Как должен работать двигатель ваз приора
Вот нашел полезную информацию по типовым параметрам. Сделана по сути как заметка для себя.
Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.
1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1, январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.
1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.
2. Двигатель работает на холостом ходу.
2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.
2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.
2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.
2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.
2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.
Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!), то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.
Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.
Привет, сегодня я расскажу о своем печальном опыте, найти причину расхода бензина в 14 литров на сто километров и отсутствия тяги, ну и еще троения в кучу.
Начал я канеш с датчиков. Купил себе емл 327 и в путь снимать показания с компа.
1. Первым датчиком, мне попался ДМРВ, его показания были завышены, т.е. расход воздуха он показывает выше нормы (глупо поступил смотря на эти показания, так как надо его цшкой звонить), я решил с исправной приоры перекинуть себе датчик и снял показания, они показались чуть меньшими, почти в пределах нормы, да и мой оказалось чуть в масленной пленке. ВообщеМ еду в магаз и покупаю ДМРВ за 2750 бож с гарантией и так далее, ставлю, и в правду чуть показания улучшились, но проблемы не ушли.
2. Далее я взялся за выпуск, так как показания старения нетролизатора выше нормы и я подумал, что машине не вдыхать тяжело, а выдахнуть она не может и это душит мотор, тем самым вылезли проблемы.
Здесь я подошел кардинально. Я поставил трассу целиком (кроме банки) стингер 4-2-1 и прошил под евро 2 паулюса.
Машина на низах чуть лучше поехала и на средних рвала помощнее, но опять же все болячки остались.
3. Катушки. Как то при разгоне на второй до 80, у меня пропала совсем тяга и замигал чек, машина перестала ехать совсем, и бубнила как субару. Но остановив и заглушил и все пропало, машина поехала снова, пропуски в 1 цилиндре, показал мне сканер. И это повторялось и после замены катушки.
Я поменял две катушки. Но проблемы не ушли.
4. Ну если не катушки, то значит СВЕЧИ, решил я померить зазор и не удивился, он был такой 0.6, 0.8, 0.7, 0.5. При должном зазоре 1.0 мм. Выставил ииииииииии, нифига это не помогло, кстати свечи не стал менять, так как внешний осмотр не выявил брака, да и рабочий вид у них.
5. Давление топлива. Ну думаю, раз искра есть, то гореть нечему. И начал грешить на давление в топливной системе. Но быстро отмел этот вариант, померив давление. Строго 4 очка. У меня в бж есть этот способ, прибор сделал сам)))
6. Лямбда или Датчик кислорода. Ухх, близится развязка. После замены катколлектора, у меня остался один дк без дела и я решил его поменять на тот который стоял на машине. Решение пришло такое, после того как я усомнился в правильной работе, по показаниям в опен диалоге.
Ну после того как выкрутил ее, я точно понял не зря, она была чернее ночи.
Поставил эту и ни фига не изменлось)))
7. ВообщеМ нанервличался я и поехал к знакомому электрику в сервис, тот подключил приблуду и ничего не сказав пошел под капот и решил проверить метки валов. Путем не понял сути делов, но примерно это делается так, ставим на 4 передачу и начинаем катить ее, пока метки на верхних валах не встанут показывать на специальные углубления на пластмасовых кожухах, и потоМ выставляем метку на коробке, там есть окошко. У меня было сбито на один зуб.
Ребята поправили мне это и я поехал. Сразу же я почувствовал прибавку сил на всех этапах разгона, как с ручника снял, но с холостыми оборотами все же что то не то, да и все равно как то вяловато разгонялась. Ну поездил и понял, что расход топлива большой остался и неровная работа двигателя меня напрягало.
8. САМОЕ ГЛАВНОЕ И САМОЕ ВАЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ ДВС — это конечно же КОМПРЕССИЯ! ! И померил я компрессию и всплакнул, показания были такие :1-5; 2-11; 3-11; 4-11.
Ну вот вам и эпопея ненужных действий, прошу камнями не кидать, ибо признаю и каюсь в своей ошибке.
Вывод. Мужики, в любой непонятной ситуации, померьте компрессию. А потом уже и дальше пляшите по другим пунктам.
Обновленные силовые установки
А вот качество сборки моторов здорово отличается. Причем сама силовая установка обычно собрана достаточно хорошо, но навесное оборудование довольно слабое. О том, какие у мотора проблемные места, знают почти все. Так, например, часто отказывает помпа. На ранних моделях машины были проблемы с роликом ГРМ, пока его не заменили на фирменный Gates. Несмотря на наличие недоработок, авто больших хлопот не доставляет.
Как продлить ресурс мотора?
При поездках на дальние расстояния рекомендуется двигаться без превышения скорости. Оптимальная крейсерская скорость для данного автомобиля — 90-120 км/ч. Чем больше загрузка, тем ниже должна быть скорость. Определить, насколько двигателю тяжело, можно и по расходу топлива. Если он сильно увеличивается, значит, механизм испытывает повышенные нагрузки. Помимо этого, стоит помнить, что мощности двигателя Приоры иногда не хватает для езды по трассам с высокой скоростью движения. Поэтому при частых обгонах мотор неминуемо перегружается.
Бензин и масло влияют на ресурс мотора
Выбирай качественную смазку и бензин
Что касается топлива, то мотор на Приоре работает на 95 бензине, другой в бак лить нельзя. Заправляться нужно только на хороших заправках, где гарантированно не продадут бензин с более низким октановым числом и вредными для двигателя присадками.
Регулярная диагностика — залог долгой работы мотора
Помимо всего вышеперечисленного, помогает увеличить ресурс мотора и регулярная диагностика. Двигатель на Приоре может испытывать колоссальные нагрузки, если какая-то из систем работает неправильно. Например, при поломке топливной аппаратуры или сбоях в системе зажигания могут периодически отключаться цилиндры, что негативно скажется на долговечности поршневой группы. Поломка датчиков тоже приводит к определенным проблемам в режиме работы двигателя. Вовремя выявив сбой на диагностике и оперативно его устранив, мотор можно привести в норму и снизить негативное влияние поломки.
При капитальном ремонте двигателя основные узлы силовой установки подлежат глубокому восстановлению либо меняются. Процесс позволяет вернуть мотору заводские эксплуатационные характеристики. Ремонт ДВС подразумевает восстановление всей силовой установки, а не только некоторых узлов. Процедура достаточно дорогая, она должна выполняться с применением специализированного оборудования квалифицированными мастерами.
Признаки необходимости ремонта ДВС
Мотор изнашивается постоянно по мере эксплуатации, но до определенного момента работает нормально, и ничего не указывает на необходимость ремонта. У любой детали есть ресурс, после его выработки общий износ будет только увеличиваться, начнут появляться первые неисправности. Признаки, указывающие на необходимость капремонта силового агрегата:
Учитывая, что наши дороги оставляют желать лучшего, двигатель можно проверить, не разгоняя его до максимума. Для этого нужно посмотреть, до какой скорости разгоняется машина в разных положениях КПП. На 1 передаче – около 40 км/ч, на второй – 50-55 км/ч, на третьей – 90-100 км/ч. Если разгон укладывается в эти показатели – мотор исправен.
Снижение компрессии
Падение компрессии в цилиндрах прямо указывает на износ. Это характерно для двигателей ВАЗ. В турбированных и многоцилиндровых моторах давление воздуха может упасть в том числе из-за нарушения фаз газораспределения.
Причина снижения компрессии в износе стенок цилиндров, поршневых колец и поршней. Для цилиндров допускается увеличение размера примерно до 0,15 мм, не более. При больших показателях понадобится замена блока или установка поршней с кольцами увеличенного диаметра. Монтаж обычных деталей в цилиндр с большим износом даст временный эффект.
Проверить причину, по которой снизилась компрессия, можно, не демонтируя силовой агрегат. Для этого выкручиваются свечи зажигания, через колодец в цилиндры закачивается несколько миллиметров моторного масла, проводится повторный замер. Увеличение компрессии свидетельствует об износе поршневых колец, если показатели остались без изменений – причина в износе или прогаре клапанов.
Стуки в двигателе
Ещё один явный признак скорого капитального ремонта – это стук в моторе. Если стук издает коленчатый вал, звук будет металлический, приглушённый, учащающийся при повышении оборотов. Причина в износе шеек коленвала и увеличении осевого зазора. Особенно звук заметен при плавном повышении или понижении оборотов.
Стучать могут подшипники шатунов – появляется звук на нейтральной передаче, усиливается по мере увеличения оборотов. Определить стук подшипников шатунов можно, выкрутив свечи зажигания. По сравнению со звуком коренных подшипников стук будет более громкий.
Поршни стучат глухо. Звук проявляется при движении под нагрузкой при увеличении оборотов. Вызван износом поршня и увеличением зазора между ним и цилиндром. Поршневые пальцы стучат металлическим резким звуком, который усиливается на холостом ходу и появляется по причине чрезмерного износа сопряжённых с ними деталей.
Другие признаки
Определить износ мотора можно по некоторым другим характерным признакам.
Для Лады Приоры при правильной эксплуатации и соблюдении регламента нормой считается около 200 тыс. км пробега. Затем детали будут изношены естественным образом, и придется ремонтировать силовой агрегат или заменять его.
Клапаны двигателя на Приоре
Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:
- Лампочка горит только во время движения. Следует проверить уровень масла. Если показатели в норме, необходимо поменять смазочный материал, одновременно проведя диагностику на наличие других ошибок самостоятельно или на специализированной СТО.
- Индикатор мигает. Причина может быть в некачественном топливе – из-за этого свечи заливает.
- Индикатор горит постоянно. Обратите внимание на исправность бензонасоса и топливный фильтр. Замена фильтра и устранение неисправности бензонасоса решит проблему.
Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками
Многие полагают, что в ремонте силовой установки своими руками нет ничего сложного, и можно его провести самостоятельно, тем самым сэкономив немало финансов. Отчасти это так, но утверждение не совсем верное. Для работы потребуется наличие глубоких знаний устройства силового агрегата, инструмент и специальное оборудование. Капитальный ремонт двигателя на Приоре зачастую подразумевает необходимость расточки блока цилиндров или шлифовку его головки. Стенки цилиндров должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого понадобятся оборудование и опыт. В условиях обычного гаража это практически невозможно. Некоторые инструменты и приспособления стоят дорого, и покупать их ради разовой работы нецелесообразно.
Обращение к специалистам предпочтительнее – помимо ремонта, они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Основополагающая причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя разнится:
- демонтаж и переборка мотора — от 9 до 12 тыс. рублей;
- замена прокладки ГБЦ — от 3 тыс. рублей;
- замена ремня ГРМ — от 1,5 тыс. рублей;
- восстановление головки блока — от 7,5 тыс. рублей;
- диагностика и регулировка — от 850 рублей.
В перечень также можно включить регулировку клапанов, замену маслосъёмных колпачков и прокладок коллектора и поддона.
В некоторых случаях ремонт и восстановление силовой установки может выйти дороже, чем покупка нового ДВС – если двигатель изношен настолько, что требуется замена большинства важных элементов.
Подготовительный этап
Проведение ремонтных работ по разборке мотора начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация сэкономит время, а также сведёт к минимуму риск получения травмы. В первую очередь обеспечивается безопасность, а для этого нужно знать правила демонтажа, разборки и сборки силового агрегата.
Проведение некоторых видов работ, например, запрессовка венца маховика или поршневых пальцев подразумевает использование паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении обязательно должен находиться огнетушитель. Возможно, понадобятся сварочные работы, поэтому следует заранее подготовить соответствующую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить пленкой из полиэтилена, а сверху наложить листы гофрированного картона. Подобные меры помогут избежать загрязнений, к тому же случайно выпавшие мелкие детали: болты, шайбы или гайки – не потеряются.
После снятия силового агрегата понадобится место для последующей разборки и сборки, лучше всего для этих целей подойдёт небольшой прочный стол. Следует запастись переносной лампой, так как для ремонта понадобится хорошее освещение.
В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится немало инструментов:
- набор торцевых головок и ключей с воротками, желательно трещотки;
- удлинители и усилители;
- различные отвёртки;
- молоток;
- зубило;
- динамометрический ключ;
- ветошь;
- новые детали и расходные материалы.
После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие подразумевает отсоединение всех патрубков и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и подушек, удерживающих мотор.
Порядок разборки двигателя
Сначала силовой агрегат нужно надёжно зафиксировать, затем ключом на 13 мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Далее процесс состоит из ряда действий:
- Слить масло с двигателя и открутить масляный фильтр.
- Головкой на 10 мм открутить болты крепления впускной трубы помпы к мотору, снять её.
- Прокладка, находящаяся на стыке впускной трубы и блока цилиндров, снимается. При сборке обязательно устанавливается новая прокладка.
- Снять насос охлаждающей жидкости.
- Открутив 6 болтов крепления, снять корзину сцепления.
- Теперь понадобится демонтировать маховик, при этом нужно обязательно нанести маркером метку на коленвале и маховике, чтобы не возникло сложностей при сборке. Если деталь подлежит замене, метка не нужна.
- Головкой на 17 мм откручиваются шесть крепёжных болтов, затем можно снять маховик.
- Блок цилиндров переворачивается поддоном картера вверх, затем головкой на 10 мм откручиваются крепёжные болты картера.
- Поддон картера демонтируется, и откручиваются крепёжные болты маслоприемника. Узел снимается вместе с расположенной в проточке резиновой прокладкой. Если кольцо изношено или повреждено, при сборке его нужно заменить.
- Демонтируется шкив коленвала с помощью 2-х плоских отверток.
- Чтобы не потерять шпонку, находящуюся в пазу на торце коленвала, ее следует снять.
- Откручиваются шесть болтов крепления масляного насоса, затем узел снимается с двигателя.
- Держатель сальника коленвала сзади снимается путем откручивания шести крепёжных болтов. Сальник останется в держателе, между ним и блоком расположена уплотнительная прокладка, которая при последующей сборке подлежит замене.
- Коленчатый вал с поршнями можно снять.
На этом разборка двигателя Приоры завершена. Ничего сложного в этой процедуре нет, главное, не потерять никаких деталей и крепёжных элементов.
Этап ремонтных работ
После того как мотор будет разобран, необходимо провести дефектовку – определить, какие детали требуется заменить. Требуется убрать весь скопленный нагар в цилиндрах, в том числе в масляных канавках. Далее алгоритм действий следующий:
- Ориентируясь на метки, установленные во время разборки мотора, вставьте вкладыши от подшипников. Усики стопорных подшипников должны точно входить в пазы постелей.
- Вкладыши смазываются моторным маслом.
- На свое место устанавливается коленчатый вал (новый или отремонтированный).
- Полукольца тоже смазываются маслом. При их установке нужно следить, чтобы канавки были расположены в сторону щек коленвала.
- Полукольца устанавливаются на коленчатый вал, они алюминиевые и белого цвета. С другой стороны на постель устанавливается кольцо жёлтого цвета из металлокерамики.
- Установленные полукольца нужно развернуть концами к торцу постели цилиндров.
- Теперь можно приступать к монтажу коренных вкладышей в крышки. Стопорные усики должны точно попадать в пазы, затем вкладыши смазываются маслом.
- На место устанавливаются крышки в соответствии с номером и цилиндром.
- Резьба болтов и шпилек, на которые будут устанавливаться крышки, смазываются моторным маслом.
- Когда все болты будут закручены, нужно проверить, как вращается коленвал – он должен прокручиваться без усилия.
- На место устанавливается и закручивается болтами масляный насос, монтируется держатель заднего сальника коленвала.
- Шатун устанавливается в поршень, запрессовывается поршневой палец, они смазываются маслом.
- Установите стопорные кольца в канавки.
- С помощью специального приспособления устанавливаются маслосъёмные и поршневые кольца, после установки они должны свободно вращаться.
- Шейки шатунов на коленвале и стенки цилиндров нужно хорошо протереть.
- В шатун устанавливается вкладыш, усики должны находиться в шатуне. Вкладыш и кольца смазываются маслом, шатун опускается в цилиндр.
- Приложив оправку к одной стороне, поршень протолкните деревянным бруском внутрь цилиндра.
- На шейке коленвала закрепляется головка шатуна, вставляется и фиксируется крышка (маркировка на нижней части должна находиться на одной стороне).
- Все болты надёжно закручиваются, затем те же операции проводятся с оставшимися тремя цилиндрами.
- Установите маслоприемник и закрепите маховик с пластиной. Для крепления болтов воспользуйтесь специальным фиксатором.
- На картер наносится слой смазки, и устанавливается крышка поддона.
Капитальный ремонт двигателя можно разделить на разборку, определение изношенных и повреждённых частей, сборку с заменой этих деталей. При соблюдении всех правил выполнения работ можно добиться высокого качества восстановления. После такого ремонта ресурс двигателя будет не меньше чем с завода.
Обкатка после ремонта
После проведения капитального ремонта двигателя необходимо пройти так называемую обкатку, о которой многие забывают. Для этого процесса определены несложные правила:
- перед каждой поездкой обязательно прогреть двигатель;
- плавное ускорение и замедление;
- не использовать высокие обороты;
- движение на повышенной передаче не допускается;
- торможение двигателем запрещено;
- длительное движение с одной и той же скоростью без изменения оборотов не допускается;
- превышение максимальной нагрузки, транспортировка прицепов и буксировка грузов запрещается.
Внимательное отношение к своевременному техническому обслуживанию и устранение малейших неполадок способствует продлению ресурса мотора и откладывает проведение капитального ремонта. Если же возникла такая необходимость, задумайтесь о покупке нового двигателя. В противном случае лучше доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные организации дают гарантию.
Отзывы владельцев о ремонте двигателя
Покупая автомобиль, любой человек задумывается о том, что рано или поздно придет время его менять из-за необходимости ремонта или замены мотора. Кто-то занимается самостоятельным ремонтом, а кто-то обращается к специалистам. Ниже приведены комментарии автовладельцев о капитальном ремонте двигателя Приоры.
Для человека, знающего свой автомобиль и все происходящие в нем процессы, ремонт двигателя не составит особого труда. Но и в этом случае может понадобиться посторонняя помощь (расточка блока, шлифовка головки). По стоимости саморемонт незначительно дешевле, а время и нервы – ресурсы бесценные, поэтому экономия в таком деле – понятие относительное.
Читайте также: