Как намотать тросик стеклоподъемника

Обновлено: 08.01.2025

В автомобилях, как правило, устанавливается два типа механизмов стеклоподъемника — тросовый и реечный. Последний вариант отличается простотой и наиболее востребован среди владельцев отечественных машин. Так что, не удивительно, что реечные стеклоподъемники так популярны на российском рынке.

Тросовый механизм состоит из моторчика с редуктором и катушкой, на которую наматывается трос и запускает в действие верхний барабан. Последний объединяется с основным механизмом, при помощи, так называемых, шлицов. Снятие и установка стеклоподъемников, на машинах ВАЗ 2107, не вызывает больших затруднений и не требует особых знаний от исполнителя. Благодаря этому, произвести замену может даже начинающий автовладелец.

Реечные стеклоподъемники имеют другую конструкцию, а принцип действия такого устройства очень схож с работой рулевой рейки в машине. К преимуществам механизма стоит отнести легкость хода, что обеспечивает стабильную работу стеклоподъемника, даже в комплексе с тугими стеклами.

Схема тросового стеклоподъемника на ВАЗ 2101-2107 ("классика")

Процесс установки тросового стеклоподъемника на ВАЗ 2107

Для выполнения работ, подготовьте необходимый набор инструмента. Вам потребуется:

Установка стеклоподъемника выполняется так:

При установке стеклоподъемника на машине ВАЗ 2107, проволока берет на себя только временные функции. После выполнения всего цикла работ, ее можно снять. При установке, тросика учтите, что верхняя часть устройства должна подходить к ролику снизу, и нижняя — к ролику сверху.

Зацепление тросика за верхний ролик

Дальнейшая установка стеклоподъемника требует знания некоторых особенностей механизма. Верхнего ролика, в процессе монтажа, не видно, поэтому для надевания на него тросика, придется сделать ряд манипуляций, а именно:

• Сделайте на конце троса незамкнутую петлю.
• Поднимите ее, сквозь дверной проем, к ролику, в верхней части двери (тому, который еще не доступен).
• Перемещайте петлю в одну и другую сторону, чтобы зацепить ролик.
• Как только удалось сделать захват, подтяните петлю и, таким способом, зафиксируйте ее.

Зацепление тросика за нижний ролик и к стеклу

Следующий этап установки стеклоподъемника — зацепление упомянутого выше троса, за нижний механизм, а после — за боковой, который регулирует силу натяжения. Учтите, что чрезмерная натяжка запрещена, но и оставлять тросик, в болтающемся положении, нельзя.

Как только вы убедились в нормальном натяжении, прикрепите тросик к стеклу. Если в процессе перемещения, появляется скрип, то может потребоваться дополнительная регулировка. В такой ситуации, верхняя и нижняя ветка меняются местами, что позволяет избавиться от надоедливого скрипа.

На этом, установку стеклоподъемника, на машине ВАЗ 2107, можно считать завершенной. Остается затянуть гайки корпуса и натяжного ролика, смазать трос с местами соединения Литолом, а также собрать двери, по обратному алгоритму.

Видео: Замена стеклоподъемника на ВАЗ 2107

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Конструктивные и технологические нюансы

Владельцам прочих представителей классики от Lada замена стеклоподъемника на ВАЗ 2107 может показаться излишне усложненной. Трос связан с кронштейнами сплошного стекла уже в двух местах, что вызвало необходимость применения еще одного ролика – здесь их 4: один натяжной и три направляющих.

Ремонтная операция вполне осуществима свуоими силами при наличии минимального количества инструментария:

Первый этап замены стеклоподъемника передней двери на ВАЗ 2107: снятие дефектного узла

Установке нового механизма передвижения стекол предшествует операция по демонтажу изношенного стеклоподъемника. Перед ее осуществлением следует:

• отвернуть три винта крепления ручки двери;
• снять ручку двери;
• демонтировать дверную обивку.

стекло Перед снятием родного стеклоподъемника рекомендуется в непосредственной близости от него обвязать две ветви троса небольшим куском проволоки. Такой ход не позволит соскочить тросу с пазов в барабане, что делает возможным повторное использование механизма.

Демонтаж конструкции осуществляется в следующей последовательности:

Сняв механизм, следует проверить легкость вращения каждого ролика.

Завершающий этап: установка нового узла

подъемник Новый подъемник стекла в обязательном порядке имеет скобу, фиксирующую две ветви троса. Снимать ее до момента полноценной установки категорически запрещено по вышеупомянутой причине.

Обобщенно концепция монтажа новой сборочной единицы выглядит так:

• установка и закрепление корпуса стеклоподъемника в посадочном месте;
• обводка троса вокруг роликов;
• фиксация обойм стекла относительно троса (закрепление троса винтами с помощью двух скоб);
• монтаж направляющего желобка;
• натяжение троса;
• демонтаж скобы, фиксирующей ветви троса;
• установка обивки и ручки двери.

Трос вокруг роликов может обводиться двумя способами – через верхнюю или нижнюю опоры качения. При обводке через нижний ролик, выходящий из механизма верхний трос направляется через:

• нижний левый направляющий ролик;
• верхнюю левую направляющую опору;
• нижний центральный натяжной ролик;
• верхний правый направляющий элемент.

При замене фронтального стеклоподъемника ВАЗ 2107 актуальна и обводка через верхний ролик, производимая в обратной последовательности. В этом случае направляется нижний трос.

К сведению

Натяжка троса производится в соответствии с такой методикой:

• опустить стекло до упора;
• повернуть ручку механизма до упора в направлении опускания стекла;
• отрегулировать натяжение троса, двигая соответствующий ролик;
• зажать болт крепления ролика.

Следует предпочесть оптимальное усилие натяжения тросового привода: трос не должен быть перетянут, но и не должен болтаться.

После установки нового стеклоподъемника может появиться скрип. Для его устранения необходимо:

• ослабить и вывести трос из-под роликов;
• перекрестить верхнюю и нижнюю ветви троса, выходящие из барабана подъемника;
• повторить процедуру установки и натяжки троса.

Коротко о процедуре смены

Упрощенно процесс замены дефектного стеклоподъемника в передней двери ВАЗ 2107 выглядит так:

Особенности конструкции

Большинство владельцев седьмой модели нового поколения уверены в том, что процесс замены стеклоподъемника несколько усложнен. Все потому, что стекло соединено с опорами и тросиком не в одном, а 2-х местах. Такое решение потребовало добавить еще один ролик. Теперь их используется 4 штуки (три – для направления, один – для натяжения).

Произвести замену самостоятельно вполне возможно при наличии простых инструментов:

Пошаговая последовательность замены на передней двери

Чтобы установить новый стеклоподъемник, предварительно необходимо демонтировать старый механизм.

1. Открутите три болта, которые фиксируют ручку к двери.
2. Демонтируйте ручку.
3. Снимите обшивку с двери.

Перед демонтажем заводского подъемника обвяжите две ветви троса проволокой.

Это нужно для того, чтобы тросик не вылетел с пазов в барабане, и механизм можно было применить повторно.

Снятие конструкции выполняется следующим образом:

1. Спустите стекло в пределах одного оборота рукоятки подъемника стекла, чтобы через технологические дверные проемы можно было добраться до фиксатора троса и к опорам стекла.
2. Один фиксирующий винт нужно выкрутить полностью, а другой немного ослабить у скобы крепления тросика к несущему выступу. Выведите его.
3. Поднимите стекло в крайнее верхнее положение и закрепите его при помощи обычной отвертки. Для этого можно использовать и другие подручные средства.
4. Возьмите ключ на 10 и немного ослабьте гайку, которая крепит натяжной ролик. Он находится по центру снизу двери.
5. Уберите трос с натяжного и трех направляющих катушек.
6. Открутите три гайки, которые крепят устройство стеклоподъемника к двери.
7. Открутите 2 гайки, фиксирующие направляющий желобок и отодвиньте его вправо.
8. Завершающим этапом идет демонтаж стеклоподъемника из двери.

После того, как механизм снят, можно проверить, как вращаются ролики.

Установка нового стеклоподъемника

Новый механизм должен в обязательном порядке обладать скобой, которая фиксирует две ветки тросиков. Ее нельзя снимать до того момента, пока не будет произведена полноценная установка.

В целом процесс монтажа выглядит следующим образом:

Обводить тросик вокруг роликов можно двумя путями через опору качения (верхнюю или нижнюю). Если обводка идет через нижний ролик, тогда трос направляется следующим образом:

1. Левый направляющих ролик (нижний).
2. Левая направляющая опора (вверху).
3. Центральная натяжная катушка (внизу).
4. Направляющий элемент справа вверху.

Если производится замену фронтального стеклоподъемника, тогда можно обводить через верхнюю катушку в обратной последовательности.

1. Опустите стекло в нижнее положение.
2. Поверните ручку до упора в направлении опускания стекла.
3. Отрегулируйте натяжение троса путем передвижения необходимого ролика.
4. Зажим болта, который фиксирует ролик.

Обратите внимание на то, что натяжка должна быть чувствительной. Трос не должен быть перетянут, но и позволять ему болтаться, также не стоит.

Если после установки нового механизма появился скрип, тогда сделайте следующее:

1. Ослабьте и выведите трос из-под роликов.
2. Перекрестите нижнюю и верхнюю ветви, которые выходят из барабана механизма.
3. Повторите процедуру установки и натяжения.

Краткая инструкция по замене механизма

В общем, процедура замены стеклоподъемника выглядит так:

1. Снимается дверная обшивка.
2. Отсоединяется трос от обойм, которые удерживают стекло.
3. С роликов снимается трос.
4. Далее идет снятие направляющего желоба и механизма подъемника.
5. Установка нового стеклоподъемника.
6. Заправка троса.
7. Фиксация кронштейнов стекла и натяжка троса.
8. Установка обшивки дверей обратно.

Подводя итог, отметим, что процесс замены стеклоподъемника на ВАЗ-2107 – это вполне посильная задача для автовладельца. В процессе ремонта главное внимательно выполнять все рекомендации и установка нового механизма не станет для вас проблемой.

Если в автомобиле не работает стеклоподъемник, это влечет за собой неудобства, особенно в жаркую погоду и для водителей, привыкших курить за рулем. В статье рассматриваются виды стеклоподъемников, а также тросик стеклоподъемника, его устройство, работа и неисправности, дается инструкция по замене.

Разновидности стеклоподъемников

Стеклоподъемник предназначен поднимать и опускать боковые стекла в машине. Встречается несколько видов этих устройств, которые отличаются принципом работы и расположением.

По принципу работы подъемные устройства делятся на:

1. Механические. Стекла опускаются и поднимаются путем вращения ручки, которая находится на двери автомобиля. Движение осуществляется благодаря шестерням. Этот вид устройств можно встретить лишь на старых моделях авто.
2. Электрические. Для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно нажать на клавишу переключателя, расположенную либо на двери, либо на поручне.

Еще бывают так называемые автоматические — это дополнение электрического. Стекла автоматически приводятся в действие. Одновременно с ними блокируются дверные замки. Чаще всего они устанавливаются на автомобили с противоугонной системой, параллельно с электрическими стеклоподъемниками.

Конструкция всех видов не отличается между собой: с помощью кнопки или ручки механизм устройства поднимает либо поднимает планку, на которой держится стекло. Стекло перемещается только вертикально. Сверху передвижение ограничивает уплотнитель окна, снизу – резиновый демпфер.

Устройство механизма

В зависимости от вида стеклоподъемника различают два вида механизмов привода: механический и электрический. В первом случае механизм привода приводится в действие с помощью ручки/рычага, находящейся на внутренней стороны двери. Вращая рукоятку, водитель передает движения шестерне привода, который начинает двигаться.

Устройство автомобильного стеклоподъемника

Электрический привод приводится в действие с помощью реверсивного двигателя. Он в свою очередь запускается при нажатии кнопки, находящейся на поручне водителя или пассажира. В работе привода используется червячная передача, с ее помощью двигатель проводит в действие шестерню приводного механизма (автор видео — Сергей Зукол).

Привод связан с устройством, осуществляющим перемещение стекла. Подъемный механизм может быть рычажного или реечного типа.

Рычажный имеет три подвида:

• однорычажный;
• двухрычажный;
• двухрычажный колесный.

Рычажные устройства компактны и надежны при эксплуатации. Еще одним их плюсом является простота монтажа и демонтажа. Универсальность механизма позволяет устанавливать его на любую машину. Недостаток – невозможность равномерного передвижения стекла. Сначала оно движется быстро, далее все медленнее, а в конце даже с рывками.

В реечном устройстве пластина со стеклом движется вверх и вниз по вертикальной зубчатой рейке. На пластине установлено зубчатое колесо, которое входит в зацепление с шестерней привода. Таким образом, движение выполняется либо вниз, либо вверх. Преимущество реечного стеклоподъемника – надежность и плавность перемещения стекла. Недостатком является массивность конструкции, что ограничивает его применение.

Реечный тип устройства

Третьим видом является тросовый механизм, который будет рассмотрен подробнее ниже.

Работа тросика стеклоподъемника, или тросовый механизм подъема стекла в авто

Тросовый стеклоподъемник состоит из следующих компонентов:

1. Трос – гибкая деталь, которая обеспечивает надежность устройства. В некоторых моделях авто вместо троса используется цепь или ремень, они более надежны. Натяжение гибкой детали осуществляется с помощью 3-4 роликов. Ролики крепятся с внутренней стороны двери.
2. Направляющая труба, на которой крепятся ролики.
3. Барабан. Это деталь, на которую наматывается трос.
4. Пластина, на которую крепится стекло.
5. Ролики. Среди роликов один напружинен, что позволяет регулировать натяжение троса: натягивать его, если он слишком растянулся. Может использоваться для натяжения пружина.

Устройство с тросовым приводом

Работает механизм следующим образом:

1. Пластина прикреплена к тросу и движется по направляющей трубе, расположенной вертикально.
2. С пластиной соединяется нижняя кромка автомобильного стекла.
3. При вращении ручки или нажатия клавиши приводятся в действие шестерни привода, эти движения передаются на приводной барабан. При этом одна ветвь тросика наматывается на барабан, другая — разматывается.

Если стекло слишком широкое, возможны перекосы, так как один трос его не удержит. Чтобы избежать этого устанавливается две направляющие трубы. Трос проходит через них и удерживает стекло в двух местах.

Конструкция напоминает два треугольника, вершинами которого являются ролики и барабан. Тросовый механизм более популярен. Он компактен, потому что может устанавливаться на любые модели автомобилей. Большой его недостаток – растяжение и обрыв тросика, что делает невозможным передвижение стекла.

Типичные неисправности троса

Основных неисправностей тросика три:

• перетирание и обрыв;
• перекручивание;
• растяжение.

Кроме перечисленных неисправностей, износ тросика может быть по ряду других причин. Например, при неправильной установке устройства или попадания посторонних предметов в паз стекла.

Определить неисправность механизма можно по следующим признакам:

• стекло заклинивает в одном положении;
• затрудненное передвижение стекла;
• при нажатии на кнопку нет никакой реакции;
• рывки при движении.

Трос может ослабнуть не только по причине долговременной эксплуатации, но и при поломке пластмассовых фиксаторов, которые следует заменить. Если порвался тросик стеклоподъемника, его необходимо заменить.

Инструкция по замене своими руками

Для проведения замены тросика стеклоподъемника необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• новый трос стеклоподъемника;
• плоскую и крестовую отвертки;
• бокорезы;
• алюминиевые зажимы;
• шило;
• литол.

Перед тем, как поменять тросик стеклоподъемника, нужно отключить привод дверей и тягу ручки.

Процедура замены состоит из последовательности шагов:

1. Сначала снимаем обшивку с двери, выкрутив крепежные элементы и сняв кнопки управления.
2. Далее отключаем провода питания, если установлен электрический привод.
3. Затем снимаем все, что может мешать: моторчик, динамики и лючки.
4. На следующем этапе вынимаем стекло и убираем в сторону, чтобы случайно не разбить во время проведения работ.
5. После демонтажа стекла тросики ослабнут, их легко можно снять. В первую очередь снимается трос с боковых роликов. Затем необходимо вытолкнуть крепление тросика из крепления стекла. Теперь можно снимать тросик с барабана.
6. Новая деталь устанавливается так же, как был установлен старый. Перед установкой следует почистить все ролики и барабан от загрязнений, смазать их литолом. Это продлит срок службы устройства.
7. Для натяжки троса, нужно вытащить гвоздик из пружинного блока.
8. После установки новой детали сборка двери производится в обратном порядке.

После того, как выполнили замену, необходимо проверить работу механизма подъема стекла.

Как заменить тросик стеклоподъемника, демонстрируется в этом ролике (автор видео – Игорь Иванов).

Инструменты:

Детали и расходники:

• Трос стеклоподъёмника
• Болты 4 мм
• Зажимы-соединители

1. Разбираем дверь. Более подробно здесь.

2. Отключаем аккумулятор и узлы стекломодъёмника на двери.

3. Откручиваем болты (4 на направляющей и 3 гайки на моторчике).

4. Вынимаем весь механизм.

5. Высверливаем заклёпку.

6. Снимаем крышку.

Примечания:

На данном этапе очень важно, где был закреплен нижний трос, а где верхний.

7. Вынимаем катушку.

8. Новый тросик отрезаем с запасом.

9. Пропускаем тросик во все узлы механизма.

10. В оси, на которую одевается катушка, просверливаем отверстие нужным диаметром (например, под болт 4), и нарезаем там резьбу.

11. На концы тросика одеваем соединительные зажимы для проводов.

12. Аккуратно вставляем катушку на место.

13. Крепим другие концы тросов на рейке в подвижном механизме.

14. Одеваем и закручиваем крышку.

15. Не ставя на место, подключаем собранный стеклоподъемник и проверяем, насколько хорошо затянуты зажимы движением вверх и вниз.

16. Если все прекрасно держится, устанавливаем все на свои места. Но прежде чем возвращать обшивку на место, проверьте работу стеклоподъемника со стеклом.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта
• Описания ремонта

Поломка троса приводит в неисправность весь механизм. Произвести ремонт или замену может любой владелец автомобиля в домашних условиях, четко соблюдая инструкцию и правила техники безопасности.

• Разновидности стеклоподъемников
• Устройство механизма
• Принцип ремонта
• Цена ремонта
• Видео

Стеклоподъемник немало важный механизм для удобства и комфорта в салоне автомобиля. Но все же неприятным моментом считается поломка стеклоподъемника. Частыми причинами является обрыв троса или выход из строя подвижных механизмов. Мысли о замене троса всегда останавливают ремонт, многие не знают как это сделать, другие же просто ленятся. Рассмотрим принцип замены и нюансы во время ремонта.

Понятие и виды стеклоподъемника

Прежде всего, следует указать, что стеклоподъемники необходимый атрибут каждого автомобиля. С его помощью можно без усилий поднимать или опускать стекло. Основными деталями стеклоподъемника считается привод и механизм поднятия. На сегодняшний день стеклоподъемники отличаются друг от друга способом работы, а также расположением. Согласно первой характеристики существует несколько видов стеклоподъемников. Первый вид называется механический, работа которого осуществляется путем раскручивания рычажка рукой. В его конструкции содержатся шестерни, которые давят на механизм и приводят стекло в движение. Второй вид называется электрический и более современный нежели механический. В данном случае, водитель лишь нажимает кнопку переключателя стеклоподъемника для опускания или поднятия стекла.

Помимо привода, существуют также различные виды механизма поднятия. Первый вид – тросовый. Именно о нём пойдет дальше речь. В основу работы тросового механизма лежит прокручивание троса и давление на механизм стекла. Этот вид довольно распространенный и имеет множество плюсов. Однако, также существует и недостаток, который заключается в том, что при постоянной и долгой работе стеклоподъемника трос изнашивается или теряет свою форму и свойства. Второй вид называется реечный. В его основе лежат шестерни, которые движется с помощью специального электрического мотора.

Данный вид отличается тем, что работает он бесшумно, а скорость движения стекла больше. Однако для долговечной и правильной работы, необходимо периодически смазывать шестерни и выбирать металлическую для него основу. Шестерни, сделанные из других материалов чаще ломаются и изнашиваются. Рычажный механизм представляет собой третий вид. В его основе находятся рычаги, которые делают вращательные движения с помощью шестерни. Принцип работы довольно прост, одна минусом данного вида является неравномерная скорость движения рычагов.

Тросовый механизм

Трос механизма стеклоподъемника наматывается на барабан, а натягивается специальными роликами, которые регулируют натяжение. Сами ролики прикрепляются к двери. В свою очередь барабан соединяется с нижней частью с помощью пластины и перемещается вместе с тросом. В случае если в автомобиле установлено широкое стекло, трос удерживает его с двух сторон для того, чтобы избежать перекоса.

Процесс замены троса

Осуществить замену троса можно самостоятельно следуя правилам и инструкции. В первую очередь замена начинается с разборки двери. Для этого необходимо сперва выкрутить саморезы и отметить места где они были. Также снимаются кнопки стеклоподъемника и также отмечается их размещение. Далее отключаются все прилегающие провода и снимаются вставки дверей. Следует внимательно проверить, чтобы все детали были отключены от рамы стекла. После всех проделанных операций перед вами будет находиться мотор. Его следует также снять. В его основе находится рама, которую нужно снять, с помощью откручивания болтов и саморезов. После всего необходимо снять само стекло. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стекло и прилегающие к нему детали.

Измеряем необходимое расстояние, размещаем данные детали и проводим к кожуху шайбы троса. Собрав все детали, проверяем правильность работы троса. Вращаем во все направления, проверяем движение колодок, при этом необходимо также обрезать запасной размер троса. Убедившись, что всё надёжно и правильно закреплено устанавливаем корпус шайбы. После всего следует собрать дверь в обратном порядке.

Стоимость ремонта троса

Осуществить ремонт или замену троса стеклоподъемника можно в любом автосервисе. Однако при самостоятельной замене стоимость деталей будет следующая: цена на ролик стеклоподъемника составит около $7, сам трос предлагается стоимость от $8 в зависимости от фирмы производителя. Также владелец автомобиля может приобрести ремкомплект, стоимость которого составит около $15 и выше.

Видео замена троса стеклоподъемника:

На настоящий момент модель отечественного автомобиля, ВАЗ-2110 по-прежнему сохраняет лидирующие позиции на рынке, оставаясь популярной, востребованной.

Эта машина практична, обладает неплохой динамикой и уютной, вполне комфортной атмосферой салона. Но в этом миловидном автомобиле есть ряд недочетов технического характера, которые, если не знать, как их ликвидировать самостоятельно, могут свести на нет все достоинства модели.

К одному из минусов десятки являются быстро выходящие из строя стеклоподъемники.

Казалось бы, такая простая деталь, но, когда она приходит в нерабочее состояние, то разрушает всю идеальную пирамидку комфорта, ведь как можно ездить в удушающую жару, если нельзя нормально открыть окно?

Сегодня мы поговорим о том, как можно заменить стеклоподъемники на ВАЗ-2110 своими руками, а возможно и отремонтировать. Итак, поехали.

Стеклоподъемник – это устройство, служащее для перемещения оконного стекла и для удержания его в нужной точке. На настоящее время ассортимент стеклоподъемников довольно широк, он включают в себя не только множество брендов, но и различие по целевой направленности:

• передних дверей
• задних дверей
• левых дверей
• правых дверей.

Причем конструкция для каждого устройства будет разной. Но в каждом из перечисленных случаев есть общие моменты, каждый стеклоподъемник состоит из:

Кроме того, любой тип стеклоподъемника состоит из двух главных узлов:

Привод бывает двух видов:

• Механический — состоит из простого набора деталей, пары шестерен и рукоятки. Для того, чтобы привести стекольное полотно в движение, нужно прокрутить ручку по часовой стрелке (если нужно поднять стекло) или против часовой стрелки (если нужно опустить его). Физические усилия передаются на приводный валик, вот и весь принцип работы механического устройства.
• Электрический — более сложный комплекс деталей. Электрический стеклоподъемник состоит из барабана или шестерни привода и электрического моторчика, со встроенным редуктором червячного типа.

По механизму подъема, стеклоподъемники подразделяются на несколько типов. Причем, в автомобилях АвтоВАЗа присутствуют разные варианты конструкций стеклоподъемников.

Этот вариант хорошо тем, что легко ремонтируется, легок в эксплуатации, но серьезным минусом конструкции является ее ненадежность. Кроме того, реечный тип устройства нуждается в смазке.

Более совершенную конструкцию представляет собой тросовый тип, представленный в десятой модели ВАЗа.

Здесь положительным моментом является тот факт, что полностью исключается возможность перекоса стекла. Но, как и реечные, тросовые механизмы также ненадежны.

Стандартный тросовый стеклоподъемник стоит дешевле, 250 рублей.

Механизмами нового поколения являются рычажные, которые работают за счет шарниров.

Их преимущество заключается в абсолютном отсутствии шума, но такой тип устройств работает только в комплекте с электродвигателем, тогда как первые два могут быть представлены и в механическом варианте.

На десятую модель установлена два вида стеклоподъемников: более простые модификации прошлых лет идут с механикой, а модификации поздних лет выпуска – с электрическими стеклоподъемниками.

Но так как среди автомобилистов чаще встречаются владельцы старой десятки, то далее мы расскажем о том, как самостоятельно заменить механический стеклоподъемник, но прежде разберемся в наиболее распространенных неисправностях стеклоподъемников, характерных для ВАЗ-2110.

К слову сказать, электрический стеклоподъемник меняется точно так же, все пазы и крепления у них схожи и с легкостью подойдут.

1. Что чаще всего происходит в десятке – так это стачивание шестерни подъемника, что и делает устройство нерабочим.
2. Второй причиной является обрыв троса, отчего происходит нарушение всей системы.

Проблемы решаются демонтажом устройства и заменой дефектных деталей, или же полной заменой стеклоподъемника, что будет более правильным и простым вариантом. Теперь за работу.

Снятие стеклоподъемников

Как уже говорилось выше, конструкция переднего, заднего, правого, левого стеклоподъемников разнится, но принцип работы схож.

Для демонтажа нужно вооружиться двумя отвертками: под крест и плоской, а также двумя ключами, на 8 и на 10.

• Первым делом снимаем ручку стеклоподъемника, для чего придется сначала вытащить стопор, расположенный под рычажной шайбой этой самой ручки. При помощи отвертки, отодвигаем в сторону защелку, вынимая из плица стопор. Теперь можно снять и ручку. Если ручка слишком плотно засела в посадочном месте, то можно помочь ей двумя отвертками, подцепляя за основание.
• Снимаем ручку подлокотника. Плоской отверткой откручиваем заглушки, скрывающие два винта, которые и держат ручку, а отверткой под крест, выкручиваем уже сами винты.
• Снимается ручка наружного зеркала заднего вида, а также облицовка рукоятки.
• Аккуратно, неспешно снимается дверная обшивка, вместе с отсеком для вещей.

Подготовительные работы завершены, теперь приступаем к основному этапу

• Опускаем стекло, чтобы получить доступ к креплениям, соединяющим устройство со стеклянным полотном. Устройство держится на двух болтах, которые откручиваются ключом на 10.
• Теперь можно либо полностью снять стекло, либо, зафиксировав стекло скотчем, продолжить работу, причем, второй вариант более целесообразен.
• Снимаем со шлица розетку.
• Головкой на 8 отвинчиваем гайки и вытаскиваем стеклоподъемник.

Установка

Теперь меняем дефектный узел на новый и проводим сборочные работы в обратном порядке. Но в случае, если стекло вынимается полностью, необходимо после провести тщательную регулировку его положения, путем смещения болтов в отверстиях креплений.

Также следует учитывать, что при демонтаже могут пострадать держатели, которые еще называются пистонами, поэтому лучше на всякий случай купить комплект новых, во избежание неприятностей.

Устанавливая ручку подъемника, необходимо убедиться, что она посажена достаточно плотно. Если этого не получилось, то стоит обернуть ее изолентой.

Ремонт своими руками

Иногда получается так, что нет возможности приобрести новое устройство, если запутался трос, или отказал электродвигатель, то всегда есть возможность отремонтировать все это своими руками. Не ремонтируется только явный механический излом какой либо детали.

При отказе электродвигателя, скорее всего у вас просто засорились щетки или обмотка, достаточно снять двигатель, разобрать и почистить аккуратно проспиртованной тряпочкой или бензином, можно купить специальные средства (хватит не на один раз). Желательно при разборе смазать все механизмы.

Когда слетает трос с механизма, следует снять весь механизм, опять же снять электродвигатель или размотать сам трос если у вас механический, аккуратно натянуть трос на свои места (пазы) и установить обратно.

Частенько неисправность бывает не в самом стеклоподъемнике, изучив схему ниже вы поймете, какие провода идут куда, прозвонив их, можно найти истинную причину.

Хотелось бы добавить, ремонт как правило помогает не надолго, если уж случилось, что у вас вышел из строя стеклоподъемник, лучше его заменить, потому что все детали имеют свой износ и долго вряд ли вам еще прослужат, но бывают и исключения.

Краткий итог проделанной работы

Замена стеклоподъемника ВАЗ-2110 выполняется за полчаса, и относится к разряду простых автослесарных работ, которую вполне можно выполнить самостоятельно.

Поэтому, лучше провести некоторое время в гараже, чем спустить немалую сумму в автомастерской. Тем более, что каждый раз, преодолевая трудности и выполняя новую для себя работу, чувствуешь себя настоящим мужчиной. А это стоит того, чтобы немного потрудиться.

Тема создана, так как не нашёл аналогичной на просторах сети.

Дано:
Левый задний ЭСП Приоры не работает. Снял обшивку двери. Снял трапецию и моторредуктор в сборе.

На фото снятие ЭСП из правой двери.

Сам виновник торжества. ЭСП наследство 2110. Три фото:

Дефектовка показала, что причина поломки — выскочивший верхний конец тросика. Оба конца тросика закрепляются в тележке, которая крепится к стеклу. Эта тележка в верхнем положении упиралась во что-то. Упиралась пластмасской, и пластмасска фиксирующая тросик отломилась. В центральном автолабазе города за трапецию с моторредуктором в сборе запросили 1’900 руб. А отдельно трапеции у них нет. Жаба и некривые руки сподвигли к самостоятельному ремонту.

Задача: зафиксировать конец троссика в тележке.

Способ: крепим металлическую скобу для подвесного мебельного шкафа. Скобу необходимо обточить до меньшего размера, чтоб она входила по месту.

Фото готовой скобы:

Крепил скобу к тележке винтами впотай М3 (сверлил тележку сверлом ф2,4 мм). Винты брал самые короткие, но пришлось ещё укорачивать. Суммарная толщина скобы и металлической пластины, в которой резал резьбу не более 4 мм.

Винты требуется укоротить. Иначе они концами выступают в рабочую зону пружинки на конце троссика. Зажимают пружинку и не дают ей работать.

На фото два винта вкручены в пластинку. Справа стандартный, слева укороченный:

На фото концы троссика закреплены в тележке:

Видно, что сама скоба не позволит плотно прикрутить ту металлическую планку, в которой зажат низ стекла. Поэтому, при установке ЭСП в дверь, пришлось подложить две шайбы с отверстием Ф8мм. Они подошли отлично, толщина такая же как и у скобы

Для того, чтоб собрать трапецию должным образом, пришлось немного помучиться. Разобрал правый ЭСП и использовал его как образец. Вот фото трапеции с правого заднего ЭСП:

Порядок намотки троссика на катушку посмотрел на правой трапеции.

С трудом удалось натянуть и зафиксировать троссик. Выбрал свободный ход регулировочным пластиковым винтом. Затем один конец (нижний, по-прежнему быстроразъёмный) троссика высвободил из тележки. Тележку проволокой закрепил в максимально нижнем положении на направляющей. Проволокой прикрутил к направляющей. И, с помощью отвёртки, вставил нижний конец троссика на своё место.

Стеклоподъёмник (далее СП), снятый с правой передней двери при замене переднего комплекта. Наработка 9 лет (установлен с завода). Причина — отказ в работе: ток потребляет, но тем не менее не движется. Обрыва витков якоря нет, значит беда либо в щетках, либо в якоре.

Рассказывать ничего не буду. Просто фотки. Затруднение вызвала лишь навивка тросика на блок СП при его сборке. Здесь я потерял не мало нервных клеток и повторил всю ненормативную лексику нашего языка.

За весну и лето много было сделано по машине, много материала накопилось, но запиливать посты не доходили руки) Ещё весной я заметил, что что-то царапает внутри правой передней двери, очевидно распушился тросик электростеклоподъёмника. Посты на драйве с заменой тросика мне как-то не попадались, видел только как меняют узел целиком. Да, можно бы было не париться и найти б/у стеклоподъёмник на разборке или новый купить, но всё таки решил заменить непосредственно тросик собственноручно.
Разобрал, полностью очистил дверь и шумку от остатков бутилового шнура, снял стеклоподъёмник.

Полностью разобрал сам механизм. Разбирается очень просто: сначала откручиваются 5 саморезов, снимается мотор, вынимается сам шкив с намотанным на него тросом, а далее всё элементарно.

Кстати, обязательно запоминаем/фоткаем/зарисовываем как проходит тросик через ролики и как он намотан на шкив:

Сам тросик состоит из трёх частей, разделённых бобышками (две маленькие бобышки с концов (размеры: 5,2 мм в длину, 4,3 мм в диаметре) и две побольше посередине (6,3 мм в длину, 5,6 мм в диаметре)):

Разрезал старый тросик и замерил длины всех 3х участков (без учёта длины бобышек):

Для изготовления нового тросика понадобится:
1. 4 метра стального тросика 1,5 мм. Стоит рублей 5 за метр. Их бывает 2 типа:

Верхний применяется для растяжки, а нижний для поднятия грузов. Верхний мягче и удобнее с ним работать.
2. Гвоздь (или что-то наподобие) диаметром примерно 4-4,3 мм для изготовления самопальных бобышек (тех, что с концов).
3. Обычная клеммная колодка на 3 Ампера. Продаётся в любом магазине электрики/света:

4. Болгарка/гравер/ножовка по металлу/напильник/кто чем богат в общем.
5. Дрель/шуруповёрт.
6. Свёрла по металлу 1,5 мм несколько штук (имеют свойство ломаться и тупиться) и одно 2,5 мм для рассверливания второй половины бобышки.
7. Паяльник обычный (у меня с регулятором температуры, я ставил на 350 градусов), припой, паяльная кислота.
8. Прямые руки.
Сначала вырезаем и сверлим самопальные бобышки:

Маленькие делаем по туториалу:

Соединение мёртвое, метод безотказен, проверен мною неоднократно: начиная с тросиков велосипедов, заканчивая тросиками капотов.

С большими бобышками дело обстоит иначе, такой метод уже не прокатит. Здесь я применил иную технологию:
Отмеряем нужное расстояние и помечаем маркером/гелевой ручкой место установки бобышки (не забываем продевать направляющие на тросик), паяльной кислотой хорошо смачиваем участок соединения тросика с бобышкой и саму бобышку с болтом, потом очень крепко затягиваем болт, сжимая тросик, затем запаиваем всё внутри бобышки, фиксируя болт от выворачивания, отпиливаем шляпку болта и лудим всю поверхность бобышки. Соединение получается очень надёжное, проводил краш-тесты и ни в какую не смог оторвать/сдвинуть получившуюся бобышку.
Должно получиться так:

Кстати, видел некоторые делают бобышки из стальных гаек нужных размеров, просто бьют по ним молотком, тем самым фиксируют их на тросике. Но тут велик шанс перерубить тросик. Можно ещё использовать пресс-клещи, но у меня их нет. Слышал, что если обжать пресс-клещами алюминиевую бобышку — то она долго не продержится.
Примеряем готовый тросик:

Убираем остатки кислоты обезжиривателем и собираем стеклоподъёмник обратно. Для этого нужно всё хорошенько смазать (сам трос мазать не нужно, иначе будет налипать грязь и вырабатываться пластмасса), намотать новый тросик на шкив (как он и был намотан, не иначе), засунуть шкив обратно на своё место, прикрутить моторчик, прокинуть трос по роликам, сжать обе пружины, зафиксировать всё, поставить всё обратно в пазы и разжать пружины. Сжимать их удобно с помощью хомутов. Чтобы сжать большую пружину и чёрный пластмассовый штифт зашёл внутрь белой втулки — нужно вставить что-то наподобии заклёпки в круглое отверстие таким макаром, как на фото ниже:

Всё, стеклоподъёмник собран:

Аналогично я заменил тросик и у переднего левого стеклоподъёмника, т. к. тоже обнаружил задиры, когда снимал его перед шумоизоляцией двери. Тут дело шло в разы быстрее, можно даже было собирать и разбирать с закрытыми глазами, как автомат) Дополнительно я зачистил подгнившие места, обработал преобразователем ржавчины и залил пушечным салом:

Читайте также:

  
• Не крутит стартер и нет искры ваз
  
• Буксировочный крюк газель некст где находится
  
• То по регламенту oelservice bmw что это
  
• Лексус nx как работает полный привод
  
• Как называется предохранитель на прикуриватель киа