Как менять свечи на шкода октавия видео
По регламенту на 45 тысячах завод-производитель рекомендует поменять свечи.
Так же, если у вас загарается чек и EPC, машину начинает дергать, появляется продольная вибрация по кузову или затроила в пробке — верный признак проверить свечи.
Свечи могут быть залиты или машина начинает много кушать — ищем проблему там же. О том, как поменять свечи самостоятельно на шкоде выкладываю видео. Это можно сделать со снятием коллектора и БЕЗ.
Свеча bosch 0242235668 на Шкоду1,6 bse двиг подходит или нет?
Если есть сомнения, или где-то пишут о не совместимости — наш соклубник проверял — подходят. 👍
У этой свечи зазор 0,9 (штатный 1,1). Идеально подходит, если стоит ГБО.
Стоят трехконтактные свечи, можно ли поставить одноконтактные?
Стоят родные трех контактные ваговские, а можно ли поставить какие-нибудь другие, с одним контактом?
Можно. В теории — несколько изменится расход. Возможно, хуже будет в морозы заводиться. В теории. Больше от бензина зависит. Главное, чтобы совпадало калильное число.
Без снятия коллектора
Для замены свечей нужен длинный ключ.
Вся процедура занимает 25-30 минут для новичков, и 10 минут для бывалых — видео без урезков, как есть.
Начинаем с 1 ой свечки.
Снимаем провод, убираем старую свечу.
Ставим новую на место.
Чтоб добраться до 2 ой свечки снимаем провод, и вытаскиваем фишку (электроразъем для удобства).
Затем аккуратно выкручиваем свечку.
Нюанс: резиновое колечко из свечника может на свече остаться, так что внимательнее!
С третьей и с четвертой свечкой — тоже,что со второй — провод, фишка и свеча заменена!
Свечник только надо с карданчиком!
Еще нюансы от шкодоводов.
Четвертый цилиндр самый простой, но может оказаться и самым геморойным.
Если свеча очень сильно была затянута или просто прикипела, то можно свечу сорвать приличным усилием. Можно сломать пластиковый сбросник давления в топливной раме, который находится как раз там рядом. А это еще та потом проблемка.Так что будьте осторожнее.
Провод с первой свечи удобнее наверх вытащить и перед выкручиванием свечи необходимо продуть колодец ( место около свечи). Там скапливается грязь. Если не продувать, то при удалении свечи мусор упадёт внутрь цилиндра.
Общие принципы и шаги как поменять свечи и не только на шкоде, а вообще на любом авто:
Устанавливаем новые свечи с теми же характеристиками, какие рекомендует завод-производитель.
Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе.
Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров.
Момент затягивания свечей
Если слишком сильно затягивать свечи зажигания, можно повредить резьбу в головке блока цилиндров.
Недостаточное затягивание свечей зажигания может вызвать сильное нагревание свечей.
И слишком сильное, и недостаточное затягивание свечей зажигания может повредить двигатель.
Как не перетянуть свечи — момент затягивания. О нем, мне рассказал посетитель моего блога, за что ему большое спасибо!
Нужно чувствовать как ужимается прижимное кольцо на свече, когда оно сдавилось идет дальше как стопор и потом немного усилия и на этом стоп, или покупаешь динамометрический ключ и затягиваешь им, предварительно прочитав сколько надо для затягивания свечи или Ньютон.
1. Снимаем кожух
2. Снимаем разъемы с катушек и откручиваем болты, которыми прикручены катушки.
2. Поддеваем свечной колпачок
3. Выкручиваем свечи
4. Вставляем новую свечу в ключ и закручиваем
1) свечной ключ с магнитом на 16 мм. Стоит от 164 руб до 600 руб.
2) динамометрический ключ стоит подороже — от 800 руб и до 16 тыс.
Поменял свечи увеличился расход — Окташа А 5 фл 2010 1,6
За все время, что я занимаюсь Шкодой, по статистике, часть проблем как возникают сами по себе — там и уходят сами по себе. Т.е. ничего не делаешь, просто проходит пара тройка дней и трабла сама собой рассасывается.
Так случилось и в этот раз: поставил новые свечи. Расход увеличился на 1,5-2 литра. До этого стояли тоже ngk. Проходит время, расход стал 9 по городу. Другие свечи не менял — просто всё само по себе нормализовалось.
Подергивания на холостых — одна свеча в масле, остальные сухие
Машине 2 года эксплуатации. (1.8 TSI, Клуга, АКПП, выпуск 2012, пробег 37 000, обслуживание только у ОД). Бензин всегда на АИ-98. В свечном колодце масла нет. Но на холостых подёргивания, пропуски. Вывернули свечи зажигания, увидели следующее: первая свеча была в масле, остальные сухие.
Всем привет, Шкодоводы! Размещаю видео от нашего соклубника по замене свечей на 1.6 Октавия А5 FL.
Всем хороших майских праздников!
Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
Мне в сервисе пристёгивали, что по любому снимать коллектор!
Молодец! Доходчиво, просто!
У меня на газу недавно менял провозился около часа но колектор не снимал . Благо что было под рукой много инструмента ( карданчики на трещотки и удлинители )
Нужен свечник удобный. Сейчас они дорого стоят
Не обязательно! У меня набор обычный, среднестатистический которому уже больше десяти лет, там есть головка на 16", карданчик и удлинитель!
Не поверите, но есть всевозможные примочки и наборы ключей (советские) с головками, но как назло нет сплайнов и торксов, а также пресловутого длинного карданчика)) хотя свечная головка есть
Чего-то меня как в очко ужалили…уже 4 пост за сутки!
Но по делу!
После очередного визита PetranVag (о котором я писал ранее) и выдачей ошибок после прошивки + непонятной работе машины на холостых оборотах (потряхивании) + наступление зимнего время года было решено менять срочным образом свечи так как пробег уже 47к…что не мало, хотя производитель по регламенту заявляет что свечи надо менять на ТО 60к.
в общем сложного ничего нет!
потребуется:
1)Свечной ключ на 16 с резиновым внутреннем фиксатором, в головке (для того что бы открутить свечу и вынуть ее (АККУРАТНО!))
2)Ключ на 10
3)новые дилерские свечи 4 штуки.
Снимаем пластиковую защиту = просто тянем наверх!
держится на резинках на пластиковых головках
(указаны желтыми кругами)
Далее мы видим следующую картину:
Голубыми стрелками указаны клипсы которые защелкиваются на катушки зажигания.
отстегиваем их (АККУРАТНО!) простым зажатием!
далее (для удобства) снятия катушек зажегания нам необходимо снять косу.
-отстегиваем форсунки (обведены желтыми кругами)
-отстегиваем хамут (обведен зеленым квадратом)
Берем ключ на 10ку, откручиваем гайки (обведены красным)
у меня с какого-то хера открутилось вместе со шпильками…
и далее снимаем катушки зажигания!
Затем откручиваем и (АККУРАТНО!) вынимаем свечи (запоминаем какая откуда)
устанавливаем новые (опять же аккуратно, как буд-то обезвреживваем бомбу) так как зазоры выставлены на сотые миллиметры, не дай Боже стукнуть…
и собираем все в обратном порядке!
Итог…:потряхивания не ушли…все равно на прошивке был пропуск в зажигании на 3 и 4 цилиндрах…
видать пора и катушки менять…
а так же еще проблема по термостату по ходу дела! температура охлаждайки то до 100 доходит, то выше 80 не поднимается…
Снятие производим на теплый двигатель.Выдергиваем короб воздуховода(он не прикручен, просто тянем с рывком вверх)и отсоединяем верхний патрубок с помощью пасатиж. Отводим все в правый нижний угол.
Снимаем клеммы и откручиваем блоки.Нам пришлось помучатся с отключением крайней правой клеммы.Там самое не удобное место из за патрубка(можно наверно его снять, но я не стал.)
А вот на следующем моменте, снятие блоков со свечей, я в прошлый раз стреманулся сломать!
Многие советуют купить спец инструмент.
Этим крюком тянуть приходится за блок, а я решил стараться тянуть за резинку или как можно ближе к ней.
Вытащенный блок выглядит так
Резинка на свече сидит туго, поэтому тянуть нужно очень сильно!Вытягиваем блок примерно на 3 см и перехватываемся поудобнее и по ниже.Создаём натяжение( ровно вверх, не качая, не заламывая), выжидаем несколько секунд и она выйдет. Не сдавайтесь и все получится :) Но тянется резинка реально сильно, ощущения что вот вот лопнет пополам.
На будущее( по совету умных людей) мы смазали резинку, что бы легче снимать было в следующий раз.Есть вот такая G052141A2 но 1800р дороговато.Я смазал такой liqui moly 7643 за 300р. За одно ей же смазал контакты аккумулятора сверху(что бы не окислялось.)
Дальше по стандарту.
Кстати ключ свечной у нас на 16 и нужет длинный(свеча не коротенькая)
Достал я вот таких загорелых ребят
Если что нибудь можете сказать о свечах по картинке, буду рад услышать ваше мнение.
На новых свечах машинка просто замурлыкала!При включении 1,2 передач пропали провалы.
Всем спасибо за внимание и надеюсь моя запись кому то поможет, так как мне такой не хватало.
Катушка и свеча под замену.
Не знаю кто из них кого убил, но из строя вышли обе.
Какие свечи лучше ставить
хорошие свечи: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: Brisk
Настоящие работающие NGK сделаны в Японии, а не во Франции.
NGK BKUR6ET-10
На свою 1.8 брал вот эти на фотке.
Bosch 0242232502
Ну и денсо tvin-tip хорошие, по отзывам (не только шкодоводов). Они так же, я понские.
Кат.номера уточняйте у манагеров при заказе конкретно для вашего двигателя и г.в.машины и по вину.
Оригинал свечи которые идут в ваг упаковке артикул: 101905626 они же нгк pzfr6r5758 (тоже самое но в коробке нгк)
На холодную когда газуешь обороты сначала падают, а потом растут
Если на холодную /обороты уже упали до холостых/ резко и неглубоко дать газ, как при трогании но на нейтралке, обороты сначала падают, а потом уже растут. За последние два дня несколько раз заглох при трогании. Что бы это могло значить?
Авто 2012 года, мотор 1.8 tsi, МКПП, пробег 58000.
ТО 4 сделал пару недель назад.
Оказывается подобная трабла встречается не только у шкод.
Я посоветовал проверить свечи.
Так же м.б. дрссель.
Или воздушный фильтр — посмотрите, может криво поставили или надо его заменить.
Что в итоге помогло: дал мотору прос*ться, по трассе и всё прошло.
Подборки по теме:
2 комментария
Интересная информация про свечи зажигания
Холодные и горячие свечи зажигания. Калильное число.
🔎 Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. В данной статье мы рассмотрим, что такое холодные и горячие свечи зажигания и связанный с ними калильное число.
Что такое калильное число?
В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.
Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.
Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.
Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания?
Маркировка свечей зажигания
Пример маркировки свечи зажигания:
Диагностика свечей зажигания по внешнему виду
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото
№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
1. Нормальная свеча
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных заводом-изготовителем.
2. Отложения сажи
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет погрузив свечи на десять минут
в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит — Фосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи, сначала водой, а затем бензином.
5. Раннее зажигание
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
6. Детонация
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что
октановое число бензина соответствует требуемому.
7. Механические повреждения
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком
длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может
повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
Читайте также: