Как натянуть пружину на колодках уаз

Обновлено: 08.01.2025

Ну я один конец зацеплял за колодку, второй зацеплял за что-то острое типа длинного хорошего шила (можно из отвертки сделать либо хвостовик напильника), конец втыкал в отверстие второй колодки, натягивал пружину, она съезжала по шилу, попадала в отверстие
Перед этим откручивал болтик-спускник тормозных цилиндров, колодки полностью топил в тормозной цилиндр (сводил) длинной монтажкой. После сведения растягивать пружину приходилось сантиметра на 2 меньше.
Но кстати пассатижами тоже реально - главное колодки полностью свести и в цилиндрах и эксцентриками.

мое приспо:
колышек для палатки, стальной диаметр 4мм, конец на наждаке стачивается, загибается маленьким крючком.
5 сек и пружина сидит на месте!

А я прочной стальной проволокой натягиваю, зацепил за крючек, потянул и попал концом пружины в отверстие. Проволоку потом выдернул.

стальным тросиком ( от мотоцыкла брал) очень удобно до этого пассатижами и отвёрткой челый час пытался не вышло.

Штангой толкателя с мотора ЗИЛ-130 две секунды и пружина на месте.
Крестовая отвёртка - эффект тот же
Плоская отвёртка - эффект похуже чем у крестовой.

Хвостовиком напильника делается за 10 секунд :) У меня за 7,5 получалось . :D:D:D

там расстояние от пружины до дырки в колодке сантиметров 5-6, отвертки, шила и проч. отпадают, +пружина новая, тугая падла:mad: щас буду пытать проволкой натягивать, комментируйте, не стесняйтесь, пишу не отходя от кассы, т.е. от уаза:D

не забудь прищемить себе пальцы :):):) (шутка)

5см это нормально. Бери отвёртку и щёлкай.

шпагат использую - удобно, быстро. одной рукой натягиваю, другой напрявляю. да и шпагат потом легко вытянуть обратно

не забудь прищемить себе пальцы :):):) (шутка)

Еще вчера!:D причем неоднократно:mad::D:D

Уррра. победа, мля. D победил с помощью двух отверток, при этом 3 погнул китайских пока не нашел замшелую облезлую и ржавую пр-ва СССР:rolleyes:теперь положил ее заботливо в сумку:D одной натягивал другой так сказать направлял-запихивал, сопсно сложного и впрямь ничего, ну конечно копилка бесценного опыта пополнилась:rolleyes: Всех за советы и поддержку от души благодарю:):):);)

Куясе до чего дошёл прогресс, всей страной пружину на колодку одевали, а там делов на несколько секунд млин . :D:D:D

:D:D:D А то!:D:D:D бывает хуже но реже, самое интересное что реально помогли именно тут, местные "спецы" тоже пальцы гнули типа щас 5 сек., потом эти же пальцы по очереди сбивали по полчаса пытаясь поставить, потом когда узнали что я полез за помощью в инет сказали ну-ну удачи, еще 3 года будешь ставить. и ушли. а я пришел, почитал, прикинул куй к носу и впрямь за 5 сек. поставил! Хоть и не сразу. Спасибо форумчанам и Уазбуке! Знал бы прикуп не работал:D

Прошу ногами сильно не пинать, поиск выдает все кроме того что нужно, вопрос старый и избитый, но как поставить стяжную пружину на колодки (барабанные тормоза)? приспособы как в книжке нету, с пассатижами натрахались до хохота. ну очень надо. )Конечно поздно уже, но на будущее, снимаешь колодки не снимая стяжную пружину опорные пальцы выкручиваешь, берешь колодки и снимаешь их потянув на себя сводя их внутрь , одевать колодки сразу соединяй колодки пружиной, далее правую или левую сторону колодку ставишь на место другую колодку цепляешь хвостом за цылиндр и заводишь на место, вставляешь опорные пальцы и ни каких отвёрток и проволок и верёвок не надо и пальцы целы и время деньги. Может как-то не понятно, но напрактике это легко.

Конечно поздно уже, но на будущее, снимаешь колодки не снимая стяжную пружину опорные пальцы выкручиваешь, берешь колодки и снимаешь их потянув на себя сводя их внутрь , одевать колодки сразу соединяй колодки пружиной, далее правую или левую сторону колодку ставишь на место другую колодку цепляешь хвостом за цылиндр и заводишь на место, вставляешь опорные пальцы и ни каких отвёрток и проволок и верёвок не надо и пальцы целы и время деньги. Может как-то не понятно, но напрактике это легко.

На передке буду менять так и попробую ради интереса, хотя и с отвертками нормально в принципе:rolleyes: будем знать набудущее;)

А на передке, между прочим все горааздо интереснее - у меня на правом колесе нижняя гайка не откручивалась принципиально - там ее трубкой зажимало. Начинаешь откручивать - мнешь трубку. Выходов было найдено ДВА - первый - по случаю(первый и последний раз увидел такое чудо в магазине) была куплена пара болт-гайка, причем гайка была не на 19, а на 17 (блин, узел разбирал два год аназад, память сдавать стала), короче нижняя гайка стоит под шестигранник размером меньше,чем верхний. Отсюда и более тонкий и узкий ключ, которым хоть как-то можно подлезть. Ну и второй выход - у нижнего болта был срезан хвостик (прямоугольный кусок не под резьбу), а шляпка была обточена под захват ключом на 22 штоли. В результате гайка наживляется изнутри моста, а крутится ключом снаружи моста.
Да, если будешь все это ставить, не забудь весь болт-медную шайбу обмазать жирно графиткой - лучше ходит, меньше износ, а если барабаны плохо налазят - болгаркой толстым кругом можно срезать фаску на барабане, чуть надеть-набить, а потом колесными гайками докрутить-посадить на место

странно всегда получалось ставить с пассатижами. мож тут вопрос насколько крепко их сжимать? приходится со всей силы, а то пружина действительно вырвается легко:)

там расстояние от пружины до дырки в колодке сантиметров 5-6А не много? Ты прежде чем пружину натягивать, резиновой кияночкой по колодкам постучал, чтоб поршня тормозных цилиндров осадить?

А на передке, между прочим все горааздо интереснее - у меня на правом колесе нижняя гайка не откручивалась принципиально - там ее трубкой зажимало. Начинаешь откручивать - мнешь трубку. Выходов было найдено ДВА - первый - по случаю(первый и последний раз увидел такое чудо в магазине) была куплена пара болт-гайка, причем гайка была не на 19, а на 17 (блин, узел разбирал два год аназад, память сдавать стала), короче нижняя гайка стоит под шестигранник размером меньше,чем верхний. Отсюда и более тонкий и узкий ключ, которым хоть как-то можно подлезть. Ну и второй выход - у нижнего болта был срезан хвостик (прямоугольный кусок не под резьбу), а шляпка была обточена под захват ключом на 22 штоли. В результате гайка наживляется изнутри моста, а крутится ключом снаружи моста.
Хочешь любить бесконечно и бог создал уаз:D:D:D Чем дальше в лес тем краше девки. у меня с двигателем стока нюансов не возникало:roll::confused::rolleyes:

Ну моих сил явно не хватило, судя по фото можно и пассатижами, я чуток поскромнее в мышечной массе:D

А не много? Ты прежде чем пружину натягивать, резиновой кияночкой по колодкам постучал, чтоб поршня тормозных цилиндров осадить?

А киянка-то зачем. Коленкой уперся, руками помог и зашли оба как родненькие:roll:

так удобно когда машин высоко от земли, шилом проще.

И я тоже! И я так делаю!
Добавлю. Одной рукой тяну проволоку, растягивая пружину, а второй рукой пассатижами стараюсь запихнуть крючок стяжной пружины в дырочку колодки. Вот.

Ну моих сил явно не хватило, судя по фото можно и пассатижами, я чуток поскромнее в мышечной массе:D

Еще от пассатижей зависит. С длинными ручками и короткими губками, наверное много сил не надо будет. Как там говорил Архимед. Дайте ему точку опоры, и он перевернет Землю.
Но даже если чем-то еще растягиваешь пружину, пассатижами все равно я направляю пружину в дырочку колодки.

А я тонкой прочной отверткой ставлю. Как и было написано - кончик в отверстие колодки и пружина по отвертке соскальзывает прямо в отверстие. Пробовал плоскогубцвми - неудобно. Получалось зажимными клещами (которые для сварки) но они больше по размеру - менее удобно.

Не ну вообще молодчаги, способов куча, уазосутра со всеми позами наглядно:D За советы всех ишо раз благодарю, поменял все сзади, прокачал, теперь аж вижжат:p вторую неделю не нарадуюсь:D:D:D

сначала ставлю одну колодку, потом цепляю вторую и уже за колодку руками натягиваю пружину и ставлю на место. потом солдатик, потом эксцентрик нижний. далее барабан и регулировка. и никаких приспособ и пассатижей.

парни, а лом гнуть или подковы разогнуть не пробовали голыми руками? :)
отвёртка, другой конец напильника или гвоздь рулит, усилий ноль.

парни, а лом гнуть или подковы разогнуть не пробовали голыми руками? :)
отвёртка, другой конец напильника или гвоздь рулит, усилий ноль. Так как делаю я усилий не требуется, мало того и гвоздей с напильниками тоже.

дядь, я понял - ты считаешь что наш метод сложнее и более емкий по трудозатратам? это не так) попробуй сам и убедишься.

А на задних колесах одна пружина или две? а то мне уаз достался разобранный теперь собираю. В книжке написано что две пружинки. Но там вроде и одной неплохо сидиться..
то вспомнит подскажите..;)

У меня и в книге и в машине одна, стоит под цилиндром:cool:

Снимаем переднее колесо. Сводим тормозные колодки (см. Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации ).

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана…

…ударами молотка через деревянный брусок сбиваем барабан со ступицы.

Поддев отверткой, снимаем стяжные пружины колодок.

Для этого удобнее использовать специальные щипцы.

С внутренней стороны тормозного щита придерживаем шляпку стержня тормозной колодки. Другой рукой нажимаем на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником опорного пальца колодки.

Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.

Аналогично снимаем стержень другой колодки.

Вынимаем опорный палец вместе с шайбой и бронзовой втулкой. Снимаем колодку.

Аналогично снимаем вторую колодку.

Устанавливаем новые колодки на пальцы (с шайбами и втулками) и закрепляем пальцы на тормозном щите, затянув их гайки.

При этом метки на торцах пальцев должны быть направлены в сторону тройников тормозных цилиндров.

Устанавливаем на колодки стержни с пружинами и чашками.

Устанавливаем стяжные пружины.

Устанавливаем тормозной барабан на ступицу и регулируем зазор между колодкой и барабаном.

Регулировка зазора при установке новых тормозных колодок

!Работаем с помощником.

Ослабляем гайки опорных пальцев и нажимаем на педаль тормоза с усилием 12–16 кгс.

Поворотом опорных пальцев подводим концы колодок до упора в барабан. Удерживая пальцы от поворота, затягиваем их гайки.

Поворачиваем болты регулировочных эксцентриков до упора в тормозные колодки. При этом болты эксцентриков поворачиваем по направлению вращения колеса.

Отпускаем педаль тормоза и, медленно вращая гайки регулировочных эксцентриков в обратном направлении, отпускаем эксцентрики до начала свободного вращения колеса.

После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработались, возможен нагрев тормозных барабанов. Если нагрев невелик (рука терпит), дополнительная регулировка не требуется. При сильном нагреве немного сводим эксцентриками тормозные колодки колеса.

В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти.

Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации

Аналогично регулируем зазор у второй колодки.

При регулировке тормозных колодок в процессе эксплуатации нельзя поворачивать опорные пальцы колодок.

Проверяем нагрев тормозных барабанов, эффективность и равномерность торможения при движении автомобиля.

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. УАЗ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок УАЗ.

Передние тормозные колодки на УАЗ барабанного типа

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

при торможении машину тянет налево или вправо;
неприятный звук трения металла о металл;
скрип при торможении;
греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Замена передних колодок на УАЗике

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимные пружины с чашками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

Замена передних колодок УАЗ

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Вывод

Замена резинок рессор УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ

2 Comments on "Замена передних тормозных колодок УАЗ"

Удалить грязь и осмотреть детали механизма, поврежденные или корродированные элементы подлежат замене. Перед сборкой на внутреннюю поверхность щита наносится тонкий слой тугоплавкой смазки для тормозных узлов, снижающий силу трения колодок при работе. После установки деталей производится регулировка зазора путем вращения опорных пальцев (расположены со стороны днища на щите). При корректной настройке колесо вращается свободно, не задевая о фрикционную накладку чугунным барабаном. Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Дисковый тормозной механизм конструктивно проще барабанного с автоматической регулировкой зазора, компактнее, легче и дешевле. Он эффективнее, несмотря на меньшую площадь колодок, благодаря тому, что поверхность диска плоская и колодки прижимаются к нему равномерно (полукруглая поверхность колодки барабанного тормоза же неравномерно прижимается к внутренней поверхности барабана), и имеет меньшее время срабатывания. Он проще в обслуживании (в частности — как правило проще замена колодок), практически не ограничивает тормозное усилие на колодках (в барабанном механизме оно ограничено прочностью барабана). Дисковые тормоза лучше охлаждаются, потому что воздух может свободно циркулировать между диском и поверхностью колодки. Существуют также вентилируемые диски, у них фрикционных поверхностей две. Они разделены перемычками, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри тормозного диска за счёт центробежной силы и за счёт этого улучшают теплоотвод. Большинство передних дисковых тормозов на современных машинах — именно вентилируемые, потому что как раз на них приходится большая часть работы при остановке автомобиля. При этом большинство задних тормозов — не вентилируемые. Они имеют сплошной диск, потому что задние тормоза просто-напросто не вырабатывают большого количества тепла (хотя на тяжёлых быстроходных автомобилях может быть оправдано применение вентилируемых тормозных дисков и на задней оси).

Когда купил БУ Патриота-17, у него не работал ручник. На ТО у офдилера, когда я задал вопрос об этом, мне сказали, что работа должна производиться со снятием колес и стоить будет 4500, но сейчас у них нет времени, поэтому как-нибудь потом, по отдельной записи. Тут я немного выпал в осадок, ведь регулировка ручника на Патре-07 занимала пять минут и стоила примерно ноль рублей и порадовался что у них нет времени…

Решил сам. Делал в несколько заходов, покупая необходимые детали и материалы, но теперь сюда могу выложить некую выжимку и гайд по ремонту.

Итак…
Снимаем барабан. Если снялось, то ок. Но у меня всё пошло не так. Сперва я долго не мог выкрутить три винта под плоский шлиц. И грел горелочкой, и бил ударной отвёрточкой, страгивались еле-еле. В итоге самый ядрёный, самый последний винт легко стронул, надставив зубило и тяпнув поперек шлица легонько молоточком. Всё очень легко открутилось.

Барабан откручен, дергай на себя и снимай его. Но нет, сидит мёртво. Тут на помощь приходят три болтика М8, заворачиваемые в специальные резьбовые отверстия в барабане и выступающие в роли съёмников. Пошел! Но опять засада… Барабан своим буртиком износа хватает колодку, тянет её и не идёт. Я долго трахался, пытаясь как-то снимать барабан без перекосов, выводя колодки из зацепления с буртиком отвёрткой, но ничего не помогало, погнул нижнее ухо одной колодки и прорезал крышечку "солдатика" другой. В итоге всё оказалось очень просто, я открутил с внутренней стороны две гайки на эксцентриках, утопил эксцентрики в барабан, освободив нижние концы колодок, и только теперь спокойно снял барабан. Решил первый раз проточить буртик тормозного барабана. Точнул болгаркой с толстым кругом и шлифанул лепестковым кругом до уровня выработки.

Под барабаном вижу кучи навоза, картофан можно сажать. Клин самоподвода ручника уже никуда не двигается.

Колодки стёрты до заклепок, а под пыльником тормозного цилиндра тормозуха, значит, — течет. Первый раз, когда снял барабан, я очешуел от обилия винтиков, деталек, пружинок, не знал с какой стороны подступиться. Но, вроде, кое как разобрал, сдергивая пружины, а вот собрать… Полез в интернетик. По картинкам собрал с горем пополам. Но теперь я уже, наверно, смог бы собрать и по памяти, как будто ничего и сложного. Но ведь в Патре 07 было всё проще, — две колодки и одна пружина, всё просто и понятно. Теперь всем рекомендую иметь вот такую картинку перед глазами, на ней видно куда какие пружины ставятся и куда какими концами вставляются.

Чистим всё что можно и собираем обратно, едем домой осмысливать ситуацию и заказывать запчасти.

С цилиндром определился быстро — на прошлой машине замена резиновых колец в РТЦ решала проблему очень надолго, в моём случае — навсегда, до продажи. Сходил, купил резиновые колечки ф28. С колодками сложнее, комплекты колодок на Патриот с приводом ручника на задние колёса стоят от 3500. 😲 Чезанах?! Обычные колодки на Патра с ручником на раздатке стоят от 600р за комплект на мост. Попался тут на драйве отчет, как взяли новые колодки по 200р за штуку без механизма самоподвода ручника и перекрутили болтами на них этот механизм со старых. Хороший вариант, рабочий, но я решил сделать еще проще. И дешевле. Переклепать накладки. Посмотрел на Ютубчике, — переклепывают накладки все кому не лень и на какие угодно машины, от легковушек до грузовиков, от сцепления до тормозов, от наших до иномарок.

Заказал в Автопитере две длинные и две короткие накладки "Фритекс" (Ярославль) с заклёпками 4х9мм за 220р всё вместе. Привезли бесплатно дня через четыре, правда заклёпок не прислали, не оказалось, но у меня были свои, поэтому решил не перезаказывать. Вроде теперь всё.

Читайте также: