Как из переднего колеса велосипеда сделать заднее

Обновлено: 08.01.2025

Некоторые начинающие велосипедисты задают вопрос, как же снять колесо с велосипеда. Причём трудности возникают, как правило, с задним колесом. Довольно часто можно услышать подобные фразы: "Ой, я боюсь снять заднее колесо, там так много всего наверчено, накручено, я его обратно никогда не надену и точно что-нибудь сломаю. Пойду в сервисный центр лучше." Конечно, можно поступить и так, но чем многократно тратить свое время и средства для похода в велоремонт, проще просто разобраться, как же самостоятельно сделать эту операцию, тем более, что такая необходимость может возникнуть где-нибудь в лесу за городом, и веломастерской там точно будет не найти.

Как снять переднее колесо?

На первом этапе смотрим какие у вашего велосипеда тормоза. Если у Вас дисковые тормоза, то переходим сразу к пункту 2. Если же у Вашего велосипеда тормоз ободной, то необходимо его разжать. Это процедура примерно одинакова для всех видов ободных тормозов. Например, чтобы разжать тормоз типа V-brake необходимо руками сжать колодки (это проще делать в месте крепления к ним троса) и вытащить дугу, как показано на рисунке.

Теперь аккуратно переворачиваем велосипед вверх колёсами. При этом получается, что он стоит на руле и седле довольно устойчиво. На этом этапе следует внимательно следить затем, чтобы не повредилось оборудование, закрепленное на руле (велокомпьютер, звонок, велофару и т.д.). Кроме того, лучше подложить тряпочку под переключатели скоростей, чтобы их не поцарапать. Если у Вашего велосипеда гидравлические дисковые тормоза (от ручки тормоза идёт шланг с тормозной жидкостью, а не обычная рубашка с тросиком), то не рекомендуется держать велосипед перевернутым долго, во избежании попадания воздуха в гидролинию, так как если такое произойдёт, то надо будет прокачать тормоза (процесс хоть и не сложный - но довольно трудоемкий).

Далее смотрим, каким же образом у Вас закреплено колесо: обычная ли это гайка или эксцентрик (небольшой рычажок).

3.1. Если у Вас колесо крепится гайкой, то необходимо взять два подходящих ключа. Один накинуть с одной строны, второй - с другой, и крутить против часовой стрелки один из ключей, удерживая на месте второй. Не обязательно отворачивать гайки до конца, а просто ослабить до момента, когда колесо можно будет спокойно вынуть.

3.2. Если же у Вас колесо крепится эксцентриком, то тут вообще все просто - не нужны никакие инструменты. Тянем этот эксцентрик на себя, как показано на рисунке, после чего необходимо ещё немного открутить его против часовой стрелки, придерживая с обратной стороны рукой, пока не станет возможным вытащить колесо.

На последнем этапе просто тянем колесо вверх, и, если Вы всё сделали правильно, оно легко снимается. На велосипедах с дисковыми тормозами нельзя нажимать на ручку тормоза со снятым колесом, так как при этом колодки могут сжаться, и надо будет возиться ещё и с ними.

Установка переднего колеса

Как Вы прекрасно понимаете, процесс установки переднего колеса обратен его снятию и описывать его подробно смысла не имеет.

Вставляем колесо обратно, как оно было. Не перепутайте направление вращения колеса (написано на покрышке). Помните, что велосипед у Вас перевернут и над направлением движения стоит подумать. В случае с дисковыми тормозами перепутать сложно, так как надо, чтобы диск попал точно между колодками.

Закручиваем гайки или затягиваем эксцентрик

Если у Вас ободные тормоза, то необходимо вернуть их в исходное состояние. Проверяем, что колесо не болтается, свободно крутится и тормоз функционирует, в противном случае проверяем снова всё по пунктам.

Как снять заднее колесо?

Процесс снятия заднего колеса ПОЛНОСТЬЮ совпадает с процессом снятия переднего. На навешанное сзади оборудование можете даже не смотреть (прийдется только снять цепь с оси, если она зацепится).

Установка заднего колеса

Процесс установки также аналогичен установке переднего колеса, за малым исключением: надо, чтобы цепь встала правильно. Для этого подносим колесо к местам крепления, надеваем цепь на звездочку и после этого ставим колесо на место. Правда, может сложится ситуация, при которой Вам покажется, что цепь перекрутилась, и чтобы распутать надо будет её снимать. Это не так. Вам просто надо покрутить её туда-сюда, представить, как она была установлена до этого на звёздочках и главное - не паниковать. Вот вроде бы и всё. Теперь Вы овладели искусством снятия-установки колёс.

Изначально это были две статьи которые были написаны по многочисленным просьбам моих читателей. Я их объединил, сократил и адаптировал для "Сделай сам". Увы, не всё уместилось, но основная суть ясна. Статья нацелена на упрощение и увеличение надежности трансмиссии современного "гороного" велосипеда, путем избавления от лишнего, которым большинство просто не пользуется. Почему именно сейчас? Потому что сейчас конец сезона и скидки, детали стоят дешево.
Автор мой сын Qirex-RD.

Эту статью я обещал написать еще год назад. Да, годик пришлось подождать, но в итоге вот она!

Сначала небольшой урок истории чтобы вы понимали откуда взялось подобное…

Заведомо убожество

Передний переключатель по определению ущербен потому что если вы вдумаетесь — он методом прямого контакта, трением и сдвигом, переключает натянутую и нагруженную часть цепи. Т.е. переключение под нагрузкой невозможно в принципе, а те кто пробовал знают — переключатель просто сгибается/отламывается и в лучшем случае не рвется цепь и не гнуться зубы у звезд. Дорогие и продвинутые системы с 2-мя звездами спереди таки могут кое-как переключаться под частичной нагрузкой, но это даже не близко по сравнению с тем что может задний переключатель, который осуществляет переключение разгруженной части цепи, методом её перенаправления а не трением и сдвигом.

На этом бы можно было закончить. Но давайте еще вспомним о чейнлайне, о линии цепи.

Чейнлайн

Как не сложно догадаться что всей кассетой можно пользоваться лишь пребывая на второй звезде, но никак не на крайних, при которых цепь уйдет перекос и износит все, а может и поломает.

Т.е. крайние звезды спереди это так себе затея, надо еще ухитрится ими воспользоваться, при этом еще и делать это правильно.

Огромные звезды и культя

Огромные и тяжеленные звезды спереди это не только ненужная вращающаяся масса, но еще и значительное снижение клиренса велосипеда.

Итог систем 3х_ по потребительским свойствам (особенно дешевых)

— ненадежны
— неудобны в эксплуатации
— усложняют обслуживание
— тяжелые
— снижают клиренс велосипеда спереди и сзади
— потенциально опасны
— ограничивает возможности в проектировке рам

Слет и грохот цепи и даже ее обрыв, а как бонус — лишний вес и гемморой в обслуживании. Вам это нравится? А как насчет икру разодрать до кости о большую звезду на которой в тот момент цепи не было? Ведь защита стоит отнюдь не на всех велах.

Смерть переднему переключателю!

В 2017 году компания Sram констатировала смерть переднего переключателя на горных велосипедах, сделав заднюю кассету на 12 скоростей с разлетом передаточных 500%! т.е.10-50Т. Черт, как же долго все этого ждали и наконец-то оно совершилось!

Shimano на это раз не на долго отстали и в 2017 появилась первая качественная и доступная система SLX M7000 с вариантом 1х_, которая в тот год и встала на мой Jamis Komodo (1х11), и вы (подписчики) были тому свидетелями.

Так же к теме трансмиссий 1х_ примкнули и все остальные, деталья сейчас навалом, как готовых систем так и комплектов для конверсий имеющихся.

Что дает 1х_?

— именно тот передаточный диапазон который нужен
— высокую надежность
— высокий клиренс велосипеда
— низкий вес
— упрощенное обслуживание
— улучшенные конструкции рам

Так же избавление от переднего переключателя и 2-х звезд (в дорогих велосипедов их две а не три) спереди позволяет по другому проектировать рамы. Раньше там мешался переключатель и маленькая звезда, а теперь там пусто и на 2-х подвесных велосипедах больше места для подвески, а на хардтейлах это возможность укоротить перья, сделав байк более вертким и управляемым.

Единственные сценарии когда передний переключатель еще может быть нужен и то лишь с 2-мя звездами спереди (дорогие системы).

1. Шоссейные велогонки (и то потихоньку отказываются и там)
2. Марафоны (в ситуациях когда каденс и пульсовая зона важней)
3. Велотуризм (езда на груженом велосипеде в горах)
4. Ретроградство или иные личностные предпочтения.

Во всех остальных случаях в современном мире спереди ничего кроме одной звезды не требуется. Начинающим просто потому что им больше и не нужно да и передом они грамотно все равно пользоваться не умеют. А продвинутым потому что уже доступны системы 1х11 и 1х12.

Это была теоретическая часть. Давайте закрепим изученное чтобы можно было потом идти дальше.

Этот велосипед катается в однодневных велопоходах по пересеченной местности, протяженностью до 150 км. Merida Big Nine, он был конвертирован с 3х9 в 1х10.

В результате:

Нужный передаточный ряд и высокий клиренс.

Ничего лишнего, низкий вес и стабильность цепи благодаря звезде с профилированными зубьями.

Чистота и порядок, иначе бы вся эта грязь лежала на переднем переключателе и по итогу на цепи.

Конвертируем в 1х_ : подбор передаточных отношений

Это очень просто — воткните вторую звезду спереди (центральную) и покатайтесь на ней переключая только зад. Если все устраивает — вот вам и ответ, ставите именно это количество зубов. Если нет — корректируете перед в плюс или минус. Не хватило скорости — больше зубов, слишком тяжело лезет в гору — меньше. При это не забывая что существует и кассета сзади.

Кассету стоит трогать только в случае если передней звездой нужный диапазон покрыть не удается, как правило из-за нехватки максимальной скорости. В таком случае передняя звезда ставится побольше и кассета меняется на ту у которой первая передача покороче (звезды побольше).

Я сразу приведу пример на своих велах чтобы все было понятно и наглядно:

Mongoose Tyax Expert 27.5 (AthurCS)
Сток: 3х9
Перед: 40-30-22
Зад: 11-34

Конверсия: 1х9
Перед: 30Т Inline narrow-wide
Зад: 11-34

Чейнлайн — без изменений.
Цепь — KMC Z9 (сток)
Доп (опционально) — замена лапки у переключателя с длиной SGS за среднюю SG.

Посмотрим что я припас для него. Все простенькое и дешевенькое, но приличное.

— система Sunrace M9
— тайваньская звезда 36Т Narrow-wide
— каретка Neco B920AL
— задний переключатель Shimano Claris
— цепь KMC X10L
— болты и бонки

Сколько там значит в граммах?

Ну что, чуток погелче да?))) Обращаю особое внимание — это практически целиком и полостью ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАССА. Это не просто вес, это вес который постоянно туда-сюда надо крутить ногами. Это очень большая разница, которую заметит абсолютно любой.

При использовании одной звезды спереди нужно использовать только звезды с профилированными зубьями так же называемыми — narrow-wide. Они сконструированы таким образом чтобы цепь на них лежала плотно и не слетала.

При выборе звезды обратите внимание на ее метод крепления и разболтовку BCD. Аналогия — автомобильные колесные диски.

Задний переключатель

В система 1х_ крайне желательно использовать переключатели с системой гашения раскачки лапки и цепи такие как Shimano Shadow+. Но если вы не летуете как псих по бездорожью и лестничам, вполне хватит того что есть, а как недорогую опцию можно использовать простые преключатели но с короткими лапками, как это сделал я.

При выборе переключателя убедитесь что он дружит с размерами вашей кассеты и индексируется с вашей манеткой. К примеру переключатель на 10ск не будет работать с 9-ти скоростным шифтером.

Это дешевый шоссейный переключатель Shimano Claris, он гораздо качественей и компактней того что был, сам по себе легче и будет лучше удерживать цепь благодаря короткой лапке.

Начиная с 10-ти скоростей мудрить ничего не нужно, цепи приличные, все работает идеально. 11-12 скоростей — подавно, там цепи это вообще направленные и напоминают произведения искусства.

Что нам дают более тонкие и продвинутые цепи на простых трансмиссиях при конверсии 1х_:

Из-за своей лучшей гибкости они безупречно работают в конверсиях 1х_ что нам и нужно. О каком либо перекосе вы не вспомните даже если не супер оптимально выставите чейнлайн.

Единственный случай когда НЕЛЬЗЯ использовать более узкую цепь — наличие переднего переключателя, потому что она может застрять между передними звездами при переключении.

То как ездят все мои велы:

1х6/7 — цепь на 9 скоростей
1х8/9 — цепь на 10 скоростей

Важное замечание — я использую только кассеты/трещотки Shimano и универсальные ненаправленные цепи КМС. Работоспособность и хороший результат с этих вариантов я гарантирую. Любые другие комбинации — экспериментируйте сами.
На 11-ти скоростных трансмиссиях использую оригинальные направленные цепи Shimano высших ценовых категорий. Они наилучшим образом согласованы с кассетами и обеспечиваю наилучшее переключение.

Крайне важное замечание — не вздумайте ставить более продвинутую цепь на уже изношенные звезды, только на новые! Поставите на старые, получите полную хрень. По этому если есть износ, пользуйте те цепи которые вам и полагаются, с их дикими допусками которые в данном случае спасают ситуацию.

Чейнлайн (линия цепи)

Существуют табличные данные готовые под конкретные рамы. Например для выбранной мною системы.

При длине оси каретки — 122мм, чейнлайн 50мм. Который имзмеряется вот таким вот образом.

Система у меня изначально на 3 звезды, значит меряется по второй. Если бы была на две — мерялась бы по центру между двумя звездами.

Суть — чтобы цепь шла как можно прямей на основных используемых передачах, это повысит кпд и уменьшит износ.

Пример на моем Сето.

По прямой цепи идет ~6-ой перадче. Все остальные передачи работают на небольших перекосах.

Если вы не знаете какие передачи у вас основные выставляйте чейнлайн посредине кассеты. Это можно сделать проставками под бонки при креплении звезды, убрать проставочные кольца из под каретки (если там таковые имелись, зависит от ее типа). Звезды тоже бывают с разным вылетом, гляньте и их.

Переходите на одну звезду спереди когда ваш стиль и место катания тому способствуют. Ваш велосипед сильно сбросит в весе, станет надежней и проще в обслуживании.
По деньгам вся эта конверсия на Сето обошлась в дикие 2000р, потому что новые ненужные детали с него были проданы на Авито и компенсировали бОльшую часть затрат.

Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда.

Снятие заднего велоколеса

Основные составляющие колеса

Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:

втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
спицы, соединяющие втулку с ободом;
обод, на который монтируется шина;
шина.

Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.

Последовательность демонтажа

Для начала снимаем с велосипеда все лишние предметы, которые могут на нём находиться. И также лучше открутить всевозможные зеркала, фонарики и прочие мелочи, которые могут повредиться при проведении работ.

Перевернутый вверх колесами велосипед

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на руль и сиденье. Можно обойтись и без специальной стойки для ремонта велосипеда, главное, придать ему устойчивое положение.
Выясняем тип установленных тормозов для дальнейшего варианта действий. По обыкновению это дисковые или ободные тормоза:

ободный тормоз типа V-brake необходимо сначала разжать и снять, иначе дальнейший демонтаж колеса перестанет быть возможным. (Расстегнуть тормоза не сложно, для этого надо трос отодвинуть в сторону винта крепления, сдвинуть рычаги, выводя конец троса из хомута, опустить его вниз и развести тормозные рычаги в стороны).

Дальше действуем в зависимости от вида крепления заднего колеса на ось велосипеда. Откручиваем гайки при помощи гаечного ключа (одного или двух) или, если крепление — дисковый эксцентрик, отворачиваем рычаг тормоза и скручиваем колесо.
Цепь, проходящая через систему переключений скоростей, аккуратно снимается со звёздочек.

Аккуратно снять цепь со звездочек

Колесо снято. Теперь можно проводить все необходимые дальнейшие манипуляции: замену, регулировку, смазку деталей.

Замена камеры

В первую очередь нужно спустить колесо — отвинтить колпачок и нажатием на ниппель спустить воздух. Если камера повреждена и воздух в ней отсутствует, просто снимаем колпачок. Чтобы снять покрышку, понадобятся монтажные лопатки, которыми удобно будет поддевать камеру до тех пор, пока не станет возможным легко стянуть её с обода.

Установить камеру на место можно уже без помощи инструментов. Сначала вставляется ниппель в отверстие обода, после чего покрышка равномерно надевается на обод. В завершение камеру нужно подкачать до нужного состояния.

Снятие втулки

Снимаем кассету со звёздочками с помощью специального съёмника, ключа и хлыста. Сначала съёмник вставляем в гайку, затем вставляем в него ключ, на большую звёздочку надеваем хлыст, удерживая ним звёздочки, выкручиваем гайку. Теперь, когда гайка откручена, можно легко достать кассету со звёздочками.

Перед разбором втулки следует ослабить натяжение спиц, чтобы она легко вытаскивалась из зацеплений. При разборе этой детали лучше разложить все её составляющие по порядку, чтобы потом в точности собрать всё на место. При надобности можно заменить подшипники, которые, в отличие от металлических составляющих, первыми выходят из строя. Своевременное обслуживание втулки обеспечит её долгую службу, поэтому не стоит пренебрегать очисткой и смазкой деталей механизма.

В обратном порядке действий спицы подтягиваются ровно настолько, насколько были ослаблены, важно их не перетянуть, но детали должны быть крепко зафиксированы. Кассета надевается на втулку и затягивается хлыстом.

После всех произведённых процедур, по причине которых и состоялся демонтаж колеса и его деталей, нужно знать, как собрать заднее колесо велосипеда обратно.

Установка заднего колеса

Чтобы правильно провести установку, собирать всё на место следует чётко в обратной последовательности.

Надеть цепь на самую маленькую звёздочку, вставить колесо на крепление рамы. При этом важно удостовериться, что ось до конца вошла в пазы рамы.

Прикручиваем гайки или эксцентрики, их следует хорошо затянуть, чтобы колесо прочно село на раму.
При наличии ободных тормозов их следует застегнуть. Вернуть в прежнее положение строго в обратном порядке, иначе следующая поездка может не очень хорошо закончиться.

После процесса установки желательно проверить правильность произведённых действий посредством небольшого тест-драйва, чтобы посмотреть, как будет вести себя ваш велосипед в дороге после обновлений.

Обслуживание и диагностика заднего колеса является обязательной процедурой для сохранения исправности механизмов.

Замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, если вы разберётесь во всех нюансах и особенностях обслуживания этой детали. Состояние подшипников, их своевременное обслуживание и замена является залогом безопасной езды.

Как правильно снимать и устанавливать на место переднее колесо велосипеда. Последовательность демонтажа и установки переднего колеса.

Как определиться с выбором мотор-колеса для электровелосипеда. На какие факторы обратить внимание при выборе. Преимущества и недостатки разновидностей двигателей мотор-колеса.

Каждый обладатель велосипеда рано или поздно сталкивается с вопросом частичной или полной разборки своего транспортного средства. Будь то мелкий ремонт, замена деталей, диагностика или же просто транспортировка, часто возникает потребность снятия одного или сразу обоих колёс. Лучше всего обрести навыки делать это самостоятельно, не прибегая к услугам ремонтных мастерских, так как не всегда есть возможность обратиться к специалисту, а такая нужда может появиться и внезапно в дороге. Конечно, за неимением навыков, новоиспечённому велосипедисту демонтаж и монтаж колеса может показаться сложной процедурой, особенно если байк оснащён дополнительными устройствами, но научиться её проводить собственными силами не займёт много времени и не потребует наличия опыта веломеханика.

При транспортировке обычно снимают переднее колесо велосипеда, хотя иногда возникает необходимость снять и заднее, это уже зависит от требований транспортной компании, которая может ограничивать габариты багажа в той или иной степени.

Вне зависимости от того, по какой причине снимается велоколесо, принцип производимых манипуляций будет один.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Демонтаж переднего велоколеса

Последовательность установки

Чтобы правильно установить переднее колесо на велосипед, нужно в точности соблюдать обратный порядок действий, произведённый при снятии.

Вставляем колесо в пазы рамы до упора. Здесь важно не перепутать положение конструкции — направление, в котором будет происходить вращение, обозначено стрелками на покрышках.
Прикручиваем на место гайки или эксцентрики. Сильно перетягивать нельзя, но фиксация должна быть достаточно крепкой.
Застёгиваем обратно ободные тормоза.

Ставим на место ободные тормоза

Несмотря на тот факт, что переднее ведомое колесо немного проще по своему устройству, чем заднее, всё же оно отвечает за курс движения и нуждается в должном уходе, смазке деталей, подтяжке спиц.

Заднее ведущее колесо имеет множество механизмов, но принцип демонтажа и монтажа аналогичен, за исключением того, что его придётся извлекать из цепной передачи и надевать цепь на место при установке.

Снимаем трещотку с велосипеда. Съёмник и ключ своими руками. Ремонт и диагностика трещотки заднего колеса.

Конструируем собственный велосипед с электродвигателем, устанавливаем мотор-колесо на велосипед своими руками. Что понадобится, для того чтобы установить мотор-колесо? Принцип действия, необходимые детали и рекомендации по установке.

Читайте также: