Как буксировать ниву 2121
Иногда автомобиль с полным приводом может сломаться или же банально может закончиться топливо. В таких случаях владельцы автомобилей хотят быстро и беспроблемно довезти автомобиль до ближайшего СТО или заправки. Услуги эвакуатора для многих автовладельцев стоят прилично.
А некоторые виды буксировок и вовсе могут вызвать дорогостоящий ремонт. Поэтому всегда надо знать как правильно буксировать автомобиль, оснащенный полным приводом, во избежание серьезных проблем и дорогостоящего ремонта. Об этих правилах и пойдет речь дальше.
Рекомендации производителей. Ни один автопроизводитель не рекомендует буксировать машину с помощью троса. И это положение написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Еще одним моментом является наличие у машины полного привода. В таком случае авто вообще не желательно буксировать. Ведь в таком режиме может происходить повышенный износ валов и шрусов, а еще дополнительные проблемы создает и автоматическая трансмиссия.
А в период гарантийного срока могут возникнуть поломки привода или же подвески. И в таком случае дилер может без всяких объяснений отказать в ремонте по гарантии.
Как правильно буксировать автомобиль? Правильной буксировкой полноприводного автомобиля является жесткая сцепка. Это те условия, когда ни одно из колес автомобиля не соприкасается с дорожным полотном. Фактически классическим примером такого вида является буксировка автомобиля на эвакуаторе. И преимуществом является то, что снижается нагрузка на шрусы и валы. Это позволяет избежать дорогостоящего ремонта этих узлов.
А еще при буксировке автомобиля нельзя дергать его резко, так как очень часто в таких случаях могут вырваться полуоси, а АКПП может прийти в негодность. Поэтому желательно доставить машину на эвакуаторе, чтобы не возникало таких проблем.
Если воспользоваться услугами эвакуатора не удается, то можно вывесить одну из осей или же отключить систему полного привода. Но последнюю систему можно отключить только на автомобилях с МКПП. А вот на современных кроссоверах делать это нежелательно.
На автомобиле с автоматической трансмиссией есть положение N. Это нейтральная передача. И вот при буксировке автомобиля она как раз и необходима. Сначала нужно перевести селектор АКПП в положение N, а затем убрать привод с одной из осей.
Итог. При буксировке на тросе, на любой тип автомобиля, а в особенности на полноприводные машины, оснащенные АКПП , идет высокая нагрузка, что может привести к поломкам карданного вала и полуосей. Следовательно буксировать на тросе такой тип автомобилей крайне не рекомендуется.
В такой ситуации можно воспользоваться услугами эвакуатора, правильно погрузить машину на его платформу, и в последующем это исключит различного рода поломки, а следовательно и большие материальные затраты по ремонту.
Самое главное - всегда следить за состоянием автомобиля и вовремя его обслуживать.
Все работало без проблем, только иногда подминается нижний край фартука, по этому фартук лучше подрезать..
Спасибо за ответы,коллеги Нивоводы!Буду колдовать.
Я вот думаю,если две проушины соединить мет.тросом d=10мм,и дёргать уже за его середину,то выдержит ли он? И не очень ли смешная конструкция получится?
Стропа или веревка смегчает рывки. Без жесткой распорки проушины будут гнутся.
Но в любом случае тащить лучше за две..
Летом на трассе попал в дождь сильный. Несколько машин валялось кюветах. По своей глупости 29-ю Волгу вытащил из кювета прицепив за фаркоп. Потом уже смотрю - бампер немного вывернуло снизу (фаркоп крепится за брюхо, за трубы и за бампер). Так до сих пор и не выправил - лень. А мог бы и оторвать нафиг. Больше я такие баржи не таскаю ни фаркопом, ни чем. Нива все-таки не рамный автомобиль.
Snowchaser
А толку что он на трубах висит? При рывке хомуты которые зажаты на трубах очень хорошо скользят по ним.
А как у тебя фаркоп крепится на брюхе? 2 болтами?
А толку что он на трубах висит? При рывке хомуты которые зажаты на трубах очень хорошо скользят по ним.
Хомуты не соскользнули, а изогнутая труба, которой фаркоп крепится к трубам бампера, немного провернулась и сам стержень, на котором шишка, немного подался назад.
Раньше такого не было ни разу. Пожалуй я лучше приварю там все наглухо. Если надо будет сниму вместе с бампером и трубами.
На брюхе не помню, сколько болтов крепления.
Сегодня более внимательно прикинул,оказывается с "Шерифом" спокойно можно палку между проушин просунуть.Даже не знаю,куда я до этого смотрел? Буду мутить этот вариант+железный трос меж проушин.
DSC02562.jpg
Вот,что у меня получилось
Нивовод485
а то что ухи позагибались, ничё? может все-же лучше трубу/лом продеть туда с привареным, например, посередине ухом/крюком
Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!
Про ухи: думаю,что не ослабли,т.к. загнувшись один раз,уже больше не будут гнуться,а от одного раз ничего им не будет.Я раньше за одно ухо дёргал,оно постоянно гнулось,я его выпрямлял,опять гнулось,опять выпрямлял-и ничего,не оторвалось.Правда вот не знаю,как будет эта конструкция работать при рывке вбок? Боюсь,что не очень хорошо,но "будем посмотреть".
Zhulikov да не должно зацепиться,т.к. я его(уже после того,как он хорошенько вытянулся после нескольких ХОРОШИХ рывков) внутрь бампера упрятал и штифтом закрепил(фото №1).Держится плотно,без провисаний.
Примерял трубу и распорку.Но она вплотную прилегает к защите и будет мешать её снимать(что я делаю очень часто).А если труба деформируется,то её ваще будет проблемно снять без "болгарки".
Расстояние меж лонжами мерил-пока никуда не "ушли",хотя дёргал для эксперимента достаточно сильно.Буду надеяться,что выдержат.А вообще,считаю что если с умеренного рывка машина не идёт,то надо поработать головой,а не искать более тяжёлого помощника для ещё более сильного рывка.Мне в такой запарке уже задницу на Ниве оторвали,теперь голову включаю.
Вообще,конструкция получилась простая,лёгкая(что оч.важно для тяжёлого крока),но я такого варианта ещё ни у кого не видел,поэтому до конца не уверен,что будет хорошо работать,но посмотрим,поюзаем. На ошибках учатся. Не ошибается тот,кто ничего не делает. ДорОгу осилит идущий. Под лежачий камень вода не течёт . (во меня понесло то. _)
Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда.
Кому-то хочется, а я могу и буду!
Никто не усиливал проушины или лонжероны?
Копаясь давече с машиной обнаружил что обе передних проушины загнуты в бараний рог и смешены с места. Машина новая поэтому пока что боязни вырвать клоки из-за усталости металла нет.
В общем есть такая проблема - нужно в эту пятницу отбуксировать Ниву за 300 км и в наличии только один водитель на TLC 80. Интересуют все вопросы, связанные с жесткой сцепкой. Если есть у кого такой опыт, поделитесь. Очень нужно.
Немного просветили. Сейчас ДПС не разрешает буксировать на жесткой сцепке, если водитель один. Между машинами нудно ставить экран их фанеры, в противном случае, буксируемый автомобиль получит нехилые повреждения. Говорят, что зеркала заднего вида практически срезает камнями, но это при перегоне из Владивостока.
А что правила движения поменялись?
20.1
Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
Или имеется в виду это
20.4
Буксировка запрещается:
транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (допускается буксировка методом частичной погрузки);
двух и более транспортных средств;
транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
Второй раз в жизни тащил на буксире. В первый раз оторвал у себя буксировочный крюк и бампер - пытался на Альмере тянуть какую-то иномарку не помню какую уже, но здоровую. В итоге дотащил как-то =)
Вчера в сервис девятку тащил 20км по М10. Порвал плоский плетеный пластиковый трос из "Ленты" Тащил девятку с двумя замерзшими человеками на борту. Пассажира - девушку сажать к себе не предложил ибо сам был зверски простужен.
во-первых, радиатор был закрыт картонкой, я забыл про нее, снял ее только когда движок перегреваться стал
во-вторых, при трогании на перекрестке с регулировщиком занервничал, что сзади пробку собираю, поторопился и порвал трос
в-третьих на скорости до 50 надо было наверное на пониженной двигаться, а я чего-то так поехал, ехал 40-50 на второй, иногда третьей.
Не понял одно - как сцепление не гробить при трогании и чтобы без рывков? В теории знаю, а на практике получалось что сцепление быстро не отпустить - глохнет. А ведь это девятка, а не хотя мне показалось что у меня якорь сзади привязали, думаю из осторожности ехал на передаче.
Трогаться и ехать на пониженной, передач в КПП при таких скоростях хватит. Было бы хорошо заменить штатное недоразумение на комплект от Шевроле-Нивы, если ещё этого не сделано. А дальше, видимо, только опыт.
Ну так и Нива не большой рамный джип с соответствующей массой и двигателем; конечно, ей тяжело, даже очень. Нормальные ощущения при буксировке.
Когда буксирую еду только на понижайке, не давно таскал Нэксию вполне нормально тянется, тока 1 трос умудрился порвать, а так ничего. Главное натяжку троса сохранять для этого буксируемый авто при остановках окончательно должен останавливать буксирующего. На понижайке Нива без проблем трогается с прицеленным "баластом" с наименьшими нагрузками на сцепление.
Да "Нивка" вообще мала да удала. Я на понижайке дизельный китайский автобус размером с наш ПАЗ с троса заводил. До этого он около месяца простоял без движения.Думал с места не тронусь, а машинешка его поперла тока так. Как водила скорость включил, тяжеловато было, но машинка его перла и завела. Сцепа стоит "Валео", но стандартное, не Шнивовское.
Назрела необходимость таскать ниву каждую неделю по 10-15 км в каждую сторону. Веревка задолбала. Да и в мороз сидеть и мерзнуть в машине на веревке не комильфо.
Мне понадобилось — профильной трубы 50х50х2мм — 6 метров (можно лекго уложится в 5 метров). Кусок профиля 60х60х3мм — сантиметров 30-50. Быстросъем на ТСУ 1300кг.
Цены — профиль 700рублей. Быстросъем — 1300р. Два шакла по 200р. Ну и по мелочи.
Крепление к буксируемой машине я сделал как мне нужно, вы же можете сделать то же самое за штатные проушины.
П.с. все размеры индивидуальны, чертежа не будет. Единственное, что требуют ПДД — расстояние между авто не более 4х метров. Из личного опыта от себя добавлю, чем длиньше дышло, тем легче управлять " прицепом".
У меня между машинами получилось 2.7 метра.
Быстросъем на 1300 кг расчитан на установку на профиль 60х60. Поэтому навариваем на профиль 50х50 пластины 3мм с двух сторон.
Сверлим профиль 60х60 со всех сторон, сверло 10-12мм. На фото видно. Также с другого края нужно сразу просверлить отверстия для крепления быстросъема + завтулить их внутри.
Вставляем на профиль 50х50 и обвариваем все к е.еням! )
Ну а дальше вырезаем нужные отверстия под шаклы и привариваем их. После шаклов, потом (на фото нет) я просверлил профиль, вставил болт на 12 и обварил его. Вдруг чего случится со сваркой шакла.
Также добавил кое где косынки из 2мм стали. Лишним не будет.
Заварил все отверстия в профиле, чтобы не забивались грязью.
можно-ли Ниву буксировать методом частичной погрузки?
можно-ли Ниву буксировать методом частичной погрузки?
Подскажите, можно-ли Ниву буксировать методом частичной погрузки? В положении раздатки нейтраль она отключена от коробки?
Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay
serzh
а зачем снимать кардан то? погрузил перед или зад, нейтралку на рк, а там диф сделает свое дело! или я не прав?
Зависит от расстояния. Километров на 10 можно отбуксировать и так. На сотню - задний кардан я бы снял.
Или передний - если буксировка производится "задом наперёд". Но при таком способе желательно зафиксировать руль, да и передним ступичным подшипникам несладко придётся.
бит перед, буксировать на 100км, я не понимаю функцию положения рычага раздатки в положении нейтраль, отключается-ли коробка от дифференциала раздатки в этом положении?
SERZHу-что значит нейтралку на рк?
udzin писал(а): положения рычага раздатки в положении нейтраль, отключается-ли коробка от дифференциала раздатки в этом положении?
Коробка передач от дифференциала раздатки в этом положении отключена, а чтобы отключить от него мост, придётся снять кардан. В положении рычага блокировки "выключено" вращение дифференциала раздатки через кардан возможно, но гонять его в предельном режиме слишком долго имхо не стоит.
Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay
doc Brown
serzh
Так зачем кардан-то снимать? Веть смазка раздаточной коробки не принудительная, как в АКПП, а обычная - разбрызгиванием.
вовчик
hohol007
В принципе, конечно, дело хозяйское.
Просто подобным методом на автозаводах дифференциалы на износ испытывают, чтобы быстрее сломались. Но там цель - износ увеличить, а здесь - уменьшить. Поэтому я и считаю, что
doc Brown писал(а): вращение дифференциала раздатки через кардан возможно, но гонять его в предельном режиме слишком долго имхо не стоит.
doc Brown
При транспортировке машины дифференциал работает в обратнуую сторону (противоположная сторона зубьев шестерён).
Другой режим. При этом оба выходных вала вращаются с одинаковой скоростью, и дифференциал не нагружен совсем. Здесь же рассматривается режим, при котором блокируется один из валов, и сателлиты вращаются в коробке дифференциала с максимальной для них скоростью, что вызывает повышенный износ в первую очередь их осей и коробки дифференциала.
В институте по моей специальности попадался учебник авторов Беляева и Высоцкого "Испытания автомобилей". Если не пропил тогда память "Роялем" мне не изменяет память, именно там был показан стенд для испытания дифференциалов методом буксования, на котором одно колесо фиксируется, а второе вращается свободно либо подтормаживается различным усилием. Нагрузки там, естественно, другие, но принцип тот же.
А вообще - по работе приходилось много разных машин буксировать различными способами. Видел и заклинившие коробки со свёрнутыми карданами, и рассыпавшиеся передние подшипники на обеих сторонах при буксировке с подъёмом "за задницу", и хруст редукторов в ушах до сих пор стоит.
Вот и считаю, что лучше перестраховаться - отстегнуть кардан, вытащить полуоси (где возможно) или вообще загрузить машину на трал, чтобы избежать лишнего геморроя при ремонте.
doc Brown писал(а): Другой режим. При этом оба выходных вала вращаются с одинаковой скоростью, и дифференциал не нагружен совсем. Здесь же рассматривается режим, при котором блокируется один из валов, и сателлиты вращаются в коробке дифференциала с максимальной для них скоростью, что вызывает повышенный износ в первую очередь их осей и коробки дифференциала.
да. там режим другой. но коробка с механизмом одна и та же (раздатка)
хотите сказать, что на диф приходиться меньшие нагрузки в "каках", кода все может передаваться на 1 из 4х колес. только при этом сателиты не просто крутятся, работают под нагрузкой.
естесно тащить надо не 100-130км/ч, а значительно тише, и говорить о том что диф умрет. не прально . нет, канеш он помрет . через эннацать тысяч
А никто и не говорит, что он умрёт, по крайней мере, сразу. Речь всего лишь об отношении к технике. Если есть возможность облегчить ей жизнь, почему бы это не сделать?
Читайте также: