Как крепится глушитель на ауди 80

Обновлено: 09.01.2025

Приветствую форумчан! Хочу поделиться опытом и задать пару вопросов.

Жила-была система выпуска… :) Работала себе… но немного мне не нравилась, потому что работала как мне казалось слишком громко… Специально сравнивал с другими Аудяхами 80 и 100 — ну громко блин…

Прошлой осенью раздалось оттуда такое противное дребезжание — показалось что пришел белый пушистый зверек резонатору. Резонатор был тут же заказан, Валкер 17861.

Оказалось просто раскрутился хомут в соединении резонатор-задний глушитель. Он был ржавый насквозь, поэтому был заменен на новый Босал 254-933 (немного кривой и болты безобразные, но терпимо). И звук стал прежним, т.е. по-прежнему умеренно громким.
А резонатор просто немного проржавел снаружи, начала отламываться внешняя оболочка. Также были заменены резинки подвески — одна на резонаторе и одна на задней банке — на Босал 255-839. Старые были в ужасном состоянии, и кажется колхолзные отечественные. Однако я рано радовался резинкам с маркой Босал…

Итак, пришла весна, затеял продолжение борьбы с шумом. Паранойя такая что ли у меня… :)
Кандидат под замену — банка катализатора, естественно выбитого — поэтому пустая и сильно шумная. Заказан по каталогу Элкатса "передний глушитель для авто без катализатора" — душу грело что не колхозный пламягас, а все-таки родной глушак, пусть и неоригинальный. Это был Босал 105-059 — на Валкер жаба задушила. Возможно зря поддался этой жабе :)

Первая неожиданность — внутри он сквозной (на фотке видно). Ожидал что-то типа перегородок… Лезу в инет читать про конструкцию глушителей — вроде все правильно, конструкция характерна для резонаторов и первых глушителей, низкое сопротивление, приличная эффективность… и бла-бла.

Ладно, ставим. Старые болты при попытке отвернуть со звоном летят на кусочки :) ну и не жалко.
Результат — никакой разницы по звуку! :(
Явная недоработка при изготовлении — криво отрезана (или наоборот прямо, но не так как надо) труба спереди, торчала немного из фланца, не давала плотно лечь кольцу. Убрал напильником.
Из совсем неприятного — босаловская банка полнее родной катализаторной — поэтому при трогании внатяг прилегает к теплозащите — в салоне противный стук и вибрация.
Новый передний глушитель и пока еще старый резонатор соединяются в стык — трубы одинакового диаметра. Сверху новый хомут Босал 265-459 — херня как оказалось — зажимы гнутся при попытке посильней затянуть гайки, сам хомут при этом нифига не сжимается. Соединение немного сечет…

Продолжение. Ставим новый резонатор. Тут снова проблемка — у резонатора передняя "оконечность" немного длиннее и имеет отрезок с несколько большим диаметром и двумя прорезями. Длина это ничего, глушители на подвеске можно продвинуть. А в стык уже не поставить, только задвинув трубы одну в другую, т.е. передний глушитель в резонатор. Естественно цилиндрический двойной хомут на это место нормально не ляжет. Попробовал завести — сильно сечет… Звук естественно ужасный.

Да, еще: резинки Босал, простояв всего полгода, провисли и потрескались. Одна под резонатором уже надрываться начала…

Далее мысль все бросить :)

В итоге повертел передний глушитель так чтобы был подальше от теплозащиты. Надвинул до упора одну на другую трубы резонатора и переднего глушака — и на это место сверху (не перекрывая стыка, иначе хомут не ляжет) поставил новый хомут, но со стяжкой от старого хомута — она хоть и ржавая, зато сделана добротнее. Вторая стяжка все равно ничего не сжимает…

Результат — вроде нигде не сечет, звук чуть тише чем был до начала всей этой истории. Посмотрим что будет дальше… но в целом я разочарован.

До кучи заменен кронштейн заднего глушителя — поставлен Malo 17546.
И еще надо две резинки снова менять…
По запчастям:
Резонатор Валкер 17861 — 2940 руб.
Хомут резонатор-задняя банка Босал 254-933 — 310 руб.
Передний глушитель Босал 105-059 — 1610 руб.
Хомут передний глушитель-резонатор Босал 265-459 — 255 руб.
Кронштейн заднего глушителя Malo 17546 — 147 руб.
Резинки Босал — ок. 25 руб./шт.

Может кому поможет мой печальный опыт По мере пробега соединение передней банки и резонатора снова начало фырчать. при разгоне прям писец.

Поэтому у меня вопросы:

1) эпичная фраза - что я сделал не так?

2) я наивный что собирал все без герметика? кто что порекомендует из герметиков?

3) хомут в соединении передний глушитель-резонатор только оригинал? остальное все такое же хлипкое или есть альтернативы?

Заренее спасибо за советы

Прикрепленные изображения

Андрюх был тоже печальный опыт замены хомутов. вначале передний, а потом задний. передний поставил так, завел тишина. потом начал фыркать. снял, намазал герметиком для выхлопной системы(брал в тазомагазине). высушил 2 часа, завел - тишина. зимой сел на снег и сорвал ржавый задний хомут. сразу поставил новый на герметик. тишина. по резинкам не подскажу - оригинал стоят. только задний глушитель висит на тазовских. висит уже по словам продавца 4 года а глушак я бы тебе советовал над было брать на разборке. оригинал он и в африке оригинал

Коля! тогда попробую пересобрать на герметике для выхлопной.

А как думаешь прокладку коллектор-штаны тоже есть смысл мазать? и прокладки коллекторов? впускного думаю не надо, а вот насчет выпускного не знаю. скоро и туда полезу

Коля! тогда попробую пересобрать на герметике для выхлопной.

Андрей, я это прокладки графитной смазкой смазываю и ставлю. потом снимаются без всяких проблем и не пригорают. болты так же смазываю графитной смазкой. потом откручиваются в случае надобности легко.

Понял, буду знать когда займусь! Спасиба

а я хомуты сажал на красный герметик, только не просто им помазал, а взял асбестовый шнур (около 1-2 мм в диаметре) его промазал, обматал трубу, одел хомут и затянул. Никакого фырчыния уже 2 года. Сегодня поехал на речку, и в одном месте цепанул брюхом- сразу слетел, значит не прикипает

Приветствую форумчан! Хочу поделиться опытом и задать пару вопросов.

Далее мысль все бросить :)

Поэтому у меня вопросы:

1) эпичная фраза - что я сделал не так?

2) я наивный что собирал все без герметика? кто что порекомендует из герметиков?

Заренее спасибо за советы

Не так давно приобретал кольцо, хомут и резинки.. всё взял Hansprice . 016 . Неплохое качество скажу я Вам. Собирал с abroвским цементом для глушителей, можно попробовать и жаропрочный Момент.

Каждая модель двигателя у автомобилей AUDI 80 имеет отличную от других моделей конструкцию системы выпуска отработавших газов. Кроме того, имеются принципиальные отличия систем выпуска ОГ, устанавливаемых на переднеприводных моделях и моделях quattro (кватро).

Выпускной коллектор у бензиновых двигателей установлен на головке блока цилиндров. У дизельных двигателей выпускной коллектор крепится на турбокомпрессоре. К выпускному коллектору присоединена приемная труба глушителей, которая имеет свои особенности, присущие соответствующему типу двигателя. У бензинового четырехцилиндрового двигателя мощностью 66 кВт и у обоих дизельных двигателей приёмная труба является одинарной. У четырехцилиндрового двигателя мощностью 85 кВт, а также у пятицилиндрового приёмная труба является сдвоенной, а затем переходит в одинарную. Совсем иную конструкцию имеет приемная труба шестицилиндровых двигателей. Каждый ряд цилиндров имеет свою приемную трубу с катализатором.

Все двигатели оборудованы катализатором, от которого идет небольшая труба, соединяющая приемную трубу и катализатор с основным глушителем. У шестицилиндровых двигателей к основному глушителю ведут две коротких соединительных трубы: по одной от каждой приёмной.

Конечным звеном системы выпуска ОГ являются основной и дополнительный глушители с выхлопной трубой, причем у пяти- и шестицилиндровых двигателей основной глушитель имеет особую конструкцию. Основной глушитель этих двигателей состоит из двух частей, располагающихся слева и справа от продольной оси системы ОГ. Выхлопная труба шестицилиндровых двигателей является сдвоенной.

Что касается конструкции системы выпуска моделей quattro, то часть, состоящая из приемной трубы и катализатора, у переднеприводных моделей и у моделей quattro, абсолютно идентичны. Различия начинаются за катализатором. У шестицилиндровых двигателей переход обеих приемных труб в одну выполнен с помощью V-образно-го переходника. У всех моделей quattro основной и дополнительный глушители имеют короткую соединительную трубу. Дополнительный и основной глушители можно менять раздельно. В отличие от основных глушителей переднеприводных автомобилей, выполненных из двух сдвоенных полукорпусов, основной глушитель моделей quattro является однокорпусным. Выхлопная труба на дополнительном глушителе автомобилей quattro сдвоенная. Сдвоенную выхлопную трубу дополнительного глушителя имеют и автомобили с дизельным двигателем (см. иллюстрации 1.0 и 1.0а).

Система выпуска отработавших газов Audi 80 (B4) - снятие и установка

Система выпуска отработавших газов закреплена со стороны выпускного коллектора кронштейном на коробке передач. Вдоль днища система подвешена на резиновых подушках.
1 Проверьте состояние резиновых подушек подвески системы ОГ. Убедитесь, что они не имеют разломов, трещин или иных повреждений. При необходимости замените подушки.
2 Проверьте затяжку болтов крепления приемной трубы к выпускному коллектору (35 Нм), а также затяжку болтов крепления кронштейна подвески приемной трубы к коробке передач (25 Нм).
3 Заглушите отверстие выхлопной трубы при работающем двигателе. Двигатель должен через небольшой промежуток времени заглохнуть. Если же двигатель не глохнет и при этом слышно шипение, то выхлопная система негерметична.

Мастерские обычно предпочитают менять всю систему выпуска ОГ в комплекте. Мы не рекомендуем делать этого, потому что все детали системы выпуска можно приобрести в отдельности и заменить вышедшие из строя, при условии, что вся система не требует замены. Поэтому, перед тем как менять систему выпуска ОГ, осмотрите её для принятия нужного решения.

При замене системы выпуска ОГ в обя¬зательном порядке меняются на новые соответствующие прокладки и самостопорящиеся гайки.

Внимание! Для того, чтобы при следующем демонтаже системы выпуска ОГ гайки и болты можно было отвернуть без особых проблем, рекомендуется смазывать их резьбу смазкой с медным порошком. То же самое касается стыковочных гильз, внутренние поверхности которых также рекомендуется смазывать указанным средством.

Чтобы не сломать пальцы, на которых крепится приемная труба, при отвинчивании прочно сидящих заржавевших гаек, рекомендуется предварительно нанести преобразователь ржавчины и дать ему подействовать. Еще проще разбить гайку зубилом. Гайки, как правило, изготовлены из мягкого металла (см. стрелки на иллюстрации 2.0). При установке приемной трубы прежние гайки замените на новые такой же спецификации. Момент затяжки гаек на пальцах крепления приемной трубы 35 Нм.

5 Снимите лямбда-зонд. Он в обязательном порядке снимается при замене катализатора.

(2.0) Крепление приемной трубы дизельного двигателя к турбокомпрессору. При установке прежние гайки замените на новые такой же спецификации

(2.0а) Фланцевое соединение приемной трубы 2 и катализатора. 1 - лямбда-зонд. 3 - пружина подвески приёмной трубы

2.06 Стыковочный фланец приемной трубы и катализатора та дизельном двигателе: 1- приемная труба, 2- подпружиненный кронштейн подвески приемной трубы, 3 - треугольный фланец, 4 - катализатор

6 Высвободите для этого провод питания лямбда-зонда из крепления на кузове и отсоедините штекер.
7 Выверните лямбда-зонд.
8 Смажьте лямбда-зонд перед его установкой на место смазкой G5, входящей в состав ремкомплекта. Не допускайте при этом попадания смазки в шлиц на корпусе зонда. Момент затяжки лямбда-зонда составляет 50 Нм.
9 Отвинтите гайки крепления стыковочного фланца приемной трубы и катализатора. Этот фланец обычно имеет форму треугольника (см. иллюстрации 2.0а и 2.06).
10 Отверните гайки крепления соединительного фланца. Будьте внимательны и не допустите, чтобы выпало уплотнительное кольцо.
11 Соблюдайте порядок установки в прежнее положение пружин и вставок на системе выпуска ОГ у шестицилиндровых двигателей.
12 Установите стыковочный фланец так, чтобы его обе половины располагались параллельно друг друга (см. иллюстрацию 2.0в).

(2.0в) Установите стыковочный фланец так, чтобы его обе половины располагались параллельно друг друга

(2.13) Запомните монтажное положение хомута крепления стыка приемной трубы и основного глушителя перед его отсоединением. Хомут замените на новый

(2.15) Обозначьте или запомните монтажное положение затяжных скоб

Момент затяжки болтов стыковочного фланца - 25 Нм.

Хомут крепления стыка приемной трубы и основного глушителя выполнен в форме соединительной гильзы, в которую с обеих сторон вставляются соединяемые трубы, с зажимными хомутами также на обоих концах. Такое соединение труб выполняется достаточно легко и удобно в обращении.

Внимание! Хомут крепления стыка приемной трубы и основного глушителя нельзя устанавливать повторно. Хомут подлежит замене даже при отвинчивании гайки лишь одного зажимного хомута.

13 Запомните монтажное положение хомута перед его отсоединением (см. иллюстрацию).
14 Отвинтите гайки обоих зажимных хомутов. При необходимости нанесите преобразователь ржавчины. При необходимости болты можно разрезать или же разбить гайки зубилом. Момент затяжки гаек зажимных хомутов - 40 Нм.
15 Обозначьте иди запомните монтажное положение затяжных скоб, перед тем как их разъединить и снять (см. иллюстрации 2.15 и 2.15а).

2.15а С помощью таких затяжных скоб 2 выполняется соединение основного и дополнительного глушителей. 1 - подушка подвески основного глушителя

2.0г Расстояние -а-, равное 300 мм является тем отрезком, где выполняется разъединение глушителей при необходимости замены одного из них

2.0д Выхлопные трубы дополнительного глушителя должны располагаться по центру соответствующего выреза на заднем бампере

16 Отверните гайки затяжных скоб. Будьте внимательны и не допустите, чтобы выпало уплотнительное кольцо.

Глушители системы выпуска ОГ автомобилей Audi Quattro

Основной и дополнительный глушители у автомобилей Quattro соединены между собой сплошной трубой. Замену глушителей можно выполнять по отдельности. Для этого соединительную трубу следует разрезать. На иллюстрации 2.0г показан порядок разъединения глушителей у автомобилей Quattro.

18 Разрежьте трубу, удерживая пилу под прямым углом. Распилить соединительную трубу глушителей у автомобилей Quattro без демонтажа глушителей практически невозможно ввиду осложненного доступа.
19 Отсоедините основной и дополнительный глушители.
20 Соедините трубы основного и дополнительного глушителей с помощью хомута, который используется для соединения приемной трубы и основного глушителя (см. иллюстрацию 2.13). Момент затяжки болтов хомута - 25 Нм.

Трубы и глушители системы выпуска выхлопных газов, установленные с напряжениями, могут явиться причиной стука во время движения.

21 Установите трубы и глушители на удерживающие петли и выровняйте их должным образом перед тем, как затянуть болты креплений.

Внимание! Все детали системы выпуска выхлопных газов должны располагаться на достаточном расстоянии от днища, обеспечивая доступ к кузову. Выхлопная труба (выхлопные трубы) дополнительного глушителя должны по всей окружности одинаково отстоять от кромок соответствующего выреза в заднем бампере (см. иллюстрацию 2.0д).

22 Затяните болты крепления кронштейна приемной трубы на коробке передач с моментом 25 Нм, не допуская напряжения кронштейна.

23 Соблюдайте натяжение смещения. У автомобилей Quattro петля подвески задней части основного глушителя должна иметь натяжение смещения 7¬10 мм. Смещение 7 мм должна иметь и петля подвески передней части дополнительного глушителя дизельных двигателей. У переднеприводных автомобилей болт подвески задней части системы выпуска отработавших газов должен выступать из резиновой подушки примерно на 10 мм. При прогреве двигателя до рабочей температуры подвеска системы выпуска ОГ расширяется и система выравнивается, принимая вертикальное положение (см. иллюстрации).

24 Поверните стопорную планку на кольцах, на которые навешиваются петли подвески труб и глушителей, примерно на 90°. Убедитесь, что кольцо не заклинило (см. иллюстрацию).

25 Затяните, начиная с приемной трубы глушителей, все болты крепления системы выпуска отработавших газов с указанными моментами затяжки.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Во время поездки в СПб пробил гнилой участок средней банки глушителя.Варить не стал, т.к появились "кольца" в области труб.
Для замены были преобретены:
-Глушитель средняя часть Ижорский глушитель, арт 135908

-Подвес глушителя Hans Pries, арт 104 403 016
В передней части, вместо банки, была вварена труба.Заменил на оригинальный исправный катализатор.
Аналог резонатора
-Передняя часть Ижорский глушитель 136055
Замена занимает минимум времени.Демонтируем гнильё .
Перед установкой новых деталей выпускного тракта, рекомендую загодя зачистить и обезжирить стыкуемые плоскости.Собираем все части глушителя и после того как убедились, что всё подходит и нигде ничто не задевает.Наносим герметик и обжимаем стыки хомутами, выравнивая банки по кузову.
Выждать несколько часов для отвержения герметика.
На работу ушло меньше одного часа времени, если обращаться в СТО, уйдёт больше плюс оплата услуги, и никто собирать на герметик не будет!Сейчас много предложений по аренде подъёмников или эстакад.
Примечание: На оригиналах и части аналогов, стык за счёт обжимных хомутов. На части аналогов идут раструбы, хомуты на 54(был в наличии 50,8, УШМом довёл скобу до 54), можно приобрести в магазине для нашемарок.
…
Производитель Ижорский глушитель заявляет о гарантии в 18 мес.

Посмотрим на сколько его хватит.
Делитесь в коментариях о вашем опыте эксплуатации глушителей.Производитель/пробег и время до первых дыр.Думаю это будет всем интересно.
Мой опыт был с передней частью от Polmostrow .Пробег около 300тыс и 8 лет.Лопнул у флянца.

подскажите кто знает, как должна правильно крепиться выхлопная система, а то у меня, что на проволоке, что на рваных старых резинках, труба резонатора которая идет к пламегасителю, находится на железной перекладине под днищем, об нее думаю сильно трет и бьет, так как она без свяких резинок. глушак взади на проволоке висит.

не могу найти какое должно быть родное крепление, ну чтобы дальше уже что то придумывать, а то надоело все хомуты новые купил затянул, а через пол года опять все сечет, стучит, и скрипит.

мож у кого картинки есть.

если смотреть от движка к концу машины то в конце резонатора есть ухо которое крепиться через резинку к уху что на днище в районе заднего сиденья
скорее всего это ухо или почти оторвалось или его нет вобще
спереди штаны подсоединены к коробке через штангу.
дальше не помню но у последнего мне кажеться три точки крепления Две у самого края и одна в начале последнего глушака

мож у кого картинки есть.

Если не забуду,завтра фотки скину,я как раз сейчас перевариваю систему на флянцевые крепления,а то эти хомуты не нравятся мне,тоже задевал об днище,но у меня потому-что кат вырезали,а трубу вварили,и угол неугодали чуть-чуть.вся система слегка сместилась из-за этого.У же всё выровнял,завтра по мелочам останется.

у меня тоже похоже не угадали угол так как труба катлизатора очень низко и обо все задевает.
буду ждать фоток. спасибо.

На сварочные швы внимания не обращай,это мне прошлось добавлять и переваривать потому что на флянцы переделывал и на 2 выхода в бампере.и последний резонатор на флянцах,потому как планирую ремус(прямоток)воткнуть.А так это все крепления,по глушаку небыло видно что его до меня кто-то трогал.Да и на днище нету больше крючков,и никто их не отрезал,защита на днище заводская,и не видно чтоб кто-то туда сувался.

Прикрепленные изображения

второе крепление когда вытягиваеться (немного оторвавшись) провисает пламегас или кат Он сам по себе тяжелинький поэтому и провисает
про то что на фотках обозначено как "на некоторых есть хомут"
С завода, и если не менялась ни средняя ни задняя часть глушака, он цельный
при замене нужно разрезать расчитывая по новому глушакуВсе средние и задние части идут разрезные с хомутом в запчастях

про то что на фотках обозначено как "на некоторых есть хомут"
С завода, и если не менялась ни средняя ни задняя часть глушака, он цельный
при замене нужно разрезать расчитывая по новому глушакуВсе средние и задние части идут разрезные с хомутом в запчастях

Теперь понятно,а я то думаю почему на некоторых есть,а у меня цельная труба.И в книге цельная нарисованна.

большое спасибо за фото, распечатаю, буду изучать и сравнивать,
а так на память:
у меня труба лежит на перегородке (которую ты разрезал), я туда резинку подкладывал, но она съезжает со временем - и труба начинает бить и тереть об перекладину;
соединение под колесной аркой хомутом, но подходит нормально, думаю разрезали для того, чтобы заварить резонатор, а не поменять, (когда мне варили резонатор - на нем уже были следы сварки, а глушак родной стоит с годом выпуска).

ты на флянцы переделывал, т.к. хомуты плохо держат?
и если на крепления глушака поставить два стандартные резинки, то не будет глушак с них сваливаться (он походу уже проехался по асфальту когда то)?

Слева: иллюстрация показывает соединение между катализатором и передней выпускной трубой (2). Далее можно увидеть лямбда-зонд (1) и снабженную пружиной (3) подвеску передней выпускной трубы.
Справа: здесь еще раз показано место разъема (стрелка). При установке следует обратить внимание на то, чтобы щеки фланца находились параллельно друг другу, как показано на этой иллюстрации.

Слева: двойная скоба для крепления трубы (стрелка) должна быть заменена даже после снятия одного-единственного винтового соединения.
Справа: при установке зажимной скобы (стрелка) следует следить за ее положением (горизонтально или вертикально).

Ниже описано, как отсоединять друг от друга отдельные элементы системы выпуска отработавших газов. Для повторной установки важен последний раздел о сборке системы выпуска отработавших газов.

Подсказка: для того чтобы при последующей работе над выхлопной системой болты легче отсоединялись, необходимо смазать резьбу графитной смазкой. Зажимные втулки тоже отделяются от трубы легче, если их внутренняя сторона обработана графитной смазкой.

Отделение выпускной трубы от выпускного коллектора

Порядок выполнения

Лямбда (кислородный)-зонд необходимо снять при замене каталитического нейтрализатора (или самого зонда).

Порядок выполнения

Вывесить крепления проводов у кузова, отделить штекерные соединения (просмотреть провод по всей длине).
Выкрутить зонд.
При установке лямбда-зонда нужно смазать его смазочным средством G 5 из набора мастерских Audi. При этом смазка не должна попасть в прорезь корпуса зонда. Момент затяжки: 50 Н•м.

Ослабление треугольного фланца

Подобное соединение можно найти, например, на месте разъема передней выпускной трубы/каталитического нейтрализатора у 4- и 5-цилиндровых двигателей либо после каталитических нейтрализаторов у 6-цилиндрового двигателя.

Порядок выполнения

Отвернуть три винтовых соединения на соединительном фланце.
Следить за уплотнительной прокладкой – она не должна упасть на пол. Твердый материал может лопнуть.
При работе с 6-цилиндровым двигателем не забыть установить пружины и втулки в нужной последовательности. Момент затяжки болтов: 25 Н•м.
При затяжке следить за тем, чтобы щеки фланца располагались параллельно друг другу.

Снятие двойной скобы для крепления трубы

Двойная скоба для крепления трубы прекрасно соединяет два отрезка трубы друг с другом, позволяя при этом легко их разъединить. Важно: двойную скобу для крепления трубы нельзя применять во второй раз. Ее нужно заменять уже после ослабления одного-единственного болтового соединения.

Порядок выполнения

Заметить положение скобы для последующей установки.
Ослабить соединения на двойной скобе для крепления трубы; перед этим обработать резьбу средством для удаления ржавчины.
Если разъединить соединение все же невозможно, то нужно разделить болт/гайку при помощи отрезной машины.
Другая возможность: срубить гайку зубилом. Момент натяжки для соединений: 40 Н•м.

Снятие зажимной скобы

Порядок выполнения

Прежде чем вы начнете снимать зажимную скобу, следует точно запомнить ее положение для установки: куда показывают головки болтов? Стоит скоба горизонтально или вертикально?
Следить за уплотнительной прокладкой – она не должна упасть на пол. Твердый материал может лопнуть.
При установке следить за тем, чтобы половинки скобы хорошо прикрывали собой выступы на концах трубы.
Следить за положением установки и затянуть соединения моментом 25 Н•м.

Разделение основного и дополнительного глушителей

Только полноприводные модели

В случае оригинальной системы выпуска отработанных газов полноприводных моделей Audi оба глушителя соединены между собой цельным куском трубы. Для замены только одного глушителя эту трубу необходимо перепилить.

Порядок выполнения

Отрезок а = 300 мм показывает место, в котором следует отделять друг от друга основной и дополнительный глушители системы выпуска отработанных газов полноприводных моделей.

Сборка системы выпуска отработавших газов

Косо установленная система выпуска отработавших газов может стать причиной неприятных громких низких звуков. Поэтому:

Порядок выполнения

Перед затяжкой соединений подвесить выхлопную систему свободно на петлях крепления и выверить:
Все элементы должны находиться на некотором расстоянии от кузова.
Наконечник должен иметь повсюду одинаковое расстояние от выреза в бампере.
Крепление на коробке передач затянуть без напряжения моментом 25 Н•м. Следить за правильной установкой гильзы и пружины.
Предварительная затяжка системы выпуска отработавших газов для уравновешивания деформаций при повышенной температуре: у полноприводных моделей крепежная петля сзади на основном глушителе должна иметь 7 – 10 мм предварительной затяжки (иллюстрации внизу); у переднеприводных моделей болт задней подвески выхлопной трубы должен выступать на 10 мм из резины.
Предохранительные серьги крепежных колец – это выступающие концы крепежей – повернуть примерно на 90°. Следить за тем, чтобы при этом на было зажато крепление.
В заключение подтянуть все соединения системы выпуска отработавших газов – начиная спереди. Моменты затяжки описаны в предыдущем абзаце.

Слева: здесь показана эластичная подвеска выхлопной системы, состоящая из креплений кузова (1), крепежной петли (2) и подвески глушителя (3). Предохранительные серьги крепежных колец (это выступающие концы крепежей) должны быть повернуты после установки примерно на 90°.
Справа: у полноприводных моделей крепежная петля сзади на основном глушителе должна иметь предварительную затяжку а = 7 – 10 мм.

Выпускная система Ауди80 ,мотора 1.8л.Качество VAG 80х годов. Замена среднего и заднего глушителя Ауди80. Замена сайлентблока заднего амортизатора Audi 80 Течет впускной коллектор ауди 80 б4

Читайте также: