Как обработать лонжероны внутри на ниве
Приведя в пример свой автомобиль Нива Шевроле, где не было сделано антикоррозийной подготовки, покажу самые слабые места на кузове машины, где ржавчина появилась в первые же годы эксплуатации автомобиля.
В каких местах кузова НОВОГО автомобиля Нива Шевроле следует произвести антикоррозийную обработку.
В первую очередь стоит обратить внимание на внутренние полости кузова автомобиля и обработать их антикоррозийным составом . К примеру: капот, двери, задняя дверь, лонжероны, пороги, внутренние части задних и передних крыльев. Лонжероны, идущие по днищу кузова, довольно крепкие, но обработать антикоррозийным составом там лишний раз не по мешает. Для обработки дверей желательно снять с них дверные карты (обшивки), а не следовать примеру как это делают многие, обрабатывая внутреннюю часть двери, через отверстия, расположенные снизу дверей, предназначенные для отвода воды. На капоте перед обработкой следует снять шумоизоляцию для обеспечения свободного доступа. Клипсы, которые держат "шубу" одноразовые, почти в любом автомагазине их можно купить, стоят они недорого.
Пороги и задние арки колес требуют особого внимания и подхода к себе, здесь важна не только внутренняя обработка, но и наружная подготовка.
Существует гипотеза у многих владельцев Нивы Шевроле, что из-за уплотнительных резинок, расположенных на дверях, появляется ржавчина на порогах, попавший на них песок в процессе эксплуатации от вибрации протирает лакокрасочное покрытие порога, что приводит к появлению коррозии.
Как предотвратить или уменьшить проявление коррозии на порогах и задних арках колес.
Для этого следует снять пластиковые накладки порогов. Держатся они с помощью нескольких саморезов, расположенных снизу и по краям. Порог снимается для того, чтобы было удобно проклеить места соприкосновения уплотнительной резинки дверей с порогом броне пленкой. Аналогично стоит проклеить заднюю арку колеса в месте соприкосновения уплотнительной резинки от двери. Внутреннюю и наружную часть порога, расположенную под пластиковой накладкой, следует обработать специальным антикоррозийным составом. Так же не стоит забывать про обработку внутренних участков арок задних и передних колес.
Слабые места кузова Нивы Шевроле, где следует произвести антикоррозийную обработку нового автомобиля, мое мнение
Слабые места кузова Нивы Шевроле, где следует произвести антикоррозийную обработку нового автомобиля, мое мнение
На заводе днище автомобилей LADA обрабатывается прочным и долговечным антигравийным покрытием. А скрытые полости кузова обработаны антикором. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Lada 4x4 (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) своими руками?
ИНСТРУКЦИЯ
Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.
1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).
2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.
3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.
4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф."ROTARY").
5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).
6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.
7. Нанести антикоррозионный материал (см. "Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м - 2,0 кг (комплект оборудования типа "ASSALUB" 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).
На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.
8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. "Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа "ASSALUB" 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.
9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.
10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.
МЕСТА НАНЕСЕНИЯ
Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA 4x4:
Для обработки скрытых полостей передних лонжеронов, произвести демонтаж переднего бампера.
А вы будете делать дополнительную антикоррозийную обработу своей Lada 4x4?
Тольяттинские инженеры нашли простой способ восстановить кузов русской Нивы.
Ахиллесова пята русской Нивы
Что предпринимают на заводах изготовителях
Вылечить эту болезнь у машины можно разными способами. Чаще всего владельцы просто отдают Ниву на перекраску и наносят на неё защитное покрытие Raptor. Этот способ гарантирует защиту примерно на 3 года. После этого ситуация повторяется и либо её снова перекрашивают, либо просто закрывают на это глаза. Почему же за 40 лет производства не нашлось способа раз и навсегда избавиться от этого недуга? Скажем откровенно, что производитель пробовал продлить срок службы кузова автомобиля. Модель переводили на более новую линию сборки и покрывали грунтом современным катафорезным способом. Но кардинально решить проблему не удалось. Производитель всего лишь отсрочил образование ржавчины на несколько сезонов. Всё-таки сказывается жёсткий внедорожный режим эксплуатации LADA 4x4. Машина в большей степени используется по назначению и постоянно эксплуатируется в лесах, деревнях и болотистой местности.
Материал спасающий автовладельцев
Новым решением в желании продлить срок службы кузовных деталей стали альтернативные материалы. Часть наиболее проблемных элементов предлагают попросту заменить на пластиковые. Этот материал не подвержен воздействию коррозии и будет служить в несколько раз дольше, чем его стальные аналоги, прошедшие даже стадию катафореза. Но в чём секрет и почему завод не делает это на конвейере. Дело в том, что модель производиться уже более 40 лет и изначально изготавливалась из листового металла. Менять технологию заводу затратно и проще оставить всё, как есть. Но технологии не стоят на месте и современное пластиковое производство готово предоставить альтернативу.
Принцип изготовления и плюсы с минусами
Как это работает и какие есть минусы и плюсы? Представьте, что вместо стандартного листового металла и привычного штампа заводы применяют листовой пластик и вакуумную формовку. Пластик не гнут массивными формами, а нагревают до 200 градусов и накрывают им специальные матрицы. Этот процесс называют вакуумной формовкой. Для изготовления к примеру задней двери производителю нужно изготовить наружную и внутреннею часть. После этого их обрезают по контуру, обрабатывают и соединяют с использованием высокопрочной ультразвуковой пайки. В этом случае изделие получается легче стального аналога в два раза. При этом прочность конструкции получается такой же. Плюсом может выступить и тот факт, что такая часть кузова ударостойкая и не повреждается от сколов и царапин. Но что с минусами? Здесь стоит выделить тот факт, что части кузова из АБС-пластика легче, что непривычно для владельцев автомобилей. Кроме этого, при крайне низких температурах (-60) градусов пластик становится дубовым и может просто лопнуть. Хотя стальные детали на морозе в аналогичных условиях рвутся. Да, вы не ослышались, они рвутся. Перед холодом не устоит не один материал.
Одна из первых – задняя дверь НИВА
2. Первый ремонт.
После покупки первым делом поставил на учёт и поменял номера на нижегородские)))
Переобул резину на Гудрич а старую оставил на клумбы)
Первое вскрытие со стороны лопнувшего лонжерона и список на замену:
— верхняя, нижняя шаровые опоры
— сайлентблоки все
— рулевые наконечники и тяги
— сайлентблоки стабилизатора
Самым сложным оказалось вынуть болт из нижнего рычага, он намертво закис и удалось лишь с раскачки его выбить кувалдой, заливая его вд40 и нагревая втулки горелкой, все остальные детали поменялись без проблем.
Сам лопнутый лонжерон как оказалось лопнул много лет назад и его лечили путём подкладывания шайб под верхний рычаг…
Срезал все что не понравилось, выровнял лонжерон обратно и вварил уголок 50-50 внутрь лонжерона, в слабых местах обварил 2мм металлом. Затем все это обработано кислотным грунтом, затем акриловым, сверху антигравий и последний слой пушечное сало. Внутрь залил мовиль аэрозольный.
Все лонжерон восстановлен идём дальше))))
От старости или из-за внедорожной эксплуатации Нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являются частые пробои подвески (очень сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся (пружина то уже сжата полностью).
Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком:
На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно-таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основные этапы, которые нужно выполнить.
Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги (они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Также не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:
Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой, то он нам еще пригодится и его нужно снять, не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу, что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее необходимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, чтобы все это безобразие прикрыть. Антикор очень неплохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше, чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится.
На этом этап подготовки можно закончить.
Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помощником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное, чтобы домик амортизатора был перпендикулярен самому амортизатору, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:
Тут отчетливо видна точечная сварка:
Обязательно покрываем все антикором. Я использую мастику боди. Наносится кисточкой, высыхает меньше, чем за сутки (перестает липнуть). Держится отлично, арки на моей машине обработаны ей более 3 лет назад и ничего не отвалилось. Самое главное — хорошо промазать швы, чтобы туда не попадал воздух и влага.
Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам:
Обычно два лонжерона проходят в отсеке двигателя внутреннего сгорания вдоль всего кузова до начала багажного отделения. Общее назначение этих элементов конструкции состоит в обеспечении жесткости кузова, они выполняют роль каркаса для остальных составляющих. Также передние лонжероны выполняют амортизирующую функцию во время аварии, т. к. расположены в зоне деформации. Конструктивно они представляют собой массивные трубы прямоугольного сечения. Плохая кондиция этих элементов может привести к нарушению геометрии кузова и подвески, а следовательно, к повышенному расходу резины, и что еще хуже — снижению управляемости. В силу низкого качества фабришинга и непродуманности конструкции, проблема деформации лонжеронов характерна для ВАЗ Нива 2121. В нашей публикации мы рассмотрим способы усиления и восстановления разрушающихся лонжеронов на Нива 2121.
Причины разрушения лонжеронов
Основная причина разрушения лонжеронов — усталость металла, происходящая от подверженности конструкции кузова авто переменным нагрузкам. В результате следующих факторов постепенно в лонжеронах могут возникнуть трещины (они даже могут лопнуть, тогда потребуется их замена):
- Низкое качество дорог
- Коррозийные процессы
- Аварии
Трещины в лонжеронах
Трещина — конечная стадия повреждения лонжерона. Появляется в результате усталости металла. Как правило, еще до образования трещин в лонжеронах присутствуют скрытые повреждения. Самым затратным решением является замена поврежденного лонжерона. Гораздо проще укрепить деталь заплаткой и сваркой. На ютубе во множестве присутствуют видео как это делается, в том числе и на Ниве 2121. Проще всего заблаговременно предотвратить повреждения специальными накладками.
Методика усиления лонжеронов
Накладки для усиления лонжеронов
Как получить доступ к лонжеронам
Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:
Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.
Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!
Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.
Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.
Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.
Замена лонжеронов
Стоимость лонжерона порядка 3000 рублей, поэтому замена не сильно ударит по карману, зато она достаточно трудоемка. Желательно покупать полный комплект — передний лонжерон и брызговик. Дополнительно можно купить крепеж шаровой опоры, так как часто откручивать старую — напрасная потеря времени — крепежные элементы могут быть в плохой кондиции.
Процедура, по которой производится замена, подразумевает наличие следующих инструментов:
- Болгарка
- Сварочный аппарат
- Зубило
- Обычная и ударная отвертка
Шаги по замене лонжерона
- Замена начинается с демонтажа двери с помощью ударной отвертки
- Удаляете коврики и тепло-шумоизоляцию в месте, где предстоит варить, особенно внимание надо уделить месту крепежа брызговика двигателя к моторному щиту
- Демонтаж крыла
- Передняя часть автомобиля и балка переднего моста фиксируется подставками с регулировкой
- Ступица переднего колеса фиксируется небольшой подставкой.
- Демонтируется пружина и откручиваются три болта шаровой опоры (верхней)
- Демонтаж верхнего рычага
- Удаление болтов, соединяющих балку моста и лонжерона
- Демонтаж растяжки, крепящей балку
- Демонтаж лонжерона и брызговика. Сперва отрезаете брызговик, отступая от сварных швов. Затем лонжерон делится на две части. Распиливается сразу балкой и отделяется от кузова
- Место крепления зачищается
- Устанавливается замена детали — новый лонжерон. Прикручивается два болта из нового лонжерона, и начинается сварка в нижней части, где деталь крепится к переднему лонжерону пола.
- Брызговик приваривается к моторному щиту
Читайте также: