Как отключить генератор на ниве
В июне поехали покупаться, дорога не дальняя, по трассе км около 10. Попали в страшный, но короткий дождь. Возле самого водоёма немного на кочке чем-то снизу стукнулся, но не сильно, о песок, и на скорости 10 км/ч. Скорее всего, эти события ни как не связаны с последущим, и ни как не повлияли, но на обратном пути мгновенно заметил пульсацию подсветки приборной панели.
В течение недели ездил, наблюдал за происходящим. Проблема как бы плавала, то есть не всегда себя проявляла. Пытаясь замерить напряжение мультиметром, не всегда мог её обнаружить. Стоило только начать движение, как пульсация возвращалась. БК, конечно, показания выводит неверные, но сам диапазон скачков всё-таки близок к истине, а он около вольта.
Всё-таки на стоянке иногда такие же скачки удавалось уловить и мультиметром, хотя цифровые приборы для такого не особо подходят. Так же неисправность определял и небольшой вольтметр, вставляемый в прикуриватель.
Поразмыслив, пришел к выводу, что нужно менять регулятор напряжения. Так как пульсирующие провалы шли напрямую от генератора, поскольку габаритные огни и подсветка приборной панели запитаны, через кнопку и предохранитель, сразу от источников, без всяких реле. Напряжение проваливалось в меньшую сторону, приблизительно на 1 вольт.
В свободный день, прямо на парковке у дома снял регулятор и пошел в магазин. Взял новый, но перед установкой решил проверить диодный мост, мало ли что. Тут, само собой, нашелся один болт, который не захотел откручиваться, а именно болт крепления конденсатора к корпусу генератора. Короче, решил снять гену полностью и отнести домой посмотреть.
Проверил все диоды мультиметром. Всё целое, без пробоев и замыканий на корпус.
Так же звякнул обмотки самого генератора.
Собрал всё с новым регулятором, пошел ставить. И тут как бы мой косяк, что не прозвонил + и массу генератора меджу собой перед установкой. Но, я ж не думал, что там может произойти замыкание.
При какидывании минусовой клеммы на АКБ стало искрить. Резко отдернул клемму, попробовал коснуться ещё раз — искрит. Ясное дело — КЗ. Расстроился, задумался. Прозвонил плюсовую и минусовую клемму между собой — замыкание. Отцепил провода от генератора — замыкание пропало. Прозвонил плюсовой вывод с гены на корпус — замыкание! Значит, что-то я напортачил. Пришлось снова снимать гену и разбирать.
Выяснилось, что плюсовой вывод с диодного моста — это обычный мебельный болт с квадратным упором под шляпкой. Он фикрсируется в квадратном отверстии минусовой пластины моста через пластиковую шайбу. А она от времени частично развалилась, и, при протягинавии гаек болт хорошо проворачивался, шайба, и без того уставшая от жизни, продавилась и болт стал касаться минусовой пластины.
Подлечить изолентой, как я подумал, будет не особо надёжным вариантом, если замкнёт, то защиты не будет ни какой, сгорит АКБ и Шнива к чертям собачим. Так как дело было вечером, и перед ночной сменой, оставил всё до завтра. На работе нашел несколько ненужных текстолитовых шайбочек от сопротивления кранового контактора. Забрал с собой, всё равно выкидывать) Дома подобрал обычный болт с головкой под ключ, немного увеличил отверстие в шайбочке и всё встало на свои места.
Внутри, между пластинами, тоже пластиковая втулка, изолирующая болт от минусовой пластины. Она в порядке. Собрал это дело, затянул нормально двумя ключами. На каждом этапе сборки проверял мультиметром на наличие замыкания — всё отлично.
В собранном виде. Можно скрутить гайки с болта без снятия диодного моста, удерживая его ключом за головку
Теперь я могу быть спокоен, что в этом месте не замкнёт. Далее всё собрал, установил генератор. Запустил двигатель — напряжение не скачет. Поездил день, поездил другой — пульсации больше не появлялись. Стало быть причину их возникновения определил точно. Это и радует, а то запасной регулятор напряжения за 690 рублей мне как бы особо не нужен. Всем ровного напряжения в бортсети)
Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).
Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).
1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:
Данный вопрос был в планах уже давно, но в силу отсутствия времени, решился недавно))
Старый генератор тоже КЗАТЭ но только на 80 А. уже по-тихонечку начал "отходить в мир иной" — гудели подшипники, напряжение постепенно падало. Конечно это и понятно, ведь на ниве он расположен, мягко сказать — "не на месте". Так же, в следствии увеличения потребителей электричества (о них чуть позже) встал вопрос и о увеличении вырабатываемого тока.
Собственно первоначально эти 2 задачи перед нами и стояли.
Еще одна интересная штука — блок зажигания установлен на моторе часто греется и начинает глючть, а установка генератора на новом месте подразумевает перенос этого самого блока в более "холодное" место ))) — это тоже еще один бонус установки))
1. Генератор.
Выбирали из разных моделей, их на рынке есть несколько: LG\Starvolt, Eldix, Iskra, Parma…
мануалили каждый, но еще один из весомых критериев был — желательно чтоб этот девайс поставлялся еще и на конвеер АвтоВАЗа. В итоге пришли к тому же КЗАТЭ от шевроле нивы, артикул 7712.3701-01. Но появилось пару нюансов: на нем установлен шкив под ручейки; крепление генератора немного отличается.
Первый вопрос был улажен с помощью токаря (причем женского пола)))
Второй- решался по месту при установке.
2. кронштейн переноса генератора
заказали его на z-iq.ru, через неделю он был у нас
при установке оказалось что на нашу инжекторную ниву он не совсем подходит, пришлось дорабатывать: выпиливать "проём" под трубку бензопровода и под ухо крепления датчика коленвала, пересверливать отверстия для крепления штанги натяжения ремня генератора. Далее произвели настройку соосности шкивоф в одной плоскости. Нем показалось что сам кронштейн немного криво сварен…с помощью шайб все выровняли и поймали плоскость шкивов.
После начинаем электрическую часть, тут все просто — достаем из общей гофры провода и перекладываем их до нового места, в нашем случае их длины хватило, но по-скольку новый гена на четверть мощнее, мы решили кинуть плюс до аккума "по-жирнее" )) Так же бросили косу "массы" от гены на мотор.
Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.
С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.
Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.
 |  |
Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.
Регулятор готов к установке.
Беремся за генератор!
Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.
Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.
Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.
На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.
Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.
Описание устройства
На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.
Конструкция узла 21214
Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.
Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.
В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.
Основные неисправности и способы их устранения
Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.
Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.
Нюансы переноса генератора
Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).
Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.
Чертеж самодельного кронштейна
Последовательность действий при переносе:
- Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
- Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
- Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
- Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
- Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.
Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.
Руководство по снятию и подключению генератора
Процесс состоит из следующих действий:
- В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
- Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
- Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
- На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
- Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
- Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
- После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.
Подключается генератор согласно схеме.
Цена вопроса
Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.
Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:
- генератор 21214 – 3125 руб.;
- нижнее крепление – 133 руб.;
- болт крепления — 53 руб.;
- натяжная планка – 55 руб.;
- реле РС-527 – 57 руб.
На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).
На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)
Что нам понадобилось для установки генератор 21214:
Кронштейн крепления генератора 21214-3701650
Втулку компенсационную крепления генератора 2110 в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638
Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686
Дополнительно болт М10×1,25×20
Натяжную планку 21214-3701635
Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)
Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.
Описание устройства
На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.
Конструкция узла 21214
Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.
Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.
В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.
Основные неисправности и способы их устранения
Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.
Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.
Нюансы переноса генератора
Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).
Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.
Чертеж самодельного кронштейна
Последовательность действий при переносе:
- Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
- Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
- Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
- Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
- Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.
Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.
Руководство по снятию и подключению генератора
Процесс состоит из следующих действий:
- В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
- Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
- Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
- На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
- Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
- Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
- После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.
Подключается генератор согласно схеме.
Цена вопроса
Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.
Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:
- генератор 21214 – 3125 руб.;
- нижнее крепление – 133 руб.;
- болт крепления — 53 руб.;
- натяжная планка – 55 руб.;
- реле РС-527 – 57 руб.
На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).
Возможные неисправности ГЕНЕРАТОРА автомобиля НИВА, их причины и методы устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы
не работают
Перегорел предохранитель 2 в основном
блоке предохранителей
Обрыв в цепи питания комбинации
приборов:
– не подается напряжение от реле
зажигания к основному блоку
предохранителей
Не срабатывает выключатель или реле
зажигания:
– неисправна контактная часть или
реле зажигания
– проверьте, замените неисправную
контактную часть выключателя или реле
зажигания;
– не подается напряжение от
выключателя к реле зажигания
единения между выключателем и реле
зажигания;
– обрыв или нарушение контакта в
проводе, соединяющем с массой реле
зажигания
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе
двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена
Перегорела контрольная лампа или
недостаточный прижим контактов
патрона лампы к печатной плате
Замените перегоревшую контрольную
лампу, подогните контакты патрона
лампы или замените его
Износ или зависание щеток, окисление
контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками,
протрите кольца салфеткой, смоченной в
бензине
Замените регулятор напряжения
Короткое замыкание в положительных
вентилях
Замените выпрямительный блок
Отпайка выводов обмотки возбуждения
от контактных колец
Припаяйте выводы или замените ротор
генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя.
Аккумуляторная батарея разряжена
Проскальзывание ремня привода
генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Поврежден регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Повреждены вентили выпрямительного
блока
Замените выпрямительный блок
Повреждены диоды питания обмотки
возбуждения
Замените диоды или выпрямительный
блок
Обрыв или короткое замыкание в
обмотке статора, замыкание ее на массу
Замените статор генератора
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея
перезаряжена
Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора
Повреждены подшипники генератора
Замените задний подшипник или
переднюю крышку с подшипником
Межвитковое замыкание или замыкание
на массу обмотки статора (вой
генератора)
Короткое замыкание в одном из
вентилей генератора
Замените выпрямительный блок
Протрите щетки и контактные кольца
хлопчатобумажной салфеткой,
смоченной в бензине
Из Книги из серии иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве показаны особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ -21213, -21214, включая карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 и двигас системой распределенного впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процесс разработки и ремонта проиллюстрирован и снабжен подробными комментариями
Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.
Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.
В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.
Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.
Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.
Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.
С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.
Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.
Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.
Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.
Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.
Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.
Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.
Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.
Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.
Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание "минус" и "плюс". Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.
В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.
Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.
Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.
Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.
Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.
Читайте также: