Как обойтись без динамометрического ключа
появилось масло в свечных колодцах. решил менять прокладки. момент затяжки болтов клапанной крышки 5 Н*м, динамометрического ключа нет. покупать ради одного раза за 1500 руб. - жаба душит. подскажите кто как справлялся с этим? какие то может приспособы или методы есть, или все на глаз?
у меня в мануале до 0,7кг на метр,возьми просто болт м6 или м5 с гайкой и в руках тупо затяни,усилие нормальной затяжки ( без срыва резьбы )запомни и примени,но по опыту лучше всё-же с динамометром,велик риск сорвать резьбу.
2kolkalos: руками закрути (без срыва резьбы) М5-6, Эт как. Сорвать резьбу руками . Завидую крепости ваших рук
Взять напрокат или все таки купить. Без моментного ключа не советую.
Удивительная ситуация: на рынке огромное количество наборов автослесаря и ни в одном нет динамометрического ключа.
Клапанные крышки закрутить от руки вообще не проблема! Когда себе прокладки под бошками менял, то и динамометрик был, даже два. Головки то по нему тянул, а вот крышки сам, на глаз. Только потом проверил, всё оказалось как надо!
я када ставил впускной там момент затяжки 25 нМ
взял у мамы безмен поцепил крючок
к трещетке примерно 0,3м и вытянул 7,5 кг
вроть это 25 нм :)
папа,а можно я телевизор посмотрю?
смотри,только не включай)
так и здесь,можно обойтись и без ключа,только либо резбу сорвёш,либо не до тянешь.
Пипец. Вы клеммы аккумулятора тоже только с динаметрическим ключем крутите? Хотя если вы ключ на 10 первый раз в руки взяли, наверно лучше чтобы он был динаметрический :). С дуру говорят можно и члeн сломать. Вобще то там пере-недотянуть очень проблематично, можно только сдуру свернуть болт или резьбу.
На одном болте головку отломите и сразу все ясно будет :)) -что? и как? :)) Опыт-же как-то надо приобретаь :))
:-) Гусеничный трактор зацепил при развороте 600-го мерина.Из мерина вылезает в бешенстве НР, запрыгивает на гусеницу трактора, рывком открывает дверь, а там тракторист такой сидит, еле в кабине умещается, амбал, ппц.
Тракторист: ЧО ХОТЕЛ?
НР (ошалело): я. я. это. ключ хотел на 19 спросить.
Тракторист: Я ДО 42 РУКАМИ ЗАВОРАЧИВАЮ .
Без динамометрического ключа нельзя обойтись ни одной СТО, также как и шиномонтажной мастерской. Но почему его мало кто использует, и портит автомобили клиентов, т.е. наши с вами?! Разберёмся, какие могут быть последствия, если не применять данный инструмент там, где он необходим.
Динамометрический ключ позволяет производить затяжку крепежа с заданным усилием, тем самым обеспечивая соответствие момента затяжки нормативному значению.
Любой уважающий себя автомеханик использует при ремонте этот инструмент. Но в некоторых автосервисах не считают нужным пополнять свою техническую базу динамометрическим ключом. А где-то он есть, но пылиться в самом дальнем углу без дела. Такие специалисты полагаются на свой опыт, мол и без динамометрического ключа всё делаем как надо. Как говориться: глаз-алмаз, а руки — золото.
Но такая безалаберность дорого обходится клиентам, доверившим свой автомобиль вот в такие "золотые руки". Ниже примеры последствий ремонта без использования динамометрического ключа в ответственных местах.
Без него невозможно правильно затянуть болты головки блока цилиндров. Их перетяжка или недотяг влекут за собой серьёзные проблемы: повреждение прокладки ГБЦ, прорыв картерных газов в систему охлаждения, попадание охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя. И это только верхушка айсберга. При сильной перетяжке обламывается болт крепления головки блока цилиндров, и его часть остаётся в блоке.
Иногда обломок можно высверлить, но есть риск повреждения резьбы в самом блоке. В некоторых случаях продолжительные танцы с бубном, высверливанием, экстрактором, а также применением других вариантов, не приводят к успеху. И остаётся только замена блока цилиндров. А всего-навсего нужно было посмотреть верный момент затяжки и использовать динамометрический ключ.
И это касается всего крепежа под капотом, да и в автомобиле в целом. К каждому болту инженерами было рассчитано нормативное значение момента затяжки. Все значения указаны в мануалах по ремонту автомобиля, которые многими благополучно игнорируются. Но после таких мастеров, затягивающих всё от руки, последующий ремонт становится очень затруднительным, или невозможным вовсе: крепëж вытянут, резьба повреждена.
Даже банальная замена свечей зажигания требует применения определённого усилия при их монтаже. Перетяжка чревата повреждением изолятора свечи, а как итог – еë выход из строя. Когда Вы в последний раз видели, чтобы свечи в автосервисе меняли с динамометрическим ключом?
Колёса тоже важно закручивать с нормативным моментом, но в основном действуют двумя способами: гайковёрт или затяжка с подпрыгиванием на баллоннике. Момент в обоих этих случаях неизбежно будет превышен, что ведёт к вытягиванию и обрыву крепежа. Если это не произошло сразу, то участь высверливания обломанного болта или шпильки достанется тому, кто будет снимать/устанавливать колесо в следующий раз. И сопровождаться это будет тёплыми воспоминаниями о предыдущем мастере ломастере.
Как видите, последствия такой халатности могут сразу не проявиться, но неизбежно наносят вред автомобилю и угрожают безопасности. Доверяйте автомобиль грамотным специалистам, которые при ремонте соблюдают все требования автопроизводителей.
Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет "затягивать гайки по мануалу".
Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.
В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в "усилие на руку", можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки "закрутить по феншую".
Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.
Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!
Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)
(Коэффициент 0.1 введен, для упрощения расчетов. Более точно будет, если написать там 0.098, но для наших небольших требуемых усилий в Нм, можно округлить до 0.1 и останется при этом, приемлимая точность вычислений и легче считать такое в уме)
Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)
Начали (см. рисунок внизу):
1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H , т.е. 11.4кг.
3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле.
P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на кантере 1л. пластик. бутылку воды и убеждаемся что он показывает ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм.).
P.P.S. Для тех, кто физику не доучил в школе и считает что это возможно неточная наука и надо все-таки идти и покупать ключ за 800 грн, поскольку этот метод может быт неточным! Почему неточным? Да вот может и все тут! )))
Я специально, ради интереса, откручивал контргайку клапана, также этим способом. Так вот гайка резко "сорвалась" в сторону откручивания, только при достижении кантером усилия в 11,7кг.
А это как мы понимаем, означает, что поскольку она была закручена тем таки динамометрическим ключем (на заводе, или уже у дилера в Украине), то конечно же усилием в 14Нм. Не сошлось в нашем случае (в идеале должно бы при усилии в 11,4кг. открутиться) как раз из-за небольой погрешности метода, поскольку тянуть идеально под углом 90 градусов не получится, также точность измерения длины L и погрешность кантера, играют свою роль. Но итоговая погрешность (в моем случае 0,3-0,4Нм) вполне вписывается в начальное наше условие: "закрутить как в мануале написано, без динамометрического ключа ".
Наверняка многие из вас сталкивались с необходимостью затянуть что-либо с определенным усилием. Будь то трубки на кондиционере или обычные гайки, на все необходимо воздействовать с определённой силой.
Так вот, не многие могут чувствовать в процессе монтажа это самое усилие. В итоге лопаются бронзовые фитинги, выходят из строя дорогостоящие изделия. Всего этого не случилось бы, окажись под рукой динамометрический ключ, позволяющий регулировать момент усилия затяжки.
Что такое динамометрический ключ
Динамометрический ключ — это специальный ключ с механизмом внутри, который позволяет регулировать степень затяжки резьбовых соединений. Корпус динамометрического ключа изготовлен из специального сплава. Внутри корпуса имеется регулировочная пружина, которая и позволяет осуществлять контроль над усилием.
Основным механизмом является предельная муфта, которая срабатывает в тот момент, когда усилие выше, чем это требуется. В таком случае рукоятка динамометрического ключа просто проворачивается в сторону, а изделие, на которое производиться чрезмерная сила — остается целым и невредимым.
Многие почему-то думают, что динамометрический ключ предназначен для проведения измерительных работ, но это не так.
Где используются динамометрические ключи
Основное предназначение динамометрического ключа — это нормирование степени затяжки соединений. Поэтому основное применение динамометрические ключи получили при ремонте автомобилей и другой техники.
Не обходятся без использования динамометрических ключей и монтаж климатического оборудования. При подключении кондиционеров и холодильных установок очень важно контролировать степень затяжки медных трубок, в противном случае, резьбу можно просто сорвать и испортить тем самым.
Следует знать, что динамометрический ключ нельзя использовать в качестве обычного воротка. Таким ключом нельзя осуществлять ряд работ, связанных с откручиванием ржавых гаек и перетянутых резьб. В противном случае есть большой риск сократить срок службы динамометрического ключи или же вовсе, навсегда его испортить.
Какая погрешность динамометрических ключей
Все динамометрические ключи, как правило, обладают достаточно высокой точностью. Большинство современных моделей имеют погрешность не более 4%, что говорит об их достаточно большой точности.
Типы динамометрических ключей
Существует достаточно большое разнообразие динамометрических ключей:
- Индикаторный (стрелочный) ключ;
- Торсионный ключ (шкальный);
- Щелчковый;
- Рожковый;
- Электронный;
- Разводной.
Само собой разумеется, что каждый из вышеперечисленных типов динамометрических ключей имеет свою определённую конструкцию.
Поэтому выполнять различные работы тем или иным типом ключей бывает неудобно. Одним словом, каждый ключ должен подбираться с учетом условий проведения монтажных работ.
*а затянуть по мануалу очень хочется!
Сразу предупреждаю, что точность метода неизвестна и мной не проверена (ибо как раз у меня ключа и нет). Могу сказать одно: равномерность затяжки будет обеспечена.
Многие могут назвать содержимое поста костылями и колхозом. Ваше право. Но за неимением лучшего, как правило, приходится пользоваться тем, что есть.
А то, что есть, думаю, лучше, чем затягивать от руки :)
Начну с небольшой предыстории.
(Тем, кому хочется сразу суть, читать с "Нам понадобится" ).
Итак, нам понадобится:
(В данном случае, мне понадобилось)
1) Трещотка.
(можно и вороток, но он не совсем подходит для наших задач. Об этом позже.)
2) Труба, которую можно на эту трещотку надеть.
(можно и без нее, на самом деле. Чем легче — там лучше. Мне отлично подошла ручка от швабры :)
3) Рулетка или еще что-нибудь, чем сантиметры можно измерить.
4) Груз. Мне не менее отлично подошел блин от штанги на 2.5 кг. Очень удобно использовать что-то известной массы. Например, два литра воды в бутылке :)
5) Маркер, карандаш, топор, кусок изоленты или что-то другое, чем можно отметить измеренное расстояние.
Порядок действий:
1) Надеваем трубу на трещотку.
2) Смотрим момент затяжки в мануале.
3) Смотрим, каким моментом мы располагаем. (из расчета 1 кг = 10Н. Для перфекционистов: 1 кг = 9,80665 Н)
*Поскольку я не мог изменять массу груза, пришлось изменять длину плеча рычага. Впрочем, это и есть самый удобный способ. Можно обойтись и без трубы, но оперировать с длиной рычага трещотки крайне неудобно.
Итоговая формула будет такой:
P1 = (M2*100)/(M1*10) (х10 (или х 9.80665 :) — перевели в Ньютоны)
P1 — расстояние, на которое нужно будет повесить груз, см.
M1 — масса имеющегося груза, кг
M2 — требуемый момент затяжки, Н*м
Получаем: (12*100)/(2.5*10) = 48 сантиметров.
5) Смотрим, каким рычагом мы располагаем (измеряем расстояние от оси вращения трещотки до конца трубы).
*Если слишком мало — ищем другую трубу или еще один (или другой — более тяжелый) груз.
6) Отмечаем 48 сантиметров на нашей трубе и вешаем туда груз. Не забываем взводить трещотку так, чтобы она была параллельна полу. (Почему? См. ниже) Взводим до того момента, пока груз не перестанет опускаться под своим весом.
Поздравляю, вы затянули гайку/болт с указанным в мануале моментом! Повторите процедуру на остальных :)
Теоретическое отступление:
Для более точного результата важно, чтобы рычаг находился параллельно полу (именно поэтому нам не подходит вороток — там очень трудно этого добиться), ибо затягиваем мы исключительно с использованием силы тяжести (коей на нашей планете предостаточно) которая тянет исключительно вниз, и никуда больше (есть, конечно, одно местечко на планете, где таки не вниз, но вряд ли отсутствие динамометрического ключа застало вас именно там).
Как известно, плечо силы — это перпендикуляр от точки приложения (от гайки то есть) до линии ее действия. Потому при непараллельном расположении рычага и пола вы будете получать меньший момент затяжки.
P.S.
На самом деле, на поиск всех предметов по даче и затяжку первой гайки было потрачено чуть больше времени, чем вы потратили на прочтение этого поста. И намного меньше, чем я потратил на написание.
Спасибо моей школьной учительнице по физике.
Спасибо вам, что прочитали этот пост.
Всем добра. Не ломайтесь :)
Читайте также: