Как натянуть цепь на ниссан блюберд

Обновлено: 09.01.2025

Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.

Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?

+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

Так это ХАДОвское масло - ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 - оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать - отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.

да и хадо туда не просто так залили ;)

А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?

Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.

Описывать сам процесс особо не буду, пользовался вот этой статьей, спасибо ее автору KEY1981.
В целом скажу:
1) без ямы сложность особенно увеличивается, но все-равно — заменить реально;
2) работы заняли 3 вечера, однако можно было и раньше окончить, но подводили не откручивающиеся болты;
3) второй раз, скорее всего, за это не возьмусь)
4) сэкономленные 6 тыс. руб.)
Далее несколько фотографий:

Вот такой набор купил. Производство Тайвань. В комплекте цепь, три звезды, планки успокоителя, натяжитель, сальник коленвала. Цена 5400 руб. И свечи Denso TT

Уже новые звезды, с новой цепью, успокоителями и натяжителем. Цепь сидит очень плотно, ни намека на прогиб.

Как видите, особо процедуру замены описывать не стал. Но, если у кого-то возникнут вопросы, то обязательно отвечу!

А теперь о плюсах и минусах:
+ двигатель работает как часы. Никакого звона при запуске, все сторонние звуки ушли.

НО, менял я цепь, прежде всего из-за того, чтобы вернуть былую тягу автомобилю. К сожалению, тяга не возросла. Как машина не ехала, так и не едет. В небольшую горку машина кое как набирает 55-60 км/ч. Двигатель при этом ревет и такое чувство, что ее кто-то держит. На прямой давлю газ в пол, опять же, двигатель набирает обороты, ревет, но скорость почти не растет. Переключения, особенно с 1-й на 2-у происходят с очень ощутимыми толчками. Так что я грешу на коробку передач.

Может у кого есть мысли по этому поводу? Буду благодарен за ответы!

На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?

По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.

Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.

Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.

lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.

Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.

Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.

Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.

Хотя, хромированный понт никто не отменял.

Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше

Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .

lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.

Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .

Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг

В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?

Никогда не торопитесь - вы можете успеть совсем не туда, куда планировали, но и медлить без повода тоже не стоит

На днях менял цепь ГРМ на QR20DD. Если вопрос интересен, то опишу полностью, что делал с фото!

интересующийся

Мне бы интересно было по замене цепи) У самого такой движок, так что полезно будет почитать и посмотреть)))

___________________________
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

профессор

___________________________
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001
Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог.
260 т.км.

подмастерье

А как снимается звездочка с колен.вала?
Наверху (на распред.вале) вроде понятно - там болт внутри. А на колен.вале вроде не видно ничего.

профессор

Cherry, звездочка на коленвале снимается легким движением руки, поскольку она ничем не прикручена.

___________________________
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001
Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог.
260 т.км.

подмастерье

профессор

Cherry, собрались менять звезду коленвала в том числе? Или просто интересуетесь процессом?
Смысла менять эту звезду не вижу, т.к. износ почти нулевой. Чтобы поменять звезду придется ослаблять цепь балансирного блока, т.е. есть опасность сбить метки на балансирном блоке. Это грозит тем. что двигатель будет вибрировать сильнее.
проще поменять цепь ГРМ, звезду коленвала менять не придется.
Сорри, приврал немного про легкое движение руки ))). А так звезда на коленвале ничем не прикручена. Обременена только цепями (ГРМ и балансирного блока).

___________________________
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001
Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог.
260 т.км.

подмастерье

Cherry,
Наталья, а как себя вёл двигатель с такой цепью. Что вас заставило лезть и смотреть натяжитель. Мне интересны симптомы растянутой цепи.

подмастерье

Andrey23, изначально планировалось, что заменим и цепь, и звездочки все.
Но решили, что заменим только цепь (ибо дорого выходит).
В любом случае, заказала вчера цепь большую и маленькую и 2 натяжителя.
Из 3х звездочек поменяем только 1у.

Баллансировачный блок снимать не будем

Andrey23, а еще такой вопрос
ВОт этот натяжитель, который на фотке вашей - он если выдвинут, то уже обратно не задвинуть его? Или как-то можно?

профессор

___________________________
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001
Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог.
260 т.км.

подмастерье

профессор

Чтобы ничего не сбить, нужно чтобы все метки на цепях совпали с метками на звездах, в т.ч. и цепь балансирного блока.
Удачи вам. Делайте с учетом рекомендаций.

___________________________
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001
Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог.
260 т.км.

Все желтые метки означают что клапана закрыты. Если этого не соблюсти, то поймать то положение на котором было не реально) Для пущей безопасности на звездах валов есть контрольные штифты. Если ничего не нарушить то машина никогда не поймет что ей заменили цепь, в механическом плане)

подмастерье

Теперь понятно!
Но мы будем делать все по книжке с учетом рекомендации в статье!
Вчера приехали мои детальки. В очередной раз позавидовала японцам - как они умеют все качественно сделать и потом красиво упаковать. Но это так, мысли вслух.

Сергей
Редакторы сайта

гуру

___________________________
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2001, QR20DD, CVT-M6
И.о. капитана Очевидность.

Да,Да. Я тоже Озадачился реально! Да еще один земляк тоже собрался цепь менять. Если возможно, отпишись подробно как все прошло.

замена цепи. меньше 6000 не стоит в принципе. там помимо цепи еще успокоитель менять, возможно звезды итд. Поищите в поиске у нас тут на ветках меняли уже. и адрес выдавали де это делали и де брали запчасти..
А цепь за 550..это ИМХО - полный ПЭ.

Добрый день.
Несколько слов о цепи MCC.
Я никого не хочу агитировать, это, конечно, правильно, что "дешева рыбка - погана юшка". Согласен со всеми, что надо покупать оригинал. Но в оригинальной цепи нет замка, а это главное условие для "безразборной" замены.
Я менял цепь при пробеге в 235.000 км. Это было в сентябре 2004 года. Сейчас на спидометре 287.000 км. Пока предпосылок для замены цепочки нет, но думаю, что я не сильно расстроюсь, если поменяю ёё через 10.000 без особых финансовых затрат: цепь, герметик для клапанной крышки, время (или оплата работы).

С уважением, Primera.
_________________________________________________________________
NISSAN SHIFT_dreams

2 PRIMERA!
Глянь плиз мою проблемку.
WQP11 QG18DD NEODi HYPER CVT 99год HELP!! PLEASE!
Симптомы во всем похожи на цепь, но(!) она никогда ни разу не гремела! Ни в мороз ни в других ситуациях. Хотя заводицца стала всё хуже и хуже!

Почитал твою проблему, при разгоне (обгоне) была такая проблема, хочу обогнать на трасе газ в пол а он мне обороты в минус. Сегодня такого не наблюдал. Уже писал обороты набирает в лет. Фотки при замене цепи делал, для того чтобы не зарисовывать как что стоит в ВМТ. если надо будет вышлю.

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Пробег реальный и точный сказать не могу потому как счетчик скрученный, что касается звука: сначала подумал застучали клапана, только более громче, через день звук усилился и вечером из под клапанной крышки раздается звонкий звук как колотят по пустой банке. На самом деле это цепь уже долбила по клапанной крышке, а успокоитель висел на цепи оторванный от кронштейна. Мои предположения если бы он упал между звездочками могло бы случиться все что угодно.

Вот ещё немного информации кому интересно - нашёл коробку от цепи.
Номер по каталогу JC: E91000
номер по каталогу MCC: 130282F201

_____________
NISSAN SHIFT_dreams
Primera P10 SR20Di

Миниатюры

если поменять только цепь, через некоторое время цепь снова вытянется по старым звездочкам! спасает только качество.

Описание замены цепи на SR18DE

Для начала работ нужно открыть капот и осмотреть собственными очами объем предстоящих работ - если думаете, что не сдюжите - лучше не начинать и обратиться в сервис. Если есть туманная полууверенность - то браться за дело (у меня так и было).

Сначала делаем подготовительные операции: сливаем масло из двигателя, снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем пластиковую защиту между бампером и двигателем снизу, защиту арки переднего правого колеса (она стоит как раз напротив шкива коленвала). Эта работа простая, главное - это найти пистоны среди многолетних слоев грязи :)

Снимаем оба ремня со шкивов: сначала ослабляем "болт генератора", см на рисунке ниже (это удобно делать сверху), далее ослабляем длинный болт, которым генератор крепится к двигателю (его можно ослабить только снизу) и при помощи регулировочного винта (см. рисунок) ослабляем натяжение ремня до тех пор, пока он спокойно не снимется со всех шкивов. Следующий ремень (с ГУРа и помпы) снимается аналогично - стопорный болт и регулировочный винт находятся на ГУРе. При снятии этого ремня вам в первый раз придется проверить пластичность своих рук, т.к. доступ к этим болтам очень затруднен и руки придется изгибать довольно замысловатым образом.

Теперь все работы перемещаются в яму.
Первым делом брызгаем жидкость для раскоксовки резьбы на три гайки, которыми крепится приемная труба к банке катализатора (брызгаем несколько раз и очень обильно, т.к. это гайки будут откручиваться очень тяжело).

Снимаем центральныю балку (лыжа), для этого откручиваем два болта спереди и два болта сзади. Делать это нужно нежно и любя, т.к. можно порвать демпфирующие резиновые вставки под болтами. Далее откручиваем переднюю и заднюю подушки от двигателя, снимаем балку в сборе и кладем её в дальнй угол гаража, чтобы не путалась под ногами. Рекомендую болты с подушек вставить на свои места и затравить гайки, т.к. у меня они несколько раз терялись из-за обилия снятых запчастей под конец процесса разборки двигателя.

Теперь беремся за выхлопную трубу - здесь понадобится головка на 14 с удлинителем, т.к. обычным ключем туда не подлезть, точнее - не достать. Головка должна быть с нормальными и незамятыми гранями, чтобы не попортить гайки. Обливаясь потом и матерясь на всю улицу мы откручиваем эти три гайки. Я использовал кусок металлической трубы для усиления крутящего момента, чтобы сдернуть с места эти гайки. Каждый раз мне уже казалось, что если надавлю еще чуть-чуть сильнее, то шпильки отломятся, но к счастью этого не произошло и гайки отвернулись. Выхлопную трубу лучше снять со шпилек и оставить висящей, т.к. вначале я оставил её на шпильках, а потом она в ненужный момент соскользнула с них и подло ударила меня по носу именно в момент, когда руки были заняты и мне было нечем обороняться :)

Далее работа станет более интересной, поскольку двигатель начнет по-маленьку раскрывать свои чрева.
Снимаем самый маленький и самый нижний поддон. С откручиваением гаек здесь проблем возникнуть не должно. Поддон крепко держится еще и герметиком - для снятия нужен нож с достаточно крепким лезвием и молоток. Вклиниваем нож в место сопряжения поддона с двигателем (если надо постукиваем по лезвию молотком) и раскачиваем его руками в разные стороны, стараясь сшевелить с места - он должен легко сняться. Перед нашим взором предстает маслоприемник и маслоотражательная пластина.

Снятие "большого" поддона. Японцы применили конструкцию с двуми поддонами. Один мы уже сняли - теперь очередь второго и самого большого по размерам. Снимаем маслоотражательную пластину - она крепится как болтами на 10, так и болтами крепления большого поддона на 12. Отворачиваем их все. Далее отворачиваем болты со всего большого поддона. Запоминаем какие болты откуда выкручены, т.к. они разные по длине (короткие снаружи двигателя и длинные в месте, где стоит маслоотражательная корзина). Теперь для успешного снятия поддона необходимо сделать три операции, которые не так очевидны и я их вначале упустил:
1) Выкрутить два болта, притягивающие поддон к коробке передач: один болт очень короткий, другой очень длинный;
2) Выкрутить болты, крепящие кронштейн компрессора кондиционера к поддону. Сам кронштей можно оставить, он не будет мешаться и останется висеть на блоке;
3) Откручиваем два мелких болта на 10 с окошка, которое расположено в месте, где поддон примыкает к коробке передач (расширение под маховик) и открываем окошко. В окошке будет видно две гайки на 10 - их надо открутить. Здесь вся сложность в том, что они труднодоступны - понадобится невысокая головка на 10 и небольшой вороток, что открутить их - обычный рожковый ключ у меня туда не влез.

Чтобы снять большой поддон с герметика понадобятся умственные и физические усилия. Простое вклинивание ножа у меня результата не дало, т.к. поддон плотно прилегает всей плоскостью и обильно смазан в местах сопряжения герметиком. У блока двигателя (сторона, которая смотрит вперед автомобиля) в привалочной плоскости с поддоном есть углубление - туда можно вставить отвертку. Я взял мощную шлицевую отвертку и чуть-чуть отдавил поддон вниз после чего смог всунуть лезвие ножа между блоком и поддоном в герметик. Далее раскачивая отверткой поддон и ведя нож по шву герметика я смог отклеить поддон. Шевелить отверткой надо осторожно, чтобы не повредить привалочные плоскости.

Далее снимаем маслоприемник - он держится на двух болтах. Снимаем осторожно, чтобы не повредить прокладку. Теперь вылазим из ямы на свет божий и продолжаем работы сверху на свежем воздухе. Снимаем провода высокого напряжения, снимаем все патрубки с клапанной крышки, выкручиваем свечи и снимаем клапанную крышку, открутив при этом еще коробушку со жгутом проводов с правой части клапанной крышки. Нашему взору предстаёт потрясающая картина - распредвалы нажимают на корамысла через специальные роллики, а не напрямую, как в Жигулях. При пробеге в 200 000 км на них не видно выработки. Признаюсь честно, этот факт потряс меня больше всего при разборе двигателя.

Далее в крайнем правом цилиндре выставляем поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для этого в цилидр через свечное отверстие вставляем длинную проволоку и удерживая её ждем когда она максимально вылезет вверх - при этом метки звездочек коленвала должны стать видны (они почти дойдут до верхней точки), а метки на шкиве встанут напротив метки для выставления угла опрежения зажигания. Если метка на шкиве коленвала совпала, а метки на звездах распредвалов "спрятались" в блок, то нужно провернуть коленвал еще на один оборот и все должно совпасть. Проворачивать коленвал надо за болт на 27, крепящий шкив. За проволочкой надо следить и удержать её рукой, чтобы её не закусило между стенкой цилиндра и поршнем, а так же следить, чтобы она не провалиласть полностью в двигатель.

Теперь очень ответственный и сложный момент, особенно если у вас нет съемника - снятие шкива с коленвала. Лезем обратно в яму. Шкив крепится к коленвалу болтом на 27, тугой посадкой и шпонкой. Ваш помошник должен застопорить коленвал со стороны маховика (на поверхности маховика торчат головки болтов, при помощи монтировки можно зацепить головку болта и застопорить ее о блок двигателя). Предостерегу от стопорения маховика при помощи его венца, т.к. можно сломать зубья и завести машину стартером потом не получится. Болт не должен доставить проблем - одеваем головку на 27 и откручиваем его, наверняка понадобится услить собственные мощи отрезком металлической трубы. Сам шкив одет на коленвал очень плотно, для его снятия в идеале нужен съемник у которого есть два болта с резьбой на 10 (они вкручиваются в тело шкива и стягивают его с коленвала). У нас такого съемника не было, поэтому пришлось воспользоваться дедовским способом с участием двух монтировок. Вставляем монтировки с двух противоположных сторон и поочередно орудуем ими. Здесь есть маленький ньюанс - шкив не цельный: часть, на которую одеты ремни (внешний радиус окружности шкива), одета на внутренню часть шкива. И если давить на внешний радиус, то можно повредить сам шкив - он сделан их хрупкого материала и очень легко крошится. Давление должно оказываться как можно ближе центру шкива. По этой же причине нельзя использовать съемник, типа "крабик", т.к. он отколет куски металла со внешней части шкива. Мы сняли шкив при помощи монтировок не забывая при этом про шпонку - аккуратно достаем её из паза и обязательно запоминаем куда прибрали. Те, кто ранее самостоятельно ремонтировал свои Жигули, должны без проблем справится с этой задачей.

Теперь работы снизу закончены и необходимо поставить двигатель на домкрат, т.к. далее придется снимать правую опору двигателя. Я использовал родной ниссановский домкрат. Поперек ямы под двигателем положил крепкую доску, поставил на неё домкрат, на домкрат положил крепкий деревянный брусок, который поставил поперек двигателя, чтобы обе сторны блока легли на него.

Снятие правой опоры двигателя.
Теперь озадачиваемся снятием правой опоры двигателя, которая мешает снятию крышки лобовины за которой прячется цепь. Откручиваем гайку с опоры двигателя. Поддомкрачиваем двигатель так, чтобы оставшийся болт, крепящий опору к кузову, стал свободно вращаться в отверстии. Откручиваем болты опоры от кронштейна и убираем саму опору её в сторону. Далее начинается самое увлекательное - снятие самого кронштейна опоры. Эта деталь так легко не дастся, т.к. два болта из трех (на 14) находятся слишком близко к лонжерону и головка даже с самой невысокой ручкой не поместится там. Нижний болт снимется из ямы, но с двумя верхними так легко не получится. В этом месте я впал в ступор и начал ругать японских конструкторов за такую халатность, мол двигатель можно разобрать только при полном снятии с двигателя. После 20-минутного ступора меня посетила идея, что двигатель можно поддомкратить еще выше, чтобы болты оказались выше лонжерона и брызговика. Самый сильный из вас берет домкрат и поднимает домкратом двигатель вверх. При откручивании этих болтов все будет против вас - будет мешаться бачок с жидкостью для ГУРа, его можно снять с кронштейна и двигать так, чтобы не мешался. Из ямы придется немного шевелить выше/ниже, правее/левее двигатель еще и руками (поэтому сильный нужен снизу). Другой ремонтник орудует ключом сверху и стремится открутить эти злосчастные болты. Орудовать нужно очень осторожно, чтобы не повредит трубки, идущие от АБС. После того, как открутите кронштейн вам предстоит ребус - как его оттуда вытащить. Вытаскивать нужно вниз, для этого хитро поворачивать его вокруг всех выступающих частей двигателя.

Все! Теперь мы близки к цели. Откручиваем болты с крышки лобовины, под которой находится цепь. Здесь самое сложное:
1) найти в грязи все болты, т.к. они очень качественно прячутся от вас в маслянно-грязевой субстанции;
2) случайно не открутить болты с крышки помпы, т.к. они находятся рядом.

Ищите болты тщательно, т.к. я не нашел в грязи три болта и долго мучался, пытаясь снять крышку. Как оказалось потом я не открутил два болта около масляной магистрали (выступ в бок в виде трубки) и один болт около головки - все было в грязи и их не было видно. Далее вклиниваем в привалочную плоскость нож и отковыриваем крышку. Если крышка не отковыривается - неприменяйте излишнюю силу, поищите болты,т.к. возможно вы не открутили один из них. Сняв крышку снимаем с коленвала хитроумную втулку привода маслонасоса. Теперь цепь наша!

Далее все очевидно. С задней стороны блока цилиндров (со стороны моторного щита) откручиваем две гайки крепления натяжителя. Следим за тем, чтобы гайки не сбежали от нас в яму и за тем, чтобы не порвать прокладку. Достаем натяжитель, поворачиваем собачку около зарубок штока натяжителя и сжимаем его - далее шток стопорим пластинкой и откладываем в чистое и сухое место. Берем ключ-внутренний шестигранник и откручиваем болты, крепящие башмак натяжителя и нижний успокоитель - снимаем их. Предостерегу от снятия башмака натяжителя и успокоителя при помощи отверток и т.п. инструменто, т.к. болты закручены очень хорошо и есть вероятность испортить внутренние грани болта. Снимаем верхний успокоитель. Теперь цепь болтается, но снять ей не получится, т.к. звезда распредвала впускных клапанов (тот, который ближе к лобовому стеклу) расположена слишком близко к стенке и цепь там не пролезет. Берем ключ или головку на 24, другим ключом стопорим распредвал в специальном месте (там сделан шестигранник под ключ большого размера (номер не помню). В других местах стопорить распредвал воспрещается! Снимаем звезду и вытаскиваем цепь.

Теперь работа будет двигаться в обратном направлении. Берем новую цепь и одеваем на снятую звезду и все вместе одеваем на распредвал. При этом следим, чтобы синие маркеры на цепи находились напротив меток звездочек распредвалов (синие звенья цепи должны надеться на зуб звезды с меткой). С коленвалом то же самое - желтая метка должна одеться на зуб с меткой звезды. На рисунке ниже это хорошо проиллюстрировано.

Вставляем новый башмак натяжителя и успокоители. Прикручиваем натяжитель с застопоренным штоком. Прикручиваем натяжитель таким образом, чтобы засечки на штоке смотрели вверх. Следим, чтобы шток натяжителя уперся в специальное место на башмаке. Далее отверткой сверху нажимаем на стопорную пластину и натяжитель с веселым треском натягивает цепь.

Удалляем старый герметик со всех привалочных плоскостей и протираем их любым обезжиривателем (я использовал уайт - спирит). Выпрессовываем старый сальник коленвала и запрессовываем новый.
Проблема при сборке может возникнуть при установке крышки лобовины - обратно она вставляется нехотя и с трудом, поэтому стоит герметиком немного промазать еще и саму головку в месте сопряжения с крышкой (я еще обмазал кольцом отверстие масляной магистрали, хотя в книжке про это не было ни слова). Далее одеваем крышку на коленвал, трудность в том, чтобы попасть втулкой привода маслянного насоса в предназначенное для него отверстие и не измазать все вокруг герметиком, т.к. втулка очень фигурная. После этого следим, чтобы крышка прилегла как можно плотнее к блоку цилиндров и затягиваем болты.

При надевании шкива устанавливаем шпонку в паз под небольшим улом к одеваемому шкиву, как показано на рисунке, забивать шкив не надо - болт сам потом его притянет.

При установке "большого" поддона мажем его герметиком, как указано на рисунках ниже и затягиваем болты, начиная от центра и перемещаясь к краям. При закручивании двух гаек через лючок к маховику нужно заложить щель около маховика тряпкой, чтобы уроненные гайки не упали внутрь, иначе придется все снимать. Все остальное тривиально.

После замены цепи двигатель стал работать намного тише, чего я и желал. Вся работы была сделана за два дня.

Миниатюры Изображения

Читайте также: