Как открутить колесо мясорубкой на камазе
Характеристики
Внутри его находится планетарный редуктор. На его основной части также есть приводной вал, на конце ручки которого находится квадрат. На другой части расположен выходной вал. Именно на данный вал устанавливаются все головки, чтобы можно было работать с элементами крепежа. Гайковерт имеет еще и рычаг, при помощи которого можно остановить вращение в самом процессе работы.
Чаще всего в продаже можно встретить гайковерты с отношением мультипликатора 1 к 56 или 1 к 58. Крутящий момент при этом должен быть от 2700 Н*м до 3400 Н*м. Кроме того, в комплектацию гайковерта входят две головки, которые могут открутить или закрутить гайки от 27 до 58 миллиметров.
Принцип работы
Ознакомившись с достаточно простыми характеристиками гайковерта, необходимо рассмотреть, как работает данное устройство.
Поэтому после того как гайка сорвана и стала идти уже гораздо легче, лучше снять гайковерт и открутить гайку вручную. Это необходимо сделать для того, чтобы не сорвать резьбу или не поломать шпильку.
Достоинства и недостатки
Практически все плюсы данной конструкции связаны с мультипликатором, который преобразует, а также усиливает крутящий момент. Стоит отметить следующие важные особенности гайковерта.
- Работать с таким инструментом достаточно удобно, потому что усилий человек применяет совсем немного, а работа движется очень быстро.
- Ремонтные работы можно ускорить, что значительно экономит время.
Одним из самых больших недостатков многие считают большой вес гайковерта. Однако это не совсем корректно, учитывая то, что при изготовлении инструмента применяются очень прочные металлы, поэтому и вес увеличивается. Соответственно и прочность его будет в несколько раз больше. Кроме того, те люди, которые не придерживаются правил использования инструмента, считают, что большая мощность агрегата также является недостатком, ведь можно просто сорвать резьбу. Делая вывод из всего вышесказанного, можно отметить, что при соблюдении всех рекомендаций, столкнуться с недостатками гайковерта не придется.
Ручной гайковерт для грузовых автомобилей нужен далеко не всем, но владельцам больших машин и работникам СТО он существенно облегчает работу. Такие инструменты бывают нескольких видов и типов. Их разделяют на ударные и безударные, на электрические и аккумуляторные. А также на инструменты с редуктором и без него. Чтобы определиться для себя, какой именно гайковерт стоит выбрать, нужно узнать основную информацию обо всех его разновидностях.
Электрический
Такие модели больше подходят для бытового применения. Они работают от сети, мало весят и при этом хорошо справляются со своей работой. Чаще всего их приобретают для небольших СТО, шиномонтажа, а также для персонального обслуживания легковых автомобилей. Однако более дорогие и мощные инструменты могут подойти даже для грузовиков. Правда, и стоить мощная и хорошая модель будет в разы дороже.
Аккумуляторный
Данные инструменты имеют широкое применение и пользуются популярностью у многих водителей. Аккумуляторные гайковерты встречаются с разными параметрами, поэтому выбирать их стоит, ориентируясь на те работы, с которыми предстоит справляться.
Аккумулятор в таких конструкциях достаточно мощный, что дает возможность поменять целый комплект колес сразу даже на грузовом автомобиле. Однако при выборе необходимо обращать внимание на то, сколько времени может держаться зарядка. Это особенно важно для водителей-дальнобойщиков, поскольку слабый аккумулятор может в дороге разрядиться.
Пневматический
Достаточно прочный гайковерт с отличными показателями крутящего момента. Однако недостаток таких моделей состоит в необходимости постоянного подключения их к компрессору. Чаще всего их используют для работ в больших автосалонах, а также на производствах.
Механический
Гидравлический
Данные гайковерты обладают большой точностью, а также имеют высокий крутящий момент. Чаще всего их применяют для работы с очень крупными крепежами именно из-за этого. Такие инструменты практически не вибрируют, кроме того, они достаточно долговечны. Однако для работы в шиномонтаже они непригодны. Разве что в качестве дополнительного инструмента, который используется в наиболее сложных случаях.
Гидравлические гайковерты можно разделить на две подгруппы: накидные и кассетные. Первые используют в самых сложных случаях: когда гайка слишком плотно сидит или крепеж покрылся ржавчиной. В этом случае именно мощный гидравлический гайковерт помогает решить проблему.
Советы по выбору и эксплуатации
Для того чтобы можно было открутить гайки даже в дороге, лучше всего использовать гайковерт с механическим устройством. При выборе надо внимательно изучить его характеристики, чтобы они полностью соответствовали необходимым требованиям.
- Чтобы гайковерт прослужил намного дольше, необходимо его протестировать, обязательно смазать специально купленным для этого маслом, а также проверить каждую деталь инструмента.
- После этого нужно полностью собрать гайковерт. Для этого необходимо надеть головку на гайку, а упорный рычаг установить как можно ближе к самой гайке.
Далее можно начинать вращать ручку и делать это до тех пор, пока не удастся сорвать гайку с места. После этого надо перестроить сам инструмент на меньшую скорость. После тестирования можно приступать к любой работе, которая будет посильной для гайковерта.
- Не стоит забывать о том, что за гайковертом необходимо ухаживать, как и за любым инструментом.
- Необходимо помнить и о технике безопасности. Обязательно стоит убедиться, что на самом корпусе, а также на всех элементах мультипликатора нет ни трещин, ни острых углов, ни даже острых кромок.
- Не стоит допускать высоких нагрузок при работе с инструментом. Если работать нужно долго, можно временно останавливаться, давая инструменту отдохнуть.
- Необходимо следить за тем, чтобы сама рукоятка сидела очень плотно.
- Если разбит шестигранник, ни в коем случае нельзя использовать такой инструмент.
- Чтобы продлить срок службы гайковерта, необходимо проводить своевременные осмотры, а также ремонт. Делать это лучше в специализированных салонах, чтобы самим не повредить инструмент.
- Нужно соблюдать все правила хранения изделия. То есть, следить за тем, чтобы в него не попадали ни вода, ни грязь. Но если все же это произошло, сразу же надо удалить все загрязнения или вытереть насухо воду. Кроме того, сразу смазать все детали, чтобы они не покрылись ржавчиной.
- При выборе подходящего инструмента стоит обращать внимание и на такой параметр, как крутящий момент. Ведь если выбрать модель неправильно, то гайки будут закручены сильнее, чем нужно.
Ещё больше полезной и интересной информации о гайковерте "Мясорубка" вы можете узнать из следующего видео.
Гайковерт ручной — мощный ключ, который сегодня применяют для откручивания и закручивания различных соединений. Однако, в отличие от традиционного ключа, это приспособление позволяет в значительной мере увеличить крутящий момент, что облегчает процесс демонтажа, к примеру, тех же колес на грузовиках. Этот инструмент сможет спасти водителей в ситуациях, когда срочно необходимо открутить мощные соединения.
Виды и типы устройств
Гайковерт для грузовиков – это инструмент для узкого применения. Однако объем работ, который можно выполнить при помощи него, достаточно внушительный. Существует несколько видов этого оборудования. Так, по принципу действия различают:
- пневматические;
- гидравлические;
- электрические;
- механические устройства.
Пневматическое оборудование обладает самыми компактными размерами, а также средним уровнем быстродействия и точности.
Гидравлические инструменты имеют самый высокий КПД, не вибрируют в процессе работы, имеют огромный ресурс и высокую износостойкость. Это скорее стационарное оборудование, что является в какой-то мере и их недостатком. Огромные размеры делают это приспособление чисто профессиональным инструментом.
Электрические модели – высокоскоростные, обладающие большой точностью, без вибраций. Различают сетевые приборы и аккумуляторные. Все это оборудование очень эффективно, но если необходимо сменить колесо в дороге на огромном грузовике, то, увы, мобильным электрическим моделям это не под силу.
Инструмент для грузовых автомобилей
Для проблем в дороге больше всего подходит механическая система. Водители ее называют "гайковерт-мясорубка". Прозвище это инструмент получил за свое сходство с известным кухонным инструментом.
С помощью названного гайковерта легко откручиваются даже самые сложные крепежи. При всех достоинствах электроинструментов, механическое решение стало самым популярным.
Назначение механического устройства
Любой водитель грузовика знает, что процесс откручивания колесных гаек, которые крепят колесо к ступице, гораздо сложнее и тяжелее, нежели закручивание. Установить колесо можно очень быстро и легко. Для этого будет достаточно простого баллонного ключа. Если же необходимо его снять, то чтобы открутить колесные гайки, нужен применять длинный отрезок трубы и вес водителя, так как гайка часто практически намертво прикипает к шпильке.
Причина этого кроется в коррозионных процессах и в особенностях конструкции соединения, а если точнее, то в профиле резьбы. Между гайкой и болтом образуется небольшая канавка, в которую свободно проникает влага.
Часто попытки снять диск и открутить неподдающиеся колесные гайки приводят лишь к поломке шпилек и необходимости более серьезных ремонтных мероприятий, чем это было запланировано. Особенно страдают от этого именно грузовые автомобили.
Данный инструмент уже давно оценили в машиностроительной отрасли, на железной дороге, различных строительных работах, но только недавно стали применять для ремонта автомобилей. За очень короткий срок это приспособление смогло обрести большую популярность среди водителей. А так как его можно приобрести по доступной цене, то им пользуются многие водители, которые ездят по дорогам страны.
Как устроена "мясорубка" для гаек
В основе этого приспособления лежит специальный механизм – мультипликатор. Он предназначен для преобразования крутящего момента.
В конструкции инструмента нет ничего сложного.
В ее основе лежит цилиндрический корпус из стали, в котором заключен планетарный редуктор. На одной части корпуса находится приводной вал с квадратом на конце для установки ручки, с другой стороны расположен вал выходной – на него устанавливают головки для работы с крепежными элементами. Кроме этого, в конструкции имеется упорный рычаг – он помогает предотвратить вращения в процессе использования.
Материалы
Так как в процессе откручивания колесных элементов гайковерт ручной испытывает серьезные нагрузки, то каждая деталь производится из качественных легированных стальных сплавов. Кроме того, некоторые компоненты изготовлены из закаленных сталей. Этим объясняется большая масса инструмента – в полностью собранном виде вес его может составлять от 5 до 10 кг и более.
Комплектация
Преимущества механических гайковертов
Так как основной частью данного помощника дальнобойщиков является редуктор, то это придает данному решение несколько серьезных преимуществ. Любая гайка будет откручиваться более плавно.
Водитель сможет меньше уставать, если будет пользоваться этим оборудованием. К тому же, можно сэкономить массу времени, а значит, и снизить расходы. Главный недостаток – вес, однако многие мирятся с этим. Пусть лучше тяжелое оборудование, которое облегчает работу, чем неэффективные и травмоопасные баллонные ключи, различные отрезки труб и прочие подручные средства.
Технические характеристики
Как уже было сказано, укомплектовывается описываемый автоинстурмент двумя головками для самых популярных гаек — на 30, 32 или 32 и 33 мм. Но встречаются и другие варианты — например, 24 и 27, 32 и 38 мм. В целом же модели рассчитаны на использование с головками от 24 до 60 мм.
Конструктивные различия
В зависимости от особенностей конструкции все гайковерты делятся не несколько типов. Так, упорный рычаг может быть подвижным или же неподвижным. В последнем случае он будет двигаться вдоль корпуса, но при этом его можно зафиксировать в нужном положении при помощи специального механизма.
Модели с втулками – более простые по конструкции, не та и долговечность, которую имеет оснащенный подшипником гайковерт "мясорубка". Цена тоже низкая. Приобрести инструмент можно от 2500 рублей. Также модели различаются по числу скоростей. Устройства с отношением 1:56 или 1:58 имеют одну или же две скорости. Есть в наличии уменьшенное передаточное число 1:3.
Двухскоростной гайковерт
Модели, которые имеют две скорости, удобны тем, что устройство можно перенастроить на высокие обороты и гайка будет откручиваться в несколько раз быстрее. Это позволяет существенно сэкономить время работы.
Приемы использования
Работать с гайковертами просто – все очень интуитивно и понятно даже тем, кто сталкивается с подобным впервые.
Для начала работы необходимо четыре простых шага:
- Собирают оборудование.
- Головку надевают на гайку.
- Упорный рычаг устанавливается поближе к гайке.
- Вращают рукоятку, и когда гайку удалось сорвать, можно перенастроить механизм на меньшее передаточное число.
В этом инструменте нет ничего инновационного, но он может в значительной мере облегчить замену колеса в дороге, сэкономить время, при этом не сорвать резьбу и не повредить часть ступицы.
Вот мы и выяснили, что собой представляет ручной гайковерт для грузовиков и как он используется.
Гайковерт ручной — мощный ключ, который сегодня применяют для откручивания и закручивания различных соединений. Однако, в отличие от традиционного ключа, это приспособление позволяет в значительной мере увеличить крутящий момент, что облегчает процесс демонтажа, к примеру, тех же колес на грузовиках. Этот инструмент сможет спасти водителей в ситуациях, когда срочно необходимо открутить мощные соединения.
Виды и типы устройств
Гайковерт для грузовиков – это инструмент для узкого применения. Однако объем работ, который можно выполнить при помощи него, достаточно внушительный. Существует несколько видов этого оборудования. Так, по принципу действия различают:
- пневматические;
- гидравлические;
- электрические;
- механические устройства.
Пневматическое оборудование обладает самыми компактными размерами, а также средним уровнем быстродействия и точности.
Гидравлические инструменты имеют самый высокий КПД, не вибрируют в процессе работы, имеют огромный ресурс и высокую износостойкость. Это скорее стационарное оборудование, что является в какой-то мере и их недостатком. Огромные размеры делают это приспособление чисто профессиональным инструментом.
Электрические модели – высокоскоростные, обладающие большой точностью, без вибраций. Различают сетевые приборы и аккумуляторные. Все это оборудование очень эффективно, но если необходимо сменить колесо в дороге на огромном грузовике, то, увы, мобильным электрическим моделям это не под силу.
Инструмент для грузовых автомобилей
Для проблем в дороге больше всего подходит механическая система. Водители ее называют "гайковерт-мясорубка". Прозвище это инструмент получил за свое сходство с известным кухонным инструментом.
С помощью названного гайковерта легко откручиваются даже самые сложные крепежи. При всех достоинствах электроинструментов, механическое решение стало самым популярным.
Назначение механического устройства
Любой водитель грузовика знает, что процесс откручивания колесных гаек, которые крепят колесо к ступице, гораздо сложнее и тяжелее, нежели закручивание. Установить колесо можно очень быстро и легко. Для этого будет достаточно простого баллонного ключа. Если же необходимо его снять, то чтобы открутить колесные гайки, нужен применять длинный отрезок трубы и вес водителя, так как гайка часто практически намертво прикипает к шпильке.
Причина этого кроется в коррозионных процессах и в особенностях конструкции соединения, а если точнее, то в профиле резьбы. Между гайкой и болтом образуется небольшая канавка, в которую свободно проникает влага.
Часто попытки снять диск и открутить неподдающиеся колесные гайки приводят лишь к поломке шпилек и необходимости более серьезных ремонтных мероприятий, чем это было запланировано. Особенно страдают от этого именно грузовые автомобили.
Данный инструмент уже давно оценили в машиностроительной отрасли, на железной дороге, различных строительных работах, но только недавно стали применять для ремонта автомобилей. За очень короткий срок это приспособление смогло обрести большую популярность среди водителей. А так как его можно приобрести по доступной цене, то им пользуются многие водители, которые ездят по дорогам страны.
Как устроена "мясорубка" для гаек
В основе этого приспособления лежит специальный механизм – мультипликатор. Он предназначен для преобразования крутящего момента.
В конструкции инструмента нет ничего сложного.
В ее основе лежит цилиндрический корпус из стали, в котором заключен планетарный редуктор. На одной части корпуса находится приводной вал с квадратом на конце для установки ручки, с другой стороны расположен вал выходной – на него устанавливают головки для работы с крепежными элементами. Кроме этого, в конструкции имеется упорный рычаг – он помогает предотвратить вращения в процессе использования.
Материалы
Так как в процессе откручивания колесных элементов гайковерт ручной испытывает серьезные нагрузки, то каждая деталь производится из качественных легированных стальных сплавов. Кроме того, некоторые компоненты изготовлены из закаленных сталей. Этим объясняется большая масса инструмента – в полностью собранном виде вес его может составлять от 5 до 10 кг и более.
Комплектация
Преимущества механических гайковертов
Так как основной частью данного помощника дальнобойщиков является редуктор, то это придает данному решение несколько серьезных преимуществ. Любая гайка будет откручиваться более плавно.
Водитель сможет меньше уставать, если будет пользоваться этим оборудованием. К тому же, можно сэкономить массу времени, а значит, и снизить расходы. Главный недостаток – вес, однако многие мирятся с этим. Пусть лучше тяжелое оборудование, которое облегчает работу, чем неэффективные и травмоопасные баллонные ключи, различные отрезки труб и прочие подручные средства.
Технические характеристики
Как уже было сказано, укомплектовывается описываемый автоинстурмент двумя головками для самых популярных гаек — на 30, 32 или 32 и 33 мм. Но встречаются и другие варианты — например, 24 и 27, 32 и 38 мм. В целом же модели рассчитаны на использование с головками от 24 до 60 мм.
Конструктивные различия
В зависимости от особенностей конструкции все гайковерты делятся не несколько типов. Так, упорный рычаг может быть подвижным или же неподвижным. В последнем случае он будет двигаться вдоль корпуса, но при этом его можно зафиксировать в нужном положении при помощи специального механизма.
Модели с втулками – более простые по конструкции, не та и долговечность, которую имеет оснащенный подшипником гайковерт "мясорубка". Цена тоже низкая. Приобрести инструмент можно от 2500 рублей. Также модели различаются по числу скоростей. Устройства с отношением 1:56 или 1:58 имеют одну или же две скорости. Есть в наличии уменьшенное передаточное число 1:3.
Двухскоростной гайковерт
Модели, которые имеют две скорости, удобны тем, что устройство можно перенастроить на высокие обороты и гайка будет откручиваться в несколько раз быстрее. Это позволяет существенно сэкономить время работы.
Приемы использования
Работать с гайковертами просто – все очень интуитивно и понятно даже тем, кто сталкивается с подобным впервые.
Для начала работы необходимо четыре простых шага:
- Собирают оборудование.
- Головку надевают на гайку.
- Упорный рычаг устанавливается поближе к гайке.
- Вращают рукоятку, и когда гайку удалось сорвать, можно перенастроить механизм на меньшее передаточное число.
В этом инструменте нет ничего инновационного, но он может в значительной мере облегчить замену колеса в дороге, сэкономить время, при этом не сорвать резьбу и не повредить часть ступицы.
Вот мы и выяснили, что собой представляет ручной гайковерт для грузовиков и как он используется.
С каждым может произойти такая неприятность, что необходимо снять колесо, а колёсные гайки или болты совсем не хотят откручиваться. Что делать в этой ситуации, как снять колесо?
Первый способ — грубая сила
Найденные камни также помогут нам при откручивании прикипевшей гайки или болта. Надев баллонный ключ на болт, вы должны несколько раз с силой ударить камнем по рукояти ключа. Также можно встать на ключ ногой и слегка попрыгать, пока болт со скрипом не начнёт отворачиваться.
Второй способ — химия
Способ третий — когда ничего не помогло
Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.
Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.
Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.
Целый барабан б/у, новый слишком дорогой, а старый вполне хороший, но из-за выработки надо тоже полностью регулировать колодки — перебрали эксцентрики суппорта
Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!
Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником
Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.
Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.
Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)
Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!
Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.
1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом.
2. Установить противооткатные упоры под колеса.
3. Закрыть краны запора воздуха на всех колесах.
4. При демонтаже шины отсоединить шланг от вентиля шины и полностью выпустить воздух из шины.
4. Отвернуть гайки крепления диска, снять диск (при наличии).
5. Отвернуть гайки крепления и снять защитный кожух шланга подвода воздуха колеса.
6. Вывернуть болты крепления корпуса крана запора воздуха и отсоединить его вместе с прокладкой от фланца полуоси (или от полуоси для задних колес).
7. Ослабить гайки крепления колес.
8. Установить домкраты: для передних мостов – под нижние накладки стремянок, для среднего и заднего мостов – под балку картера моста.
9. Вывесить колесо домкратом. Установить подставку.
10. Отвернуть десять гаек крепления колес к ступице, снять колесо.
Установка колеса
Установку колес проводить в обратной последовательности.
Гайки крепления колес должны быть затянуты равномерно в два-три приема согласно схеме, указанной на рис. Порядок затяжки гаек колеса с моментом от 40 до 50 кгс·м.
После снятия и очередной установки дисковых колес на автомобиль проверить момент затяжки гаек после небольшого пробега (от 100 до 150 км). При необходимости подтянуть до указанного момента.
Демонтаж, монтаж шины
Монтаж и демонтаж шин на предприятии должен осуществляться на специально отведенном участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом.
Монтаж и демонтаж шин в дорожных условиях необходимо производить специальными монтажными лопатками из комплекта инструмента и принадлежностей.
Внимание!
Не снимать со ступицы неисправное колесо без предварительного выпуска воздуха из шины.
Выполнять монтаж и демонтаж колес с шинами монтажными лопатками из комплекта водительского инструмента, нельзя использовать кувалды, ломы и другие тяжелые предметы, способные деформировать детали колес.
Нельзя применять ободья, бортовые и замочные кольца с повреждениями (трещины, некруглость, вмятины, забоины).
На посадочных поверхностях и в замочной канавке обода не должно быть ржавчины, наклёпов, задиров.
Скручивание (винт) замочного кольца не должно превышать 15 мм.
При накачке и выпуске воздуха из шины нельзя изменять положение бортового и замочного колец; нельзя ударять по кольцам.
Нельзя приступать к накачке шин, не убедившись, что замочное кольцо заняло рабочее положение в канавке обода и бортовое кольцо свободно заходит на предназначенную для него посадочную полку на замочном кольце.
Накачивать шину в специальном ограждении; при выполнении этой операции в дорожных условиях нельзя допускать присутствия людей вблизи колеса напротив его замочной части.
Осмотреть и удалить из покрышки посторонние предметы, грязь, песок и др.
Тщательно протереть влажной тряпкой внутреннюю поверхность и посадочные места.
Нельзя использовать покрышки, на посадочных местах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу.
Демонтаж камерной шины с обода колеса
1. Положить колесо с шиной на ровную гори зонтальную площадку замочной частью вверх (предварительно воздух должен быть выпущен из шины), утопить вентиль в полость покрышки. Нанести на бортовое и замочное кольца метки взаимного их расположения и метки расположения балансировочных грузиков. Снять балансировочные грузики.
2. Снять борт шины с посадочной полки обода, для этого:
- вставить изогнутый конец длинной монтажной лопатки между бортовым и замочным кольцами, ис-пользуя демонтажный паз на бортовом кольце (см. рис. Схема монтажа и демонтажа колес с шинами, а);
- осадить бортовое кольцо вниз до тех пор, пока не представится возможным ввести рядом в образовавшийся зазор изогнутый конец второй монтажной лопатки (б);
- последовательно передвигаясь по окружности обода, вставить изогнутые концы обеих лопаток между бортовым и замочным кольцами и, постепенно осаживая борт покрышки, снять его с посадочной полки обода.
3. Снять замочное кольцо, для этого:
- вставить плоский конец монтажной лопатки в вырез на конце замочного кольца и отжать его из замочной канавки обода (в);
- изогнутым концом второй лопатки снизу поднять замочное кольцо (г);
- выжимая монтажными лопатками замочное кольцо, вывести его из зацепления с ободом.
4. Снять бортовое кольцо.
5. Снять борт покрышки с обода, для этого:
- встать на шину с противоположной от вентиля стороны и осадить покрышку до монтажного кольца обода;
- с противоположной стороны завести плоский конец одной лопатки и изогнутый конец второй (д);
- переместить часть борта шины через посадочную полку обода вверх (е);
- удерживая одной лопаткой борт над закраиной обода, освободить другую лопатку с плоским концом и последовательно, вводя на всю ширину борта покрышки плоский конец её справа и слева от оставшейся лопатки, полностью вывести борт шины из обода.
6. Перевернуть колесо замочной частью вниз и приёмами, описанными в пункте 2, снять борт шины с другой посадочной полки обода.
7. Извлечь обод из шины, для чего:
- поставить колесо с шиной в вертикальное положение, если вентиль не утоплен – утопить;
- находясь около колеса со стороны, противоположной замочной части обода, взявшись за диск, сместить обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу попал в монтажный ручей (ж);
- потянуть верхнюю часть обода на себя и, соблюдая меры предосторожности, вынуть обод из шины.
Схема монтажа и демонтажа колес с шинами
Монтаж камерной шины на обод колеса
1. Вложить камеру в покрышку, предварительно посыпав камеру тальком, наполнить воздухом, чтобы она приняла естественную форму, не прилегая при этом плотно к покрышке.
Вложить в обод покрышки ободную ленту, выведя вентиль камеры через отверстие наружу. Для облегчения сборки и полной посадки по-
крышки на посадочную поверхность обода борта покрышки смочить мыльным раствором. Запрещается в качестве смазочного материала применять минеральные масла (солидолы, литол и др.).
2. Положить обод замочной частью вверх и надеть бортовое кольцо закраиной вниз.
3. Наложить шину на обод наклонно так, чтобы вентиль находился в нижнем положении напротив вентильного отверстия обода (з). Ввести вентиль.
Приподнять шину и, направляя нижний борт в монтажный ручей обода, надвинуть её на борт. Под собственным весом шина наденется на обод; надо следить при этом, чтобы вентиль шины занял центральное положение относительно вентильного отверстия обода без перекосов.
4. Начиная со стороны, противоположной вентилю, завести верхний борт шины в монтажный ручей, для чего:
- плоский конец монтажной лопатки вставить в замочную канавку обода;
- загнутый конец другой лопатки положить торцом на борт шины под первую лопатку (и);
- прилагая усилие к свободному концу лопатки с плоским концом и, придерживая другую, последовательно передвигаясь по окружности обода, осадить борт шины до монтажного ручья обода.
5. Установить бортовое кольцо.
6. Установить замочное кольцо, используя плоский конец монтажной лопатки (к). Кронштейн на ободе должен находиться в разрезе замочного кольца. Совместить метки бортового и замочного колец.
7. Накачать шину предварительно до давления не более 50 кПа (0,5 кгс/см 2 ; 0,5 бар). Убедиться, что замочное кольцо по всей окружности прилегло к замочной части обода, а бортовое кольцо заняло рабочее положение на посадочной полке замочного кольца (полностью обхватило и примкнуло к нему).
Поставить балансировочные грузики по меткам и довести давление в шине до номинального.
В случае необходимости произвести статическую балансировку колеса с шиной в сборе. Допустимый дисбаланс не более 56 Н·см (5,6 кгс·см).
Число устанавливаемых балансировочных грузиков должно быть не более шести. Масса одного грузика с пружиной 0,31 кг.
Заменить колесо КАМАЗ-4310 запасным (норматив №45)
— Колесо устанавливать на ступицу следует в следующем порядке.
— Установить колесо на ступицу, надеть прижимы на шпильки крепления колец и навернуть гайки.
— Затянуть гайки колес, начиная с верхней, через одну (момент затяжки 25—30 кгс-м). Данную операцию рекомендуется выполнять в несколько приемов (в два-три) и проверять при этом боковое биение колеса. Для этого к боковой стороне шины нужно приставить угольник или отвес и, вращая колесо рукой, определить максимальное отклонение колеса от угольника, которое не должно быть более 5 мм. В случае большего отклонения следует ослабить гайки колес и снова затянуть их в изложенном выше порядке, добиваясь при этом уменьшения биения колеса.
1. Выполнить частичную регулировку колесного тормозного механизма автомобиля ЗИЛ-131 (норматив №60).
— Поднять домкратом регулируемое колесо, проверить, свободно ли оно вращается (давление в тормозной системе не менее 6 кгс/см2).
— Вращать червяк (рис. 43) тормозной камеры регулируемого колеса против часовой стрелки до тех пор, пока колесо, повертываемое рукой, затормозится.
— Повернуть червяк тормозной камеры по часовой стрелке так, чтобы колесо свободно вращалось от толчка рукой.
— Проверить действие колесного тормоза: вращающееся колесо при нажатии на тормозную педаль должно резко затормозиться, а ход штоков тормозных камер должен быть в пределах для всех колес 15—25 мм (близкой к меньшей величине).
— Опустить колесо и убрать домкрат.
2. Обнаружить и устранить неисправность в цепи тока низкого напряжения системы зажигания двигателя ЗИЛ-131 (норматив №35).
Для выявления места неисправности в цепи низкого напряжения следует пользоваться контрольной или подкапотной лампой, подсоединив конец одного из ее проводов к массе автомобиля, а другой — к зажиму АМ включателя зажигания. Если лампа горит, то цепь зажигания на участке от аккумуляторной батареи до зажима АМ включительно исправна. Если лампа не горит, значит, неисправна цепь низкого напряжения (вероятнее всего, имеет место обрыв либо неплотно прилегают концы проводов к зажимам клемм).
Произвести контрольный осмотр автомобиля КАМАЗ-4310 / УРАЛ-4320 перед выходом из парка (норматив №1).
Контрольный осмотр (КО) выполняется водителем с целью проверить готовность машины к выполнению предстоящей задачи.
КО включает проверку наличия горючего, масла и охлаждающей жидкости, при необходимости дозаправку их, проверку технического состояния систем и механизмов, обеспечивающих безопасность движения (запоры бортов платформы, крюка тягово-сцепного устройства, шлангов подсоединения тормозной системы прицепа, колес и шин; состояние привода рулевого управления (без применения специального приспособления); действие приборов освещения и световой сигнализации), нет ли течи горючего, масла, охлаждающей жидкости и утечки воздуха, выполнение необходимых крепежных и регулировочных работ и устранение выявленных неисправностей.
Продолжительность КО автомобиля 15—20 мин.
1. Проверить уровень электролита в банках АКБ 6СТ-190 (норматив №25).
Выверните пробки аккумуляторов и прочистите в них вентиляционные отверстия.
Проверьте целостность банок и поверхности батареи (отсутствие трещин и просачивания электролита).
Проверьте уровень электролита с помощью стеклянной трубки диаметром 5. 6 мм. Опустите ее в заливную горловину аккумулятора до упора в предохранительную сетку 1 (рис. 1), закройте верхний конец трубки большим пальцем, затем выньте ее и определите высоту столбика электролита в трубке. Уровень электролита должен быть на 10. 15 мм выше предохранительной сетки. Если он окажется ниже, доведите его до нормы добавлением дистиллированной воды с помощью резиновой груши.
2. Обнаружить и устранить неисправность в цепи тока наружного освещения и сигнализации ЗИЛ-131 (норматив №36).
Для определения места КЗ подсоедините переносную (контрольную) лампу к клеммам сгоревшего предохранителя. При наличии КЗ лампа будет гореть в полный накал. Отсоединяя последовательно участки цепи, найдите место замыкания (при отключении участка, где имеется КЗ, лампа погаснет или будет гореть в полнакала). Устраните КЗ путем изоляции повреждённой проводки.
Место обрыва обнаруживают также с помощью переносной лампы.
Для устранения обрыва в электрической цепи удалите с провода поврежденную изоляцию, ножом зачистите его концы и надежно их срастите. Сращиваемые концы изолируйте лентой.
Спецом для диванных тролей. Как поменять колесо на фуре.
Существует два способа. 1 Как задолбаться заменить колесо на фуре. 2 Как поменять и поехать дальше без заморочек.
Про первый способ пусть рассказывают друг другу диванные троли и разные динозавры в коментах под темой.
А я расскажу про второй способ.
При замене колеса понадобится вот такой гайковёрт.
Этим гайковёртом легко затянуть и протянуть гайки колёс. Протяжку после затяжки советуют делать после 50 — 70 км. И так же им легко сорвать гайки колёс.
Так же нам понадобится домкрат на 20 тонн. Вот такой.
И монтажка к примеру такая.
Крепление колеса на примере крепления Мерседес Актрос.
К примеру нам надо снять пробитое колесо и поставить запаску. Откручиваем зараску с червячной передачи крепления. Медленно, но колесо полностью ложится на землю. В среднем колесо с диском в накаченном состоянии весит до 100 кг. Но поднимать с земли вы то будите не 100 кг. А рывком за одну сторону поставите его в вертикальное положение. С моим весом в 60 кг, я легко справляюсь с этой задачей. Докатываем до места замены.
Далее.
Гайковёртом срываем 10 гаек и входящим в комплект балонным ключом откручиваем гайки и стягиваем колесо со шпилек. Новое колесо подкатываем к шпилькам и приопуская домкрат сопоставляем шпильки напротив отверстий диска. Затем монтажкой просто задвигаем диск на шпильки. Затягиваем колесо гайковёртом.
Пробитое колесо вешаем на место запаски.
Если особо не торопиться на всю процедуру без задолбания, я трачу 1 час.
А теперь ты диванный троль Расскажи мне как поменять колесо на фуре и сможет ли это сделать девушка.
Тему сподвиг написать вот этот крендель sassaa подразумеваю что он и есть тот самый диванный троль. Написанно в защиту девушек дальнобойщиц.
Комментарии 74
Задолбали они с этими тётками за рулём.
Люди вы чего, конкретно эта девушка работает в штатах, там она если не захочет то сама колеса менять не будет, и тем более двигатель на трасе перебирать не будет. Там цивилизация везде, не надо сравнивать работу в России и в штатах, это как сравнивать Москвич с Ламборджини. А то развели демагогию, я бы посмотрел, я бы посмотрел, да не на что смотреть.
вообще то мясорубкой гайки только срывают, закручивать надо балонником с монтировкой. мясорубкой можно запросто шпильки по вырывать.
"Пробитое колесо вешаем на место запаски."
Вот это правильно! А то развелось "уродов" ! Ну взорвалась покрышка — ну пройди 100 метров, ну собери ошмётки…так нет пусть валяется — чайники бамперами на обочину отталкают …
Сам чуть не влетел ночью в такой "подарок"
Поднял срач.
Про Америку — таместь передвижной шиномонтаж стоит около 30 баксов (выехать, и отремонтировать)
Если американцу показать мясорубку он подумает что это запчасть от НЛО.
В америке нет практически частных прицепов, в основном тягачи. Прицепы цепляют уже гружёные и собственник прицепа за всё в ответе.
Это так к слову.
А батон взорваный я бы все равно данной девушке не советовал на прицеп закидывать, опять же рацию никто и взаимопомощ неотменял.
Американцы гораздо приветливей и охотнее предлогают помощ чем Мы. Еще, если на фото твоя мясорубка -поменяй на нормальную, шестерни обойдутся в самый неподходящий момент.
Пофантазировали? Ну а теперь реальность.
Что такое "мясорубка", штатовские шофера знают прекрасно, имея возможность приобрести чуть ли не в каждом трак-стопе. Частники возят. Наемные редко.
В среднем за тридцать долларов в выездной шиномонтажке с вами поздороваются и все. За сам звонок, если заказ примут, уже порядка сорока $ возьмут, в выходной в два раза больше. За дорогу до места $1/миля. За час работы (если пятнадцать минут, то все равно час возьмут) обойдется долларов от семидесяти. За саму услугу замены около восьмидесяти. Если суммарно в три сотни вписались, то считайте себя везучим.
Есть страховки, покрывающие некоторое количество замен, но такой полис отнюдь не бесплатным дополнением, конечно.
Касаемо работы без прицепа, это единичные случаи. Иногда для определенных негабаритов заказывают лишь тягач, но в целом владельцы выбирают прицеп под предпочитаемые грузы и с ним работают. Некоторые сети супер и гипермаркетов разные рефы целяют, но таких меньшинство. В Европе несколько больше распространено, но перспектива работать каждый раз с разным прицепом, часто с убитыми тормозами и подвеской, так как не свой-не следят, радует немногих. Как и оплата на 0,05-0,15€ меньше за км без него, то есть приобретение своего окупается быстро, а как промежуточный вариант, помесячная аренда.
Каждому из нас хоть изредка приходится снимать колёса, будь то ради замены резины или ремонта подвески, ходовки или тормозов. Встречаются такие случаи, что колёсные болты (или гайки) ни в какую не хотят откручиваться и закисли напрочь в своих местах. Как же снять колесо в такой ситуации?
Грубая сила
Один из самых популярных вариантов неоткручиваемого болта может быть перетяжка, то есть слишком сильно закрутили пневмопистолетом болт на станции обслуживания или шиномонтаже.
Плюс ко всему время не щадит никого и на резьба болтах начинает окисляться и ржаветь, что создаёт прикипание болта.
Первым делом, конечно же, нужно использовать стандартный инструмент, который есть в каждом автомобиле. Поэтому изначально ставим автомобиль на скорость, ставим на ручник, а под колёса ставим камни чтобы автомобиль стоял на месте и не укатился.
Надеваем ключ на болт, аккуратно встаём на него ногой и начинаем слегка покачиваться вверх-вниз пока болт не начнём крутиться.
Во время такого откручивания, как правило, болт будет сильно скрипеть, так как вся та ржавчина что внутри начнёт "перемалываться".
Химия
Конечно можно использовать химию в первую очередь и даже нужно, но давайте будем честны. Сначала все пробуют добавить силу, а уже потом, когда сил станет немного меньше, начинают искать другой выход.
Самым доступным и известным средством является смазка WD-40.
Всё что нужно, это обильно нанести WD-40 на прикипевший болт и подождать минут 10 для её полного проникновения. После этого одеваем ключ и дёргаем из стороны в сторону, чтобы расшевелить болт.
Если это не помогает, то снова переходим к способу №1, где уже со смазанными болтами увеличивается шанс их откручивания.
Специальное оборудование
Если своими руками открутить болт так и не удалось, то придётся ехать в автосервис или шиномонтаж, где испульзуются мощные пневматические гайковёрты. Только обязательно перед поездкой купите новые болты или гайки.
2 бонусных способа откручивания
Рычаг
Для более лёгкого откручивания можно использовать рычаг, то есть какую-нибудь трубу. И чем длиннее будет эта труба, тем легче будет открутить болт за счёт перераспределения силы.
Вода и тряпка
В советское время о такой вещи, как WD-40 и не слышали, а болты закисали гораздо чаще и сильнее чем сейчас. В то время с этим боролись с помощью воды и простой тряпки.
Всё, что нужно, это обильно промочить тряпку в воде и приложить её к прикипевшему болту на сутки или может даже больше. За это время вода должна размягчить ржавчину. Да, способ не из быстрых, но если торопиться некуда, то вполне подходит.
Читайте также: