Как отключить массу на газели
Народ, загорелся я тут идеей поставить тумблер отключения массы в свой ГАЗ 31105 с 406 дв. И желание такое, чтобы этот тумблер стоял именно в салоне, а не под капотом. Соответственно возникает вопрос. Если с аккумулятора провод массы будет уходить в салон, а потом (после тумблера) возвращаться обратно в моторный отсек на кузов и на движок. Будет ли это плохо для машины? Ведь длина минусового провода увеличится в разы. Какие еще есть варианты или может быть советы?
В спортивных машинах (Волгах в т.ч.) так и сделано - масса рядом с ручником. ;) Чтобы мафынка этого не заметила, нужны провода не меньшего сечения, чем есть. ;)
А на Волгах дистанционного выключателя не бывает с завода?
На 3105 он в стоке идет.
Раньше продавались включатели массы, представляющие собой пластину, на которой через изолирующие шайбы был болт (на которой и прикручивался провод акб), а роль выключателя выполняла фасонная гайка, которая накручивалась на этот болт, а торцом упиралась в пластину, замыкая цепь.
Минимальные размеры и отменная надёжность! Ставится справа в ногах водителя (удлинение провода минимально), а с её пластины (корпуса) - медную шинку на двигатель под болты картера сцепления (там совсем рядом получается).
Если фасонную гайку забрать с собой - еще и противоугонка-секретка получается. При хороших клеммах никаких проблем по электрической части.
Не знаю, продаются ли такие сейчас, но при желании нетрудно и изготовить.
У меня на прежней с 402-ым стоял выключатель массы от какой-то колхозной техники..То ли комбайн, то ли КАМАЗ.. Сам выключатель стоял под капотом, кнопка включения/выключения была выведена на обычную кнопку антенны в панели. И всё было аккуратно и незаметно.:)
У меня вот какой вопрос. Да, есть дистанционные выключатели массы? но они же все на 50 ампер максимум. А как же стартерные токи? Стартер через такой выключатель нельзя подключать.
А штатный газелевский выключатель массы? Механизм у аккумулятора и маленькая кнопочка в кабине? Единственное, надо магнитолу отдельно на массу сажать, до выключателя.
у меня стоит газелевский выключатель около 6 лет, никаких проблем с нехваткой тока стартеру не замечено. магнитолу мимо выключателя массы имхо подключать не стоит. п.с. наличие исправного огнетушителя обязательно.
Можно сделать как на грузовых, сам выключатель массы рядом с аккумулятором, а кнопка от него в салон.
За пару дней на морозе садится аккумулятор . Где то идёт потеря . Сигналка и регистратор разве могут посадить аккумулятор за два дня ? Были варианты разные : автоматические приблуды, быстросъёмный клеммы, Рубильники .
Ну и для безопасности такая кнопка не помешает . Мало ли задымится че то
ГАЗ Газель 2019, двигатель гибридный (Plug-in) 2.8 л., 107 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 16
Аком проверить не пробовал? То что ему чуть более года не показатель, у меня тоже годовалый за пару дней сдыхал, зарядил померил плотность а она 1.15 всего выровнял до 1.25 и всё нормально стало.
Вообще у кого то на драйве уже видел разделение минуса. Сигналка свой минус (концевики 2х проводные) и мозги прямой минус как то через спиленную клемму. А вот все прочее на основной клемме.
Получается пиехал на дачу на пару дней, клемму минуса снял а сигналка фурычит, часы работают, и мозги в тонусе
Массу рвать нельзя. А на современных автомобилях вообще крайне не желательно.
Разрывать надо "+"-вой провод. Да и то не весь, а только тот, который может привести при КЗ к возгоранию. Мелочевку можно не разрывать, так как она сама отгорит без последствий, даже если вместо предохранителей кто-то установил жучки.
В ощем, надо немножко все изучить, прежде чем считать затраты и туда внедряться.
Магнитола жрет. Та что на фото стоит в авто?
У меня такая ела 0.4 Ампера. За 4-5 дней усаживала акб
Да мафон этот . Летом не было проблем и прошлую зиму было все норм . Мож АКБ приходит конец . Хотя он как и Машина 2019г как то рановато
Меряй ток утечки!
Да . Так и сделаю . Принёс прибор, а он не работает . Надо к электрику
Да мафон этот . Летом не было проблем и прошлую зиму было все норм . Мож АКБ приходит конец . Хотя он как и Машина 2019г как то рановато
У меня с телеком выездной усаживал за час. Просто так ни с того ни с сего. Снял майфун и забыл за утечку.
А камазовский рубильник массы какму тебя я удалил бесщадно. Из за нее потеря минуса дичайшая просто. Стартер крутит как будто батарея сдохла. Выкинул сей приблуд, стартер замаслал аки новый! Сосед камазист тоже ей не доверяет, говорит лучше клему снять и дешевле намного и проще.
Крутит хорошо … массу хорошим проводом провели . Посмотрю как дальше пойдет . Брат на свою Газель дизельную давно поставил так же — не жалуется
Я как выключу массу, после ночной стоянки расход топлива прёт сразу. 100 км проеду начинает выравниваться, прописоваются что ли то и дело после выключения.
Немного истории
Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.
Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков
К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб
Как это работает
Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)
При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.
Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.
Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку
Нужен или нет?
Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!
Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.
Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить
После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.
Рекомендации по установке
Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.
В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.
А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.
Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.
Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).
Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.
Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.
Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.
Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.
Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.
Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.
Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!
Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.
Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.
Важные нюансы
Напоследок – важные мелочи. Их две.
Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!
Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).
В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.
В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.
По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.
Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.
Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).
При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …
И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.
Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)
— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.
ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!
Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!
Читайте также: