя и применяется по делу и без), ею обрабатывают пластиковый штырь механизма посредством шприца, протиснутого сквозь резинку. После оттаивания крышку несколько раз открывают и закрывают. Существуют также специализированные средства, предназначенные для размораживания, на рынке автохимии они в избытке, так что в условиях сурового климата лучше обзавестись жидкостью и возить её в машине.
Застрял пластиковый штырь
Случается и так, что проблема возникает в тёплое время года, тогда речь идёт о заклинивании пластикового штырька, что удерживает крышку и высвобождается при открытии центрального замка. Часто управление лючком доступно из салона машины посредством рычага, он может заедать, а лючок при этом остаётся в закрытом положении.
Когда на улице тепло и вероятность замерзания исключена, проблема также может заключаться в обрыве троса, принимающем непосредственное участие в открытии лючка. Чтобы оценить ситуацию снимают часть обшивки, можно открыть дверцу также притянув трос с внутренней стороны, а в некоторых моделях авто предусмотрен электропривод аварийного открытия. При необходимости ремонта, не остаётся ничего другого, как снять крышку бензобака с петли, для чего её необходимо приоткрыть, немного притянуть на себя, а затем выдвинуть вперёд в сторону так, чтобы крепления вышли из контакта с направляющими.
Проблема в крышке бензобака вкручивающейся в горловину
Крышка, имеющая резьбу, нечасто подвергается неисправностям, но всё же не застрахована от этого. Если случилось так, что плохо открывается лючок бензобака данного типа, поломка требует немедленного устранения.
Когда крышка, вкручивающаяся в горловину, перестаёт работать, то есть выкручиваться, то лучше, чтобы у автомобилиста хватило горючего доехать до сервиса. Открытие лючка бензобака в этом случае щадящим способом невозможно, пробку придётся или выламывать, или разбирать. Вариантов здесь минимум и в целости и сохранности снять её не получится. Автовладельцу по возможности не стоит дожидаться полного осушения бака, чтобы хватило горючего проехаться в сервис в случае возникновения проблемы.
Открываем крышку без ключа
При неисправности ключа от крышки топливного бака, который ранее открывал лючок, или его утере, на помощь придут крестовая отвёртка и саморез. Конструкция запирающейся крышки предполагает внешнюю подвижную и внутреннюю неподвижную части, они проворачиваются относительно друг друга, не открываясь. В то же время ключ выступает фиксатором элемента, тем самым обеспечивая открытие лючка. В результате его поломки или отсутствия автовладелец уже не может, как прежде пользоваться крышкой и без кардинальных мер здесь не обойтись.
Как открыть бензобак без ключа:
- для соединения частей конструкции саморез вкручивается в крышку примерно на 75-80% по глубине. Чтобы облегчить задачу предварительно можно высверлить отверстие в месте предполагаемого вкручивания;
- теперь обе части соединены, что означает разблокирование замка, и пробка легко поддаётся откручиванию руками.
Замочный механизм после взлома неисправен, но ничто не мешает пользоваться крышкой дальше без применения ключа, при необходимости её можно в любой момент заменить.
Как открыть кодовую крышку бензобака, если забыли код
Кодовые крышки, защищающие от вмешательства посторонних, имеют сложную конструкцию, по принципу работы они схожи с запирающимися на ключ. Полной гарантии защиты от несанкционированного доступа нет, поскольку при желании подобрать код можно за несколько минут. Конструкция включает подвижную с цифрами и неподвижную части. Автомобилист фиксирует подвижную часть в нужном положении (в соответствии со значениями кода) и открывает крышку. Случается, что водители забывают цифры, отпирающие замок, в таком случае придётся немного повозиться, чтобы его открыть.
Код замка можно менять путём разборки механизмов, и несложных манипуляций с перестановкой деталей:
- отвёрткой снимаем стопорное кольцо и снимаем часть крышки;
- вынимаем пружинки и фиксатор элементов, создающих код (матриц);
- извлекаем матрицы и открываем крышку;
- когда все матрицы сняты, можно создать новый код, проворачивая подвижную часть;
- выполняем сборку конструкции в обратном порядке.
При поломке крышки можно применить тот же радикальный метод, что и в случае с замочным механизмом.
Если крышка не закрывается
Существует и обратная проблема, когда лючок бензобака не закрывается, болтается или просто неплотно прилегает. Чтобы выяснить причину, необходимо осмотреть крышку и её крепления. Лючок держится на направляющих, которые могут погнуться или сломаться, что приводит к невозможности закрытия дверцы. Для ремонта необходимо снимать крышку, делать это нужно аккуратно, чтобы лапки защёлки вышли из посадки. В зависимости от того, поломались ли крепления, вылетела пружинка (потерялась или просто вышла из правильного положения), открутилась гайка и пр., нужно принять необходимые меры. Возможно, достаточно будет просто правильно поставить лючок после снятия или прикрутить гайку, но может понадобиться и замена пружины либо тросика привода. Для этого придётся поднимать обшивку в салоне со стороны бака, чтобы прояснить ситуацию и при необходимости заменить элемент.
Полезные советы
Предвидя холода, лучше загодя позаботиться о предотвращении проблемы примерзания элементов, приводящей к невозможности открытия лючка. Обработка петель и запорного механизма силиконовой смазкой поможет препятствовать воздействию конденсата на детали. Резиновые уплотнители лучше обрабатывать после каждой мойки автомобиля, сезонность при этом значения не имеет. В экстренных случаях силиконовую смазку заменит несколько капель моторного масла, образующего на поверхностях защитную плёнку.
Что не следует делать, когда лючок не поддаётся, так это применять по отношению к хрупкой конструкции грубую силу, поскольку таким образом можно скорее увеличить масштабы бедствия.
Есть модели авто, в которых лючок бензобака не открывается, когда двигатель заведён, а ключ в замке зажигания. При таких обстоятельствах требуется заглушить мотор и достать ключ, чтобы крышка открылась.
В любом случае, изначально необходимо разобраться, в чём именно дело, какие элементы мешают корректной работе механизма и уже, зная виновного в лицо, принимать соответствующие меры по устранению проблемы открытия лючка.
Читайте также: