Как обработать двери на лада калина
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
- Баллончик вещества Tectyl ML — специально для скрытых полостей.
- Плоскогубцы для извлечение пистонов крепления уплотнителей дверей
- Отвертка плоская для извлечения пистонов обивки багажника и утеплителя капота
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Купил Tectyl ML в магазине Би-Би по цене 550 рублей за баллон. Очень удобно, что с ним в комплекте было две насадки. Одна специально предназначена для обработки скрытых полостей, выполненная в виде гибкой трубки с распылителем на конце. А вторая — простая тонкая трубка для более точной обработки в труднодоступных местах.
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂
Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.
Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.
Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.
Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.
На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
- Баллончик вещества Tectyl ML — специально для скрытых полостей.
- Плоскогубцы для извлечение пистонов крепления уплотнителей дверей
- Отвертка плоская для извлечения пистонов обивки багажника и утеплителя капота
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Купил Tectyl ML в магазине Би-Би по цене 550 рублей за баллон. Очень удобно, что с ним в комплекте было две насадки. Одна специально предназначена для обработки скрытых полостей, выполненная в виде гибкой трубки с распылителем на конце. А вторая — простая тонкая трубка для более точной обработки в труднодоступных местах.
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂
Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.
Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.
Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.
Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.
На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.
Обслуживание
Теория и подготовительные действия
На передних картах в Люксе присутствует накладка с прорезями
Чтобы защитить дверь по максимуму, карту сделали глухой
Всё, что сказано выше, относится и к обивке задних дверей. Уже говорилось о том, что перед проведением демонтажа все стёкла обязательно опускают. Также необходимо будет снять минусовую клемму, установленную на АКБ:
Минусовая клемма аккумулятора
Для выполнения указанного действия понадобится гаечный ключ на 10.
Меняем обивку передней двери
Чтобы выполнить демонтаж пластиковой карты двери, нужно приготовить крестовую и плоскую отвёртки, а также набор клипс, удерживающих деталь на месте. Для двери водителя действия будут следующими:
Все элементы, названные выше, указаны на следующем рисунке:
Передняя левая дверь Калины-2
Для правой двери нужно придерживаться другой последовательности:
Остаётся только пожелать успеха. Монтаж производят в обратной последовательности. Все обозначения, относящиеся к списку, указаны на фото ниже.
Передняя правая дверь Калины-2
Меняем обивку задних дверей
Без лишних слов рассмотрим последовательность, позволяющую выполнить демонтаж обивки:
Элементы, о которых говорилось здесь, цифрами обозначены на рисунке.
Задняя дверь в Калине-2
При отрицательных температурах клипсы крепления становятся хрупкими. Поэтому выполнять действия по монтажу и снятию карт лучше в отапливаемом помещении.
Одним из слабых мест отечественных автомобилей является их шумоизоляция. Если, садясь даже в бюджетную иномарку, вы не слышите практически ничего что творится снаружи автомобиля, то в наших автомобилях вы слышите все, хотите вы того или нет.
Можно доверить шумоизоляцию профессионалам, отдав автомобиль на СТО или тюнинг-мастерскую. Это один из наиболее эффективных вариантов шумоизоляции, но и самый дорогой: комплексная шумоизоляция автомобиля ВАЗ к примеру будет стоить вам от 20 тыс. руб и выше. Согласитесь, довольно приличная сумма для отечественного автомобиля.
Если есть время и желание, можно заняться этим самому, сэкономив при этом изрядную сумму денег.
Здесь я поделюсь с вами своим опытом: шумоизоляция дверей автомобиля Лада Калина.
Итак, для этого нужны следующие материалы: виброизоляция STP Silver, звукоизоляция Изолонтейп.
Хочу отметить, что при установке доп. шумоизоляции нужно иметь чувство меры, так как каждый лист материала прибавляет лишнего веса автомобилю. При комплексной шумоизоляции вес автомобиля может увеличиться на 50 кг и более, в зависимости от материалов и размеров автомобиля. Особенно актуально это для дверей автомобиля, так как из-за увеличения веса они могут начать провисать, тем более если в дверях стоят тяжелые динамики аудиосистемы.
Чтобы сильно не увеличивать вес дверей, я пошел нетрадиционным путем и сделал следующее: обклеил шумоизоляцией не саму дверь, а ее декоративную пластиковую обшивку.
Снял дверную обшивку, виброизоляцию наклеил небольшими кусками на наружную поверхность двери (со стороны салона). Все заклеивать не стал, так как для виброизоляции достаточно заклеить 30% площади детали, остальная виброизоляция не принесет особого эффекта, при этом увеличивая вес двери.
Затем проклеил пластиковую обшивку двери.
Для начала приклеил несколько кусков виброизоляции для утяжеления обшивки
Затем сверху проклеил все по максимуму звукоизоляцией.
Поставил обшивку на место. Остальные двери обработал аналогично.
Также обработал дверь багажника:
Помните, при проклеивании элементов автомобиля вибро и шумоизоляцией материалы необходимо плотно прикатывать к поверхности, чтобы между ними и деталью не осталось воздуха и не образовался конденсат. Для этого можно воспользоваться маленьким малярным валиком или обратной стороной отвертки.
Даже после такой неполной шумоизоляции значительно уменьшился шум с улицы, звук аудиосистемы стал более качественным, при закрывании двери закрываются с приятным звуком, без грохота. При этом сами двери не стали особо тяжелее, что радует.
Новичок
Здраствуйте все!
Купил калину в сентябре 2013 года, в майские праздники, после мойки обнаружил, мелкие звёздочки ржавчины, на капоте, правом крыле, и правой двери, сталкивался ли кто нибудь с подобной проблемой?
Элита
Элита
Новичок
Элита
Ветеран
Новичок
Элита
Элита
Элита
Элита
Элита
Элита
Элита
Элита
Элита
Элита
Начинающий
Опытный пользователь
Элита
Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,880,518 уникальных посетителей
Читайте также: