Как найти сигнал тахометра в разъеме обд 2
В предыдущей статье мы поговорили о проблемах в шине передачи данных CAN, возникших в результате износа аккумуляторной батареи и просадки питающего напряжения при запуске ниже порога работоспособности шины. Сегодня продолжим разговор о CAN-шине, но немного в другом ключе: прежде всего вспомним принцип ее работы, а затем рассмотрим один из случаев топологии шины и разберем осциллограмму дефекта.
Эта шина используется чаще всего как средство обмена данными в системах, для которых критично быстродействие и время принятия решения. Таковыми являются, например, система управления движением, объединяющая между собой блоки управления двигателем, автоматической трансмиссией, антиблокировочной системой тормозов, усилителем руля и т.п.
Конструктивно шина представляет собой неэкранированную витую пару. Провода шины называются CAN High и CAN Low.
Шина может находиться в двух состояниях:
- Рецессивное состояние, или логическая единица. Оба провода в этой ситуации имеют практически одинаковый потенциал: и на проводе CAN High, и на проводе CAN Low присутствует около 2,5 В. В рецессивном состоянии шина может находиться сколь угодно долго, хотя в реальности этого не происходит, ведь рецессивное состояние – это всего лишь пауза между сеансами передачи информации.
- Доминантное состояние, или логический ноль. В него шина переходит тогда, когда один из входящих в сеть блоков управления начинает передачу данных. Потенциалы на проводах шины меняются следующим образом: на проводе CAN High потенциал повышается на один вольт, на проводе CAN Low наоборот, становится на один вольт ниже.
Рассмотрим форму сигнала шины, чтобы обосновать ее помехоустойчивость:
На рисунке показаны доминантный и рецессивный уровни шины, а также воздействие на шину электромагнитной помехи. Особенностью обработки сигналов шины является то, что в расчет берется не сам уровень сигнала, а разница уровней между проводами CAN High и CAN Low. При рецессивном уровне эта разница близка к нулю, при доминантном уровне она максимальна.
В витой паре провода располагаются очень близко друг к другу. Если возникает внешняя электромагнитная помеха X, то она является синфазной и наводит одинаковый всплеск напряжения в обоих проводах шины. В итоге на обоих проводах появляется наведенный помехой импульс, но разница потенциалов между проводами при этом не меняется. Это позволяет эффективно подавлять внешние помехи, что является большим преимуществом CAN-шины.
На самом деле витая пара – давно известный способ борьбы с помехами. В медицине, например, в кардиостимуляторах, где требуется высочайшая помехоустойчивость, она применяется очень широко.
Сигнал шины поступает в блок управления на дифференциальный усилитель и обрабатывается. Иллюстрация поясняет процесс обработки:
Большинство автопроизводителей придерживаются скорости передачи 500 кБд, соответственно, продолжительность одного бита при этом составит 2 мкс.
На современных автомобилях шина CAN очень разветвленная. Чтобы не перегружать линию большим количеством передаваемых данных, шина может состоять из нескольких ветвей, объединенных межсетевым шлюзом, иначе называемым Gateway. В итоге сеть представляет собой несколько ответвлений, в том числе и на диагностический разъем, использующих разную скорость и протоколы обмена.
Поэтому топология шины – вопрос для диагноста очень актуальный и, к сожалению, довольно сложный. Из тех электрических схем, которыми располагает диагност, не всегда можно понять топологию. Но в документации некоторых автопроизводителей приводится полная и подробная информация, в этом случае задача сильно упрощается.
Не зная тонкостей организации шины, найти в ней неисправность бывает достаточно сложно. Например, при наличии окисления контактов в разъеме пропадает связь с целым рядом блоков управления. Наличие под рукой топологии шины позволяет легко находить подобные проблемы, а отсутствие приводит к большой потере времени.
Ну что ж, мы немного освежили в памяти теорию шины, теперь самое время перейти к практике.
Перед нами автомобиль Infinitit Q50, оснащенный весьма редким турбированным мотором VR30DDT объемом 3.0 л и мощностью 400 лошадиных сил. Но проблема заключается не в этом замечательном агрегате, а как раз в CAN-шине: подключив диагностический сканер, не удается установить связь с доброй половиной блоков управления.
Нам повезло – Nissan относится к тому узкому кругу производителей, которые дают диагностам качественную и полноценную информацию. В том числе есть в документации и подробная топология бортовой шины обмена данными. Открываем, смотрим:
Следует сказать, что приведенная блок-схема достаточно общая. В документации имеется гораздо более подробная электрическая схема со всеми проводами и номерами контактов в блоках, но сейчас она нам пока что ни к чему, нам важно понять общую топологию.
Итак, первое, что нужно увидеть, это то, что вся сеть разделена на три большие ветви, обведенные пунктиром:
- CAN communication circuit 1 (Коммуникационная цепь CAN 1);
- CAN communication circuit 2 (Коммуникационная цепь CAN 2);
- Chassis communication circuit (Коммуникационная цепь шасси).
Первые две цепи связаны между собой посредством CAN gateway (найдите его на иллюстрации). Цепь шасси связана с цепью CAN 2 через блок управления шасси, который также играет роль своеобразного Gateway.
А теперь вновь обратимся к сканеру и посмотрим, какие из блоков управления не выходят на связь. Дилерский сканер предоставляет нам очень удобную функцию: на экран выводятся блоки каждой из цепей по отдельности, а цветом отображается возможность (зеленый) либо невозможность (красный) установить с ними связь. Вот блоки цепи CAN 1:
А это – блоки цепи CAN 2. Как видно, связи с ними попросту нет:
Также нет связи с блоками цепи шасси, но это и понятно: эта цепь, согласно блок-схеме, подключена к цепи CAN 2.
Ну что ж, задача почти решена, осталось лишь локализовать неисправность. А для этого воспользуемся мотортестером и снимем осциллограмму на проводах шины сначала в CAN 1, а затем в CAN 2 и сравним их.
Сделать это очень несложно, ведь обе шины выведены прямо на диагностический разъем. Согласно более подробной схеме, о которой упоминалось выше, на контакты диагностической колодки 6 и 14 выведены провода CAN 1, а на контакты 12 и 13 – провода CAN 2.
Снимаем осциллограмму в цепи CAN 1. Она имеет прямо-таки академический вид:
Давайте обмерим ее с помощью линеек.
- На проводе CAN High в рецессивном состоянии потенциал составил 2,26 В, на проводе CAN Low – 2,25 В.
- На проводе CAN High в доминантном состоянии потенциал составил 3,58 В, на проводе CAN Low – 1,41 В.
- Ширина импульса, соответствующего одной единице передаваемой информации, составляет 2 мкс (обведено красным прямоугольником).
Просто идеальное соответствие теории и практики. Конечно, полосы пропускания нашего прибора явно недостаточно для корректного отображения сигнала, слишком уж широк его спектр. Однако, если закрыть на это глаза, то вполне можно оценить качество сигнала и сделать необходимые выводы.
А теперь делаем ту же операцию на контактах диагностической колодки 12 и 13, чтобы получить осциллограмму сигнала CAN 2. Вот она:
Для наглядности масштаб осциллограмм на обеих иллюстрациях один и тот же.
Но в нашем случае все проще. Кстати, маленький лайфхак, возьмите на заметку. В автомобилях Nissan и Infiniti чаще всего причиной наличия мусора в CAN-шине является блок ABS. Сняв разъем с блока, сразу получаем нормальный обмен и связь сканера со всеми блоками ветви CAN 2:
Обратите внимание на то, что связь в цепи CAN 2 есть со всеми блоками, кроме блока ABS, ведь он отключен.
Завершая разговор, хотелось бы обратить ваше внимание еще на один важный нюанс. Частота следования импульсов по CAN-шине составляет 500 кГц. Поэтому при получении осциллограммы необходимо задействовать максимально возможную частоту дискретизации мотортестера, на какую только он способен.
Если частоту дискретизации вы зададите низкую, то импульсы на осциллограмме будут сильно искажены. В качестве примера посмотрите, как выглядит осциллограмма сигнала CAN-шины при специально сниженной частоте дискретизации прибора:
Красным прямоугольником обведено время, в которое укладывается одно деление сетки. Оно составляет 0,2 мс. А на осциллограмме, которую мы рассматривали ранее, это время было равно 5 мкс, поэтому отображение импульсов было более правильным. Имейте это ввиду и не допускайте ошибок!
Сегодня почти поставил сигналку. Осталось прикрутить куда-нибудь датчик удара (пока не нашел, где не жалко сверлить дырки), и подключить два сигнала.
Один из них, сигнал для тахометра (импульсы на форсунки, импульсы с прерывателя . ). Можно, конечно, залезть на разъемы ECU, но неохота так далеко тянуть провод, да и вообще туда лезть неохота. Неужели нигде нет диагностического разъема?
И еще нужен сигнал со стопов. Напрямую к переключателю на педали тормоза нельзя, нужен сигнал +12В во время нажатия. Никто не знает, где стоит релюшка включения стопов?
Датчик удара приклеивайте на блок SRS по центру машины снизу за приборной панелью.
Тахометр можно взять с приборного щитка - на щитке с задней стороны вкручен болт возле которого есть буквы ТА. Это сигнал тахометра.
Сигнал стопов подключайте нарямую к педали - там именно +12В.
на тахометр под капотом разъем есть двухконтактный возле правого стакана
он обычно заглушен и почему то часто обмотан синей изолентой
впрочем на одиссее может немоного и отличается расопложение но под капотом точно должен быть
Сигнал тахо на щитке синий провод, или как тут сказали под копотом в районе предоранителей болтается проводок с заглушкой. Сигнал стопов как тут тоже сказали подключается к лягушки педали тормоза. Так же сигналку нужно запрограмировать, откуда ей брать сигнал. Если не стоит тахо, по умолчанию.
я на некоторых машинах,где хлопотно искать,брал сигнал с катушек или с трамблера.(в зависимости от двигла)
Все подключил, все работает.
Теперь выберу цепь для дополнительной блокировки двигателя (склоняюсь к цепи бензонасоса), поставлю релюшку, управление от сигналки и в разрыв с ней переключатель в потайном месте(секретка).
Хочу вернутся к сигналкам. Где найти провод который управляет стеклоподьёмниками. чтоб при постановке на охрану автоматически закрывались окошки.
Хочу вернутся к сигналкам. Где найти провод который управляет стеклоподьёмниками. чтоб при постановке на охрану автоматически закрывались окошки.
Блок управления стеклоподъёниками в водительской двери, как раз там, где кнопки.
Однако в остальные 3 двери из водительской идут только логические сигналы.
Я пытался поставить доводчик на 4 стекла в RA9 и в итоге отказался от этого - в отличие от первого поколения, где доводчик размещается в водительской двери и полностью там подключается, во втором поколении нужно размещать доводчик в салоне и к каждой двери тянуть по паре проводов. У себя в Прелюде сделал - всего две двери, а вот в Одиссее слишком трудозатратным мне показалось это мероприятие.
Завтра начну ставить сигналку. Подскажите где сигнал тахометра взять именно у кузова RA6 на приборной панели? Под капот не хочется выводить лишние провода и нарушать заводскую гармонию. :)
Завтра начну ставить сигналку. Подскажите где сигнал тахометра взять именно у кузова RA6 на приборной панели? Под капот не хочется выводить лишние провода и нарушать заводскую гармонию. :)
В чем проблема? Проводка жалко?
Под капот и так тянуть:
концевик
сирена
управление на подкапотные блокировки
+ 12 В от сигналки на подкапотные устройства блокировки
+ 12 В от АКБ из-под капота на сигналку.
Это минимум миниморум.
Всегда закладываю несколько лишних проводов, хотя бы для питания ДХО от АСС пригодятся.
Лишний уй в опе не помеха.
Мало ли, что опосля в голову придет.
Кстати АСС при автозапуске никогда не запитываю (нафиг не нужно вообще и ДХО на автопрогреве не горят, в частности)
Сигналка мне нужна только для автозапуска. Сирену ставить не собираюсь. Блокировок - тем более. Если кому надо, то угнать можно любую. А мою просто не будут угонять,рядом стоит новее и красивее и дороже. :)
Так вот зачем тянуть куда то лишний провод, если он рядом есть, посто надо его найти? Лишние провода это некрасиво, это меньшая надежность, это большие потери. Поэтому спрашиваю тех, кто знает, чтобы не тратить время на поиски.
Сигналка мне нужна только для автозапуска. Сирену ставить не собираюсь. Блокировок - тем более. Если кому надо, то угнать можно любую. А мою просто не будут угонять,рядом стоит новее и красивее и дороже. :)
нескажи
у моего друга, микрик, летайс, с сигналкой, он нессколько лет переодически ставил его у себя под окнами на ночь, никогда не трогали.
один раз взял волгу у отца без сигналки, и в первую же ночь угнали. позже нашли разбитую всю
Завтра начну ставить сигналку. Подскажите где сигнал тахометра взять именно у кузова RA6 на приборной панели? Под капот не хочется выводить лишние провода и нарушать заводскую гармонию. :)
Здравствуйте!
Сегодня три часа в машине ковырялся. Пытался сигналку TW-9010 на управление по тахометру поставить. Когда цепляю на него - вроде как нормально. Нокогда ключ ставлю на ON - т.е. "перед стартом". Так вот брелок выдает что машина заведена - идет "дымок" на дисплее. Смотрел мультиметром - выдает 10-12 В. При заведенной - почти так же. При "газовании" напруга уменьшается.
Ни фига не пойму. Как быть? Как посадить на тахометр автозапуск.
Подскажите.
С уважением, Владимир.
Подскажите что делать?
Ещё вот что нарыл:
Как найти сигнал тахометра
При подключении сигнализации с запуском двигателя сигнал работы двигателя всегда желательно брать с тахометра. Но как его найти, особенно если нет схемы авто под рукой? На этот счёт есть несколько проверенных способов. Прежде всего, надо проверить наличие этого сигнала на колодке диагностики, а также можно поискать в колодке подключения комбинации приборов.
Сигнал тахометра можно искать тестером, установив переключатель на переменное напряжение. Провод тахометра тот, на котором появляется переменка при работающем двигателе. Но лично я ищу его с помощью простого, самостоятельно изготовленного пробника. Для этого к светодиоду последовательно припаиваю резистор номиналом 680 – 1000 Ом, в зависимости от типа светодиода, и провода длинной около 0,5м. На один провод припаиваю крокодила, на другой щуп. Если такой пробник подключить к аккумулятору он будет гореть в пол – накала. Запустив двигатель крокодила, цепляем на массу, а щупом ищем сигнал. Когда диод загорится, надо помахать им с большим размахом, если диод горит постоянно, сигнал не тот, а если мерцает как бы пунктиром, то скорее всего это наш сигнал. Ещё от частоты вращения двигателя меняется частота мерцания. Получился простейший осцилиограф.
Ещё очень важный момент: всегда в разрыв провода тахометра к сигналке надо ставить конденсатор 2,2 -4,7 мкф. керамический, не электролит, чтобы убрать постоянную составляющую. Без него частое явление недокрут или перекрут стартера.
Если всё-таки не удалось найти сигнал тахометра, можно подключиться по сигналу форсунки, либо с модуля зажигания, опять же через кондёр. Самый крайний случай подключиться по сигналу генератора, но только не по напряжению без подключения провода.
Кто что скажет по этому?
Я это сегодня попробывал -не помогло.
как на счет:
Да, именно этот провод. (IMG:style_emoticons/default/smile.jpg) Вчера собрался с духом и подключил.
После подключения провести "обучение ХХ" и все нормально работает!
Но врое как сегодня пробывал так сделать. Но что самое интересно, так когда подключил к тахометру и хотел сделать "обучение ХХ" -а там надо входить в программирование. А сигналка не пускает в программирование, т.к. при ключе в "ON" сигналка выдает - что двигатель заведенный и не пускает в программирование.
Миниатюры
В общем подключил тахометр к ОБД2, 9й разъем это сигнальный провод.
В целом все 3 провода можно приделать к ОБД2, но тогда тахометр будет ПОСТОЯННО работать, а мне это не требуется. Соответсвенно массу взял с болта, а +, который появляется при включении зажигания нашел вольтметром справа в ногах водителя.
Пришлось удлинять провод родной, т.к. длина у него не туда и не сюда, отрезал нафиг, приделал свой! Для изоляции использовал термоусадку, возьмите разного диаметра.
В магазине купил 4х контактный разъем, чтобы 1 его часть приделать к проводке, а 2й к тахометру, чтобы при необходимости его можно было снять, быстро и просто.
1 контакт я убрал, т.к. у меня их всего 3 :)
В общем на фотках все более-менее подробно показано, что и куда подключаться.
Что то я совсем запарился со своим, ни фига не получается заставить его работать.
На крауне в обд2 нету девятого контакта, там пусто. Под капотом есть диагностический разъем, где то тут нашел что с контакта EG- этого разъема то же можно взять сигнал на тахометр, пробовал, результат - ничего не происходит.
Кто что может подсказать? На кой хер в нем 6 проводов?
ну так все вроде просто у тебя по схеме-то!
1)Красный провод - это + с замка зажигания ну короче + который появляется только при включенном зажигании (у меня это серый провод который методом тыка нашел)
2) черный это масса (в разъеме ОБД2 это 4й контакт в верхнем ряду если считать слева направо)
3) оранжевый это + для подсветки тахометра, т.е. нужно подцепить на габариты либо на подсветку щитка приборов, короче + появляется когда у тебя габариты включены
4) провод А - сигнальный провод
5) провод Б - это постоянный +, типо как память у магнитолы туда запитать можно либо найти постоянный плюс, в разъеме ОБД2 это (16й контакт, правый нижний угол)
6) провод Ц не очень понял, плохо видно.
Тебе можно запитаться с разъема диагностического под капотом там ищи контакт Ig называется.
от, нарыл по своей схеме. только вот проводок Б автор пишет масса.
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.
Допустим, Вы ставите автосигнализацию с автозапуском. Тогда Вам необходимо найти ещё и провода, при подключении к которым сигнализация поняла, что машина заведена. Провода эти - тахометр, зарядка и давление масла (зависит от сигналки).
Поиск провода тахометра
Давайте найдём тахометр. Искать его можно с помощью вольтметра (ставите переключатель режимов в переменное напряжение, одним щупом садитесь на плюс, а другим ищете нужный провод при заведённом двигателе; при попадании на нужный провод показания вольтметра начнут колебаться около одного значения), пробника, как лампочного, так и диодного, диодный даже предпочтительнее (садитесь пробником на плюс, заводите двигатель, при попадании на нужный провод лампочка или диод будет мигать: чем больше оборотов двигателя, тем больше частота мигания пробника).
Провод тахометра можно найти на панели приборов (если есть тахометр в авто), на катушке зажигания, на форсунках, иногда на генераторах есть выводы импульсов, встречаются импульсные провода и в диагностических разъёмах автомобилей.
Поиск провода зарядки и провода давления масла
Найдём провод зарядки. Его тоже можно искать и с помощью вольтметра и с помощью пробника. Садимся пробником на минус и ищем провод. При заведённом двигателе при попадании на нужный провод лампочка пробника засветится. При этом может быть, что лампа зарядки на панели приборов засветиться в половину своей яркости.
Может случиться, что пробник ничего не покажет, но лампочка на приборке всё равно засветится (может даже в полную силу) - значит, это именно провод зарядки, смело к нему цепляйтесь.
Если Вы сняли приборную панель, то поиск лампы зарядки можно провести по-другому. Садимся пробником на плюс, включаем зажигание и ищем, на каком проводе висит минус. Потом заведите двигатель, если лампочка пробника погасла, то Вы нашли нужный провод (пример именно этого способа поиска показан на видео ниже).
Вопрос к гуру-автоэлектрикам:
хочу подключить в авто внешний тахометр, типа такого: krsk.au.ru/4210110/
имеем от тахометра 3 проводка: +12, масса, сигнальный
внимание, вопрос: насколько мне известно, имеется возможность подключить сигнальный провод тахометра к диагностическому разъему OBD2, но вот в какой именно pin?
Я конечно понимаю, что можно прозвонить косу и найти проводок с нужным сигналом (на приборной панели родной тахометр имеется), однако хотелось бы обойтись "малой кровью" и подоткнуть провод непосредственно в диаг. разъем.
Автомобиль китаец, Chery Indis, сканеры типа Multitronics и ELM327 подключаются без проблем и шаманств.
alEX2500, так и думал, что кто-нибудь спросит.
Ответ прост - НАДО!
Потому что приборная панель сделана так, что руль в удобном мне положении как раз перекрывает маленький по размеру тахометр.
Ну а вообще, ну какая разница - зачем? Лучше посоветуйте что-нибудь дельное по этому поводу.
fuckermann, ф тырнете то распиновку я нашел, но вот термины типа k-line или L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4 и подобные мне ни о чем не говорят.
стритсракер деревня-стайл? реальным стритсракерам тахометры вообще не нужны, они всё слухом и жопой чуят, а про тахометры вторые - это вы в фильмах для 13-летних детей, не наигравшихся в детстве в машинки, видели.
evgeniasad, Очень умный да?
У меня машинка маленькая и совсем не спортивная. Однако я привык контролировать показания тахометра. А компоновка приборки сделана так, что маленький тахометр перекрывается рулем и мне его не видно. Поэтому я хочу поставить внешний тахометр в удобное для меня место.
И не надо идиотских высказываний про стрисракеров и прочее.
Shuravi, Да мне нафиг все эти приблуды и прилады не нужны, мне просто нужен простецкий тахометр в удобном для меня месте, чтоб я его видел! В моем случае это не понты детские, не колхоз-тюнинг, а жизненная необходимость. Коробка - робот, и я хочу видеть, на каких оборотах происходит переключение передач. Приборка сделана по-уродски, встроенный тахометр - маленький и перекрывается баранкой, чтобы на него смотреть надо заглядывать за руль, что совсем неудобно и отвлекает от дороги.
Поэтому большая просьба участникам форума, если есть инфа, в какую дырку OBD2 разъема сунуть сигнальный провод тахометра - буду благодарен, а все лишнее - типа "зачем тебе это надо" "че, стритрейсер да?", "деревня стайл" - не засоряйте эфир.
Shuravi, распиновка OBD2 очень даже может отличаться, например, у тойот праворульных в 9 пине есть контакт, у европейцев этот пин пустой, а так же в зависимоти от года выпуска
PAV22001, это отсутствие контакта в гнезде объясняется отсутствием тахометра в бедных европейсих версиях! И год выпуска здесь ни при делах!
Shuravi, Ну может тогда подскажете, в каком пине может находиться сигнал тахометра? Много слов, но не по делу.
Возьмите осциллограф и ищите прямоугольные импульсы для тахометра. Для сигнализаций с автозапуском грамотные установщики используют подлючение к сигнальному проводу тахометра. С катушки зажигания сигнал можно взять. А самое простое - вывести сигнальный провод от штатного тахометра. Не хватает тяму самому найти и подключить - отдайте денежку "специально обученным людям". Они сделают.
Shuravi, Предложение конечно дельное, но зря вы считаете, что я настолько глуп, что сам до этих вариантов не додумался. Однако осциллографа у меня нет, и я не профессиональный электронщик, чтобы правильно расшифровать показания осциллографа. Вывести сигнальный провод от штатного тахометра тоже очень затруднительно, т. к. очень сложно разобрать приборную панель (на гарантийном авто, и при этом ничего не сломав и не поцарапав), а там, насколько я знаю про свой авто, все приборы электронные, управляются платой, к которой шлейфом подключена коса проводов. Один фиг тогда надо будет искать осциллографом нужный проводок в этой косе.
На дроме есть фотоотчет, как в витце 2000 г.в. (у которого нет штатного тахометра) подключали внешний тахометр в 9 пин OBD2, но меня гложут сомнения.
За денюжку то понятно, можно что угодно сделать. Хотел бы сначала попробовать сделать сам и забесплатно.
PAV22001, а принципиальную электрическую схему своего таинственного авто найти - не судьба? Или (ввиду наличия отсутствия столь необходимого осциллографа) воспользоваться самодельным пробником на основе светодиода? Или - попросить у приятеля осциллограф на пять минут? Или - заехать к ближайшим установщикам автосигнализаций. Рублей за 800-1000 они найдут этот вывод тахометра. Лезть самому не советую! Тем более, на гарантийном авто. "Кроилово всегда ведет к попадалову!"
Shuravi, Ваш ответ прост, как мычание. Авто не таинственный, Chery Indis (попрошу воздержаться от комментариев на тему "китаец") Принципиальную электросхему найти не представляется возможным, перегуглил все что можно.
Ну и что мне скажет светодиод? Что на контакте есть некий сигнал?
Про установщиков см. ответ выше.
А так как авто гарантийный, потому и не хочу разбирать панель, прозванивать косу и пр. шаманства делать.
Тем более доподлинно известно, что подцепить тахометр можно в диагностический разъем. Нужно только знать, в какой пин. Об этом и спрашиваю.
Читайте также: