Как определить износ редуктора заднего моста ваз

Обновлено: 08.01.2025

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…

Видео сборки редуктора заднего моста

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Видео регулировки глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Как определить гудит редуктор или другой узел на примере Mercedes: видео

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

деформации полуосей или чулка моста; или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Негерметичность сальника. При незначительном падении уровня масла и отсутствии металлической стружки на магнитной пробке следует заменить сальник и трансмиссионную жидкость. Исчезновение шума после этих процедур указывает на то, что проблем удалось избежать. Если редуктор гудит и после замены масла, требуется более подробная диагностика с оценкой состояния главной пары.
Раскрутилась гайка. Проверить гайку, затянуть с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашей модели авто. Заодно проверить карданную передачу, потому что гайка часто откручивается из-за вибраций в ней. Если обнаружены утечки масла – затяжки недостаточно, нужно менять сальник хвостовика. Также заодно следует проверить подшипники, покачав хвостовик в разных направлениях – при этом не должно быть люфта. В запущенных случаях замене подлежит и втулка, которая держит натяг и правильное положение “морковки”.

Сильный износ элементов главной пары

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
Утечка масла через хвостовик и/или чулки

Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем

Утечки масла
Износ подшипников

Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.

Износ подшипника ведущего вала
Выработка ГП

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Задний мост автомобилей ВАЗ 2101-2107 может быть неисправен по разным причинам. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, а некоторые нет.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Повышенный шум со стороны задних колес.

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

2. Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста.

— Деформирована балка заднего моста

— Деформированы полуоси (биение более 0,08 мм)

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

3. Шум при разгоне автомобиля.

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

4. Шум при торможении автомобиля двигателем.

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

5. Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем.

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

6. Шум при движении на повороте.

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

7. Стук в начале движения автомобиля.

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

8. Утечка масла из заднего моста.

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения

Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния.

Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега.

Диагностика неисправностей редуктора заднего моста ВАЗ 2101-2107, Нива 2121, 21213

Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Проверка первая

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предыдущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Назначение и принцип действия редуктора

Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.

Принцип работы

Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

Планетарная пара

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

Типичные поломки редуктора и их причины

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

О регулировке редуктора

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

комплект торцевых головок и длинный вороток;
набор рожковых ключей;
набор накидных ключей;
съёмник для задних полуосей;
отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

пара шестерён для полуосей;
пара сателлитов для дифференциала;
сателлитная ось;
опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Последовательность операций

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.

Читайте также: