Как на субару прокачать тормоза на
Други! Завоздушил случайно главный. Вроде прокачал, но только вроде. Что кто скажет? Как качать в таком случае?
На самом деле если без смех..чков, я читал что при завоздушивании главного существует способ иной для прокачки.
Нашел следующий пост:
Общая последовательность действий:
1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.
Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.
Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.
Замена тормозной жидкости/прокачка гидравлического тракта Subaru Legacy Outback
Замена тормозной жидкости/прокачка гидравлического тракта
1 - Тормозной механизм правого переднего колеса
2 - Тормозной механизм левого заднего колеса
3 - Тормозной механизм левого переднего колеса
4 - Тормозной механизм правого заднего колеса
5 - Вторичная камера ГТЦ
6 - Первичная камера ГТЦ
Для выполнения данной процедуры потребуется помощь ассистента, либо придется приобрести специальный набор для прокачки тормозной системы силами одного человека - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров.
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Снимите все колеса.
3. При помощи шприца или резиновой груши откачайте тормозную жидкость из резервуара главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
4. Залейте в резервуар свежую тормозную жидкость требуемого сорта, - постарайтесь не допустить попадания в тормозной тракт грязи.
Смешивание гидравлических жидкостей различного сорта чревато опасным снижением эффективности функционирования тормозной системы!
5. Подсоедините один конец виниловой трубки подходящего диаметра к вентилю прокачки суппорта тормозного механизма правого переднего колеса, второй конец трубки опустите в сливную емкость адекватного размера.
Во избежание попадания тормозной жидкости на компоненты тормозного механизма, перед отпусканием оберните сливной вентиль старой ветошью.
6. Попросите помощника 2-3 раза медленно нажать на педаль тормоза, затем зафиксировать ее в выжатом положении.
7. Отпустите вентиль прокачки приблизительно на 1/4 оборота и выпустите небольшое количество гидравлической жидкости в сливную емкость, затем вновь затяните вентиль.
8. Продолжайте действовать в описанной в двух предыдущих параграфах манере до тех пор, пока из трубки не начнет вытекать чистая, прозрачная, свободная от воздушных пузырей жидкость.
Не забывайте следить за уровнем жидкости в резервуаре ГТЦ, не допуская чрезмерного ее опускания, - во время доливайте свежую жидкость!
9. Закончив прокачку, затяните вентиль с требуемым усилием при нажатой педали ножного тормоза.
10. Действуя в аналогичной манере, в строго определенном порядке последовательно прокачайте тормозные механизмы оставшихся колес и обе камеры ГТЦ.
11. В заключение, выжмите педаль ножного тормоза с усилием приблизительно 30 кГс и, удерживая ее нажатой в течение порядка 20 секунд, удостоверьтесь в отсутствии чрезмерного люфта педали, затем осмотрите вентили прокачки тормозных механизмов, ГТЦ и все штуцерные разъемы гидравлического тракта на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите соответствующие исправления/замените дефектные компоненты.
12. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю в ходе короткой (2-3 км) поездки проверьте исправность функционирования тормозной системы.
есть мнение, что воздух остался в модуляторе ABS, как его прокачать?
кто-нибудь сталкивался?
авто - WRX STI 2001 лупатая
А главный то прокачивал?
Модулятор прокачивается абсолютно также (6 магистралей), как и тормозная система - ничего там хитрого нет ;) Главное тормозухи много не пролить или хотя бы вытереть после прокачки :)
согласно мануалов, система прокачивается парами колес по диагонали. например: передние правое потом заднее левое, затем переднее левое - заднее правое. По завершении прокачивается главный тормозной. Но это на Легасях. Думаю на Импрезах не очень отличается.
после хорошего отжига, стал замечать что иногда педаль тормоза становится "ватной"
прокачивал систему 3 раза, с полной заменой жидкости, воздуха нет, менял главный тормозной на заведомо исправный - пофигу
есть мнение, что воздух остался в модуляторе ABS, как его прокачать?
кто-нибудь сталкивался?
авто - WRX STI 2001 лупатая
некоторые мастера в сервисе при прокачке тормозов рекомендуют включить зажигание, но не заводить двигатель - для открытия клапанов АБС. В мануале нет такого.
После отжига перегреваются колодки и начинают "плыть" - менять, была тема про выбор хороших колодок - в поиск.
имхо - смени ещё раз жидкость !если ватная только после отжига,то просто вскипает сама жидкость,залей дот-5,у неё температура повыше.
Subaru Legacy 2002,
Mazda Premacy 2004,
Subaru Forester 2005.
Subaru Legacy 2002,
Mazda Premacy 2004,
Subaru Forester 2005.
качал сначала суппорта по схеме, передний правый - задний левый, затем передний левый - задний правый, потом ABS - зажигание вкл., штуцера на колеса, потом главный тормозной - выгнало немного воздуха, сейчас с тормозами все гуд.
Флудеры переходим в ветку Братска, там нормальные Ррребята.
качал сначала суппорта по схеме, передний правый - задний левый, затем передний левый - задний правый, потом ABS - зажигание вкл., штуцера на колеса, потом главный тормозной - выгнало немного воздуха, сейчас с тормозами все гуд.
Как я понял ABS прокачивается так же (все супорта по схеме),только при вкл.зажигании(но не заводить двигатель).
А как главный тормозной прокачивали??
качал сначала суппорта по схеме, передний правый - задний левый, затем передний левый - задний правый, потом ABS - зажигание вкл., штуцера на колеса, потом главный тормозной - выгнало немного воздуха, сейчас с тормозами все гуд.
Темно что-то, или я тупой.
Пооткровеннее пожалуйста про прокачку ГТЦ и ABS.
Subaru Legacy 2002,
Mazda Premacy 2004,
Subaru Forester 2005.
На всех своих субах при замене тормозухи прокачиваю при заведенном двигателе, в т.ч. гл. цилиндре и контуре, который идет/отходит от гидромодулятора АБС - так уж привык, да и не намного дольше, чем прокачать просто в тормозных контурах. Педаль информативна и нет никаких нареканий на работу АБС, как бывает у некоторых. -)
странно, почему в SM ни слова об этих шаманствах? просто прокачка и все с выключенным зажиганием и т.п.
На других марках явно указывают какие-либо доп. действия, вплоть до подключения сканера.
На всех своих субах при замене тормозухи прокачиваю при заведенном двигателе, в т.ч. гл. цилиндре и контуре, который идет/отходит от гидромодулятора АБС - так уж привык, да и не намного дольше, чем прокачать просто в тормозных контурах. Педаль информативна и нет никаких нареканий на работу АБС, как бывает у некоторых. -)
Ты прямо турбки от блока клапанов што-ли отркучиваешь, чтобы воздух стравить?
Ну не томите, подскажите, откуда именно травите воздух, помимо штуцеров на тормозных механизмах!
Ты прямо турбки от блока клапанов што-ли отркучиваешь, чтобы воздух стравить?
Ну не томите, подскажите, откуда именно травите воздух, помимо штуцеров на тормозных механизмах!
Зачем трубки то? :) Качаешь педалью тормоза как обычно раза 3, фиксируешь педаль в выжатом положении, ослабляешь прижимную гайку на 10 трубки на гидромодуляторе (гл. тормозном цилиндре также), стравливаешь завоздушенную тормозуху (вплоть до бело-мутной жижи, обычно ее не много, но есть). Потом опять играешься с педалью тормоза и так все магистрали, все точно также как и на тормозных контурах.
По крайне мере делал всегда так - нареканий не было.
Всем привет! Подскажите почему при прокачке тормозов Жидкость вытекает только из правого заднего и левого переднего суппортов а из правого переднего и левого заднего ничего? Подскажите мож не правильно что то делаю?
сними тавотницы на которые одеваешь шланчик для прокачки и прочисти их, на них(тавотницах) отверстия забивает ржавчиной и грязью, если не одеты защитные резиновые колпачки.
Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA
Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
сними тавотницы на которые одеваешь шланчик для прокачки и прочисти их, на них(тавотницах) отверстия забивает ржавчиной и грязью, если не одеты защитные резиновые колпачки.
насчет порядка прокачки LEGO83 прав: так и сервис-мануал говорит
похоже, резинкам в ГТЦ хана
насчет порядка прокачки LEGO83 прав: так и сервис-мануал говорит
Незнаю чему хана! Только что ездил на подьёмник результаты не радуют абсолютно( При поднятой машине начинаеш ехать после нажимаеш тормоз останавливаються только переднее левое и заднее правое колёса, при этом трешит АВSка и загорается лампочка ABS. Прокачать тормоза не удалось ни вакуумником ни ещё каким то аппаратом название не знаю(. Что же это может быть.
Незнаю чему хана! Только что ездил на подьёмник результаты не радуют абсолютно( При поднятой машине начинаеш ехать после нажимаеш тормоз останавливаються только переднее левое и заднее правое колёса, при этом трешит АВSка и загорается лампочка ABS. Прокачать тормоза не удалось ни вакуумником ни ещё каким то аппаратом название не знаю(. Что же это может быть.
Ты хоть закачайся теперь ничего не поменяется.
У тебя здох ГТЦ. Резинки - 100%, внутреняя поверзность - проверь на наличие раковин.
Ремкомплект ГТЦ я брал за 2700 рублей. Его хватило на 1,5 месяца.
Потом купил у valfatа ГТЦ бушный - и решил проблему.
PS не покупайте тормозуху DOT4 Черепаха. Разъела ГТЦ вхлам. Фотки могу предъявить.
Теперь лью AGIP. Дороже на всего 30%.
фигасебе!
А как в главном может воздух скопиться? его выгонять в магистраль должно.
И даже через штуцера - сливают через трубку с банкой (сифон) чтоб воздух не всосать, а если гайки на тормозной магистрали ослаблять, нога у помошника дрогнет -тем более всасет воздуха.
Что так делают- это не значит что так НАДО делать.
Подозреваю, что у меня тоже завоздушены тормоза в области ABS.
Набрал в Яндексе "Как прокачать ABS". И нашел вот эту тему.
(Модераторы - я не некропостер. Я поиском её нашел. Мне сейчас именно эта информация нужна. Именно в этой теме. Других не нашел. ).
что на картинке необычного?так прокачивают тормоза на всех авто.а вот модулятор не прокачивается никак,на картинке нарисовано как нельзя делать,ибо это ничего не даст,там система клапанов,утрирую-с электроуправлением.данный блок-модулятор абс в случае выхода из строя,меняется на новый или заведомо исправный,причём ,б.у.-хранившийся так как надо,что выявляет диагностика в условиях сервиса,имеющего специальные приборы и инструменты.на практике у нас в раше никто этим ремонтом и диагностикой не занимается профессионально,поэтому тут спасёт только замена данного узла
Вот вполне конкретный блок ABS с BH5 легася. На Аутбэке у меня такой же.
Знатоки прокачки ABS, подскажите какой(какие) гайки надо откручивать(приослаблять) чтобы прокачать это блок ABS?
Присоединяюсь к афтырю, имею ту же проблему. Менял жижу по техпроцессу - ничего не беспокоило. Но настал черед менять стойки, сначала передние, потом задние. Каждый раз вытекало. Итог - не наблюдаю нормальной работы тормозов.
Как будто, где-то, воздушок присутствует, а выгнать не получается. Главный прокачен в оба свистка, контуры все четыры без единого намека. Но пидаль сц^ка все таки имеет ход.
что на картинке необычного?так прокачивают тормоза на всех авто.а вот модулятор не прокачивается никак,на картинке нарисовано как нельзя делать,ибо это ничего не даст,там система клапанов,утрирую-с электроуправлением.данный блок-модулятор абс в случае выхода из строя,меняется на новый или заведомо исправный,причём ,б.у.-хранившийся так как надо,что выявляет диагностика в условиях сервиса,имеющего специальные приборы и инструменты.на практике у нас в раше никто этим ремонтом и диагностикой не занимается профессионально,поэтому тут спасёт только замена данного узла
Вы написали утверждение. Напишите ПОЧЕМУ вы считаете что оно верное. Если в вашем ответе будет логика - будет интересно обсудить.
А так принимать все наверу - надоело уже. Тормоза то от этого у меня не развоздушатся.
Я несколько раз присутствовал при прокачке тормозов в разных сервисах. ВОТ ТАК - вообще никто не прокачивал.
Т.е. мне гидромодулятор не прокачивали никогда. Это во первых.
Пообщавшись с этими людьми в более приватной обстановке - начинаю подозревать, что могли и не знать как это сделать. Или полениться возиться.
При этом технология общения с клиентом требует изображать на лице АБСОЛЮТНУЮ уверенность - иначе клиент засомневается в том что все сделано правильно.
Во вторых всегда прокачивали с выключенным двигателем (считай с вынутым ключем).
В некоторых статьях в интернете рекомендуют иметь двигатель заведенным,
в некоторых просто должен быть повернут ключ в положение 2 - "чтобы электро-клапана открылись".
в некоторых двигатель "нужно завести при нажатой педали тормоза" при прокачке заднего колеса - типа тогда вакуумник подхватит усилие с педали и "вдунет как следует".
В общем веселуха. Опять же схема прокачки колес везде тоже рекомендуется разная. Везде без объяснения.
Просто как боевая мантра: делать надо так - иначе кара.
Сама разумная и обоснованная схема прокачки тормозов выглядит примерно так (не знаю на сколько она правильная):
Прокачка должна осуществляться от самого дальнего колеса (имеется в виду длинна тормозной магистрали от колеса до ГТЦ), потом более близкое, потом еще более близкое и потом совсем близкое.
В моем случае это получается:
Заднее правое
Заднее левое
переднее левое
переднее правое
В общем, давайте обсуждать "без догм". Более интересны логические размышления.
Читайте также: