Как бороться с ржавчиной на матизе
Пришла весна зацвёл Матиз. Хотелось бы услышать консультации от разбирающихся людей что дальше делать и во сколько выльется побороть эту ржавчину. Сама машина 2007 года и если речь будет идти о тысячах баксов то затея теряет смысл.
Итак:
1)Левый порог и боковина водительской двери:
Крупный план
2)Этот же порог с другого ракурса и низ водительской двери:
Крупный план
3)Арка левого заднего колеса:
Крупный план
4)Левое переднее крыло и боковина водительской двери:
Крупный план
5) Боковина пассажирской двери:
Крупный план
6)Низ пассажирской двери:
Крупный план
7)Боковина пассажирской двери +порог праавый+боковина задней правой двери:
Крупный план
На мой взгляд аматора:
1)Вырезать арку левого заднего колеса и вваривать ремкомплект.
2)вырезать оба порога и вваривать ремкомплект.
3)Двери . не знаю вроде есть шанс спасти или таки под замену?
4) ну и шлифовка покраска.
5) антикор везде где можно.
На мой взгляд часть дверей тоже под замену ибо то что в углах подулось то уже сквозная коррозия. Можно конечно шпаклей затянуть но это не надолго. Обрабатывать надо было как минимум еще три года назад
WSX 17.04.2015 11:52 пишет:
На мой взгляд часть дверей тоже под замену ибо то что в углах подулось то уже сквозная коррозия. Можно конечно шпаклей затянуть но это не надолго. Обрабатывать надо было как минимум еще три года назад
Ну он был куплен 1.5 года назад и на тот момент без коррозии и со следами превентивных мер (были промазаны чем то резиноподобным изнутри нижние кромки дверей и закрашены в цвет).
А вот сейчас резко "зацвёл".
У меня так же через несколько месяцев после обработки и подкраски опять начало вылазить. Тоже думаю, стоит ли оно того, или забить и копить на новую машину.
Матизы-матизы. Есть у них такая проблема.
Из собственного опыта, что могу сказать. То, что видно по фото – может оказаться и, скорее всего, окажется лишь вершиной айсберга. Боюсь, после начала ремонта, когда будут зачищены корродирующие элементы от лакокрасочного, цена ремонта и запасных частей выйдет за области озвученных вами значений (цены берем киевские).
Еще на такую работу сложно дать гарантию.
Поэтому варианты, которые следует рассмотреть:
1. Продавать как есть, срочно.
2. Найти дешевого мастера в Киеве, человека, который сам себе директор, рабочий, и налоговый инспектор. Работает сам в гараже, не платит зарплат, налогов, аренды и будет готов произвести ремонт за устраивающую вас сумму или по бартеру.
3. Искать варианты ремонта подальше от Киева.
В декабре 2014 мне такие же работы на Эсперике (установка ремкоплектов порогов+усилители и дверей (Polcar), ремкомплектов задних арок (по два девяточных комплекта на арку)), с покраской (из баллончика ) + обработка "барашком" порогов и низов дверей обошлось в 15 тыс. гривен.
fortune 17.04.2015 13:40 пишет:
1. Продавать как есть, срочно.
В том то и дело что продавать жалко. Функционально машина устраивает, пробег не большой, претензий к двигателю и коробке нет. да и после покупки сил в "доведении до ума" много потрачено было ( Чехлы , руль в коже, линзованный ксенон, частичная обесшумка, аммортизаторы Каяба по кругу, сигналка и т.д и т.п.)
Если б не эта ржавчина то для текущего использования идеальная машинка. но скорость поражения пугает.
Если продавать жалко то покупай крылья, двери, арки, пороги и ищи мастера подальше от Киева, который тебе все это поварит/установит и покрасит. Но бюджет будет больше тысячи баксов однозначно. Там почти полный перекрас машины. И не тяни с этим делом - через пол года может оказаться что там варить уже не к чему.
у меня митизка 2006 года, с коррозией начал бороться чуть раньше, до такого уровня как у тебя не допускал, в 2011г сделал обработку Растстопом и поставил подкрылки на задние и передние арки, в надежде что поможет, но нет, коррозия шла дальше, только не так быстро, в 2013 загнал на малярку подкрасить поцарапанную дверь, заоодно сделал полную косметику- все было зачищено, пороги в тех местах, как у тебя были труха и рассыпались, маляр клеил стекловолокно на эпоксидке, с торцами дверей таже проблема, кароче все, что можно он залатал, зашпатлевал, по линии молдинга и ниже двери и пороги мы задули с баллончика какой-то резиновой хренью, которая после высыхания стала похожа на апельсиновую кожуру, дальше покраска по кругу. За все тогда отдал 2500грн где-то. На сейчас- коррозия лезет, но не так сильно + машина осталась в зоне АТО, и эту зиму каталась совсем немного, фотка с прошлой недели.
Изменено p_serge (14:47 17/04/2015)
я еще рассматривал как вариант, если есть свободный гараж, брать нерастаможенного донора , снимать с него все что нужно, красить по кругу, а замет остатки донора распродавать неспешно
Поварка-Покраска за работу без материалов 8000-10 000 нац валюты, по срокам две три недели
p_serge 17.04.2015 14:56 пишет:
я еще рассматривал как вариант, если есть свободный гараж, брать нерастаможенного донора , снимать с него все что нужно, красить по кругу, а замет остатки донора распродавать неспешно
Или найти донора нужного цвета, тогда красить не все нужно будет.
это замена порогов арок дверей и т.д. в лучшем случае , бюджета около 1куе , думайте
Открыла сегодня капот и пришла в уныние. На движке появились следы ржавчины. Машинка стоит в боксе (пенале), который не закрывается. Вот и подумала, может купить какое -нить средство антикоррозийное?
Сегодня тепло было, солнышко светило. И решила я разбадяжить немного незамерзайку в целях экономии.
И тут случайно взгляд упал на номер двигателя. Заржавел, зараза! А машине всего месяц с копейками.
Ну в общем все в курсе, чем это грозит при снятии с учёта или при постановке следующим владельцем, а также при легальном ТО. Экспертиза и всё такое.
Собственно у всех так происходит?
Пришлость почистить номер двигателя зубной щёткой и намазать высокотемпературной смазкой с содержанием меди +1100 градусов если верить аннотации.
Посмотрите на номера двигателей, на всякий случай. Общение с гаёвней по этим вопросам очень большая проблема.
Куплю все 4 двери!(пр\лев-перед;пр\лев-зад)
С правильной геометрией,не ржавые. можно пустые
В идеале зототистого цвета.
Свои могу обменять\в счет\продать после покупки новых.
низы дверей ржавые,водительское с хлопком,механизмы все исправны
Куплю двери
Низ прогнил, машет крыльями. Авто решено как техничку оставить, продавать нет смысла. поэтому ищу двери в хорошем состоянии.
Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.
Причины коррозийного поражения дверей
Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.
Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.
Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.
Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.
Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.
Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:
- Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
- Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
- Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.
В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.
Методы устранения коррозийного повреждения дверей
По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.
Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.
Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.
Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.
Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.
Подготовка двери к борьбе с коррозией
Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.
Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.
Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.
Вставки металла на поврежденные участки двери
Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.
Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.
В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.
Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места
Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.
После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.
Грунтование поврежденных участков
Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.
Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.
Покраска
То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.
При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.
К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.
Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.
Мой маленький хомка. Плюсы и минусы данного автомобиля. Поломки за 12 лет. Моя борьба с коррозией.
Добрый день, всем заглянувшим.
Хочу поделиться своими впечатлениями об прекрасном автомобиле Daewoo Matiz.
Вы наверное уже догадались что машиной я, более чем, довольна.
А вот теперь по порядку. У меня машина 2008 года, двигатель 0,8, автоматическая коробка передач, есть ГУР и кондиционер, стеклоподъёмники передних окон, обогрев заднего стекла
Машину покупали с салона мои родители, теперь уже в далёком 2008 году. Покупали как первую машину, поэтому и подбиралась небольшая городская машинка, но главная причина состоит в том что это была самая дешёвая машина на автомате.
Мне же машина досталась аж в конце 2019 года. На тот момент пробег на ней составил всего 65000 км, ездили родители на ней мало. Первые 6 лет машина стояла на улице, остальное время уже в гараже.
Что же наша малышка пережила за 10 лет эксплуатации?
Спустя год после покупки полный антикор.
Два раза ремонтировалась выхлопная система. Машина очень низкая и на глубоких ямах можно спокойненько оставить глушитель.
Два раза менялся диодный мост. Очень неудачно он расположен. При сильных ливнях, когда улицы плывут, всё норовил утопнуть.
Три раза ремонтировалась тормозная система. Первый и третий раз просто колодки поменяли, а во второй менялась полностью вся система с заточкой барабанов.
Замена масла и фильтров каждый год.
Ходовая не смотрелась
Кондиционер не заправлялся
Антикор не повторяли
Выступила ржавчина на низах дверей и возле одной из фар, немного. И была небольшая вмятина на одной из дверей от отлетевшего камня
Также почти полностью поотрывались молдинги на дверях. С ними вообще была беда, так как они изначально были неправильно приклеены и цеплялись за соседние двери.
В таком состоянии её получила я)))
Сразу заменила масло и фильтра.
Второе что мне хотелось сделать, это поменять в ней освещение. Обычные лампочки ближнего и дальнего света заменила на диодные, лампочки габаритов поставила синие. Очень хотела противотуманки, купила, а дальше начался треш. Оказалось чтоб засунуть противотуманки в эту машину её на половину надо разобрать, пришлось снимать фары, бампер, откручивать передние колеса и снимать защиту, часов шесть вокруг неё танцевали. Мне сейчас страшно представить тот момент, когда придет время менять там лампочки. Кстати, чтоб поменять лампочки в фарах, фары тоже надо снимать. Настолько всё там компактно уложено, что никуда не долезть. Колоссальные старания, но ездить сразу стало поприятней.
Далее о корозии.
Говорят что Матиз быстро сгнивает, ничего подобного, как и все автомобили имеет слабые места, это да. Но вот Лада 112 за тот же период сгнила не меньше. Главное что я поняла, если начала проступать ржавчина то срочно нужен ремонт, потому что разлазится она оооочень быстро.
Даже по фото, это разница в месяц.
Все знакомые, которые имеют хоть какое-то отношение к СТО варить мне её отказались. И в один голос отправляли меня за целыми б/у дверями с разборки. После нехитрых подсчётов было понятно что заменить четыре двери и покрасить их накладненько. Некоторое время, я вся печальная, так и ездила, пока один замечательный знакомый, который ещё и красить машины умеет, сказал что у дверей почти целые феленки и можно затянуть стеклотканью.
Снимаем молдинги ( терпение не наш конек, сдираем болгаркой ) вместе с краской и ржавчиной чистим до метала
Обрабатываем кислотным грунтом, противная вонючая зеленушка, хорошо хоть в аэрозоле
Далее стеклоткань и абоксидная смола
Шпаклёвка и грунтовка под покраску
Я такая красивая ещё и ездила неделю
Далее покраска, полировка и красотища
Ну а теперь плюсы и минусы выделенные мной
Парковка. Однозначно облегчает жизнь.
Коробка автомат. Я отдыхаю за рулём.
Салон. Отнесу в плюс, так как запросы у меня простые. Я, муж и двое детей помещаемся и отлично. В зимней одежде локтями не цеплялись.
ГУР. Руль крутится одним пальцем.
Жутко потеют окна.
Машинка та ещё хрюшка. Вот все чистеньким ездят, а я, в межсезонье, по окна в грязи.
Дурацкая мертвая зона от рамки лобового стекла, пришлось привыкнуть головой вертеть.
Долго прогревается. Очень долго.
Уважение на дорогах. Вот реально пришлось вырабатывать свой стиль езды.
И самый главный минус для меня, она очень низкая. Так как дороги у нас в очень плачевном состоянии это очень напрягает. Одним словом пузотерка.
В общем я машину рекомендую. Очень нежно к ней отношусь. Меня она пока что не подводила. Выдержала 3 поездки за 300 километров в соседнюю область.
Теперь ещё хочу повесить новые молдинги и обзавестись накладками на порожки, хочу пороги залить обработкой, чтоб подольше не ржавела.
Надеюсь информация будет полезной. Если будет что интересного, отзыв дополню. Всем безопасной и комфортной атмосферы на дорогах.
Матиз берут те, кто его ни разу не ремонтировал.!
Вот если бы вы хоть раз сами попробовали поменять ГРМ на нем или доп оборудование какое поставить, ШРУС поменять вот я бы на вас посмотрел. Сам я авто электрик по образованию и иногда просят то подремонтироать разные машинки, а в паре со мной работает иногда моторист, и сколько мы не сталкивались с Матизами это треш. Подкапотное пространство слишком уж заполнено тесно, не подлезть толком, снять шкив для замены ГРМч это ад, к тому же запомните! На матизах в случае обрыва ГРМ клапана гнет это кап. ремонт двигателя т.ч. следите и меняйте регуляно хоть и заморочно. Замена ШРУСов та же история, короткие тяги маленькое пространство в арках. Внешне конечно на любителя, салон просторный за счет высокой крыши но торпеда коротковата. Пока новый двери открываются легко и даже слишком как консервная банка) Слишком высокий для своих габаритов, из за чего на поворотах покруче кренит сильно. Гетс будет в разы лучше если на то пошло. Ржавеет Матиз быстро, железо слабое, есть много мест которые у всех у них начинают ржаветь уже чуть ли не в первый год, арки, пороги, днище все и сразу, требует постоянного внимания и регулярной обработки. В плане динамики, если включить кондиционер на трассе то вы сразу, прямо сразу поймете что идти на обгон уже вообще не вариант, машина просто теряет половину свое мощи, кто на них ездил тот меня поймет))) Матиз ну можно взять если это первая машина, а если уже просто вариант ищете малолитражки или малогабаритную, то нет не советую.
- Кузов подвержен коррозии
- Мало мощности двигателя
- Ржавеет
Вот не первый раз читаю, что слабый металл. Я уже 11 лет езжу и практически не вижу ржавчины или коррозии. Регулярно осматриваю на этот предмет авто, но чего нет, того нет. Есть мелкие сколы краски, под которыми белая грунтовка, и все - никакой ржавчины. И металл совсем не тонкий. Ну а "не покупайте, а то механику неудобно" - это уж совсем не характеристика авто. Да, реально неудобно даже аккумулятор снимать, но на эксплуатационных характеристиках это никак не отражается.
Вариант первый вы живете в регионе где не посыпают солью или климат как в Казахстане, там хоть жигули и те не гниют, но это заслуга климата, а не автопрома. Вариант второй, Вам повезло) А в целом речь идет о том что в большей части, у нас во сяком случае где, и соль и т.д. если у машины металл г. то это видно сразу. )) Эксплуатационные характеристики это по вашему что именно? Без обид, но Вы Юлианна сами ее не чините))) Скорее всего или в сервисе или тот же муж и т.д. но не сами) А вот в сервисе матерятся каждый раз когда что то меняют))) Уж поверьте, я там много времени провожу) Про механику неудобно, это для тех кто занимается ремонтом самостоятельно и допустим еще не сталкивался с малогабаритными авто. Металл тонкий это да так и есть, но тут все познается в сравнении вы с чем сравнивали? Среднее значение толщины ЛКП Дэу - 110мкм у других у тех же фордов и т.д. 130-140 мкм. Я рад что у Вас 11 лет с ней все в порядке) Женщины часто берут это авто, т.к. размеры и расход как раз для женщин, но и мужчины же не исключение, берут и вот для них например по трассе обгон совершать только отключая кондиционер, что уже не удобно, т.ч. даю поправку на пол))
Я живу в городе с солеными озерами, водой из которых и поливают улицы зимой. Муж у меня появился только четыре года назад, а машине уже 11. Сама не чиню, но и мой механик на СТО не жалуется. Да, компактный автомобиль, да все очень плотно собрано. Раскрутили что нужно, поменяли, закрутили. Это их работа. Тем более, что за 11 лет чинить было особо нечего - заменили радиатор и трубку кондиционера. Все, остальное - замена расходников. Аккумулятор снимала и ставила раньше всегда сама - больше некому и да, нужно снять патрубок воздушного фильтра, чтобы его достать и поставить обратно, а потом все завинтить на место. Есть два матиза - с трехцилиндровым двигателем емкостью 0,8 и с четырехцилиндровым емкостью 1,0. Первый весит 770 кг, второй - почти тонну. И это совсем разные двигатели и автомобили по ходовым характеристикам. И еще нужно сразу же менять штатную резину на другой типоразмер. Я первые две недели вождения скакала, как лягушка по кочкам, а когда (спасибо на СТО ребята подсказали) заменила штатный 155/65 R13 на 155/70 R13 машина стала вести себя совсем по-другому. Поэтому давая характеристику матизу, учитывайте, какой это автомобиль. Литровому практически все равно - включен кондиционер или нет, а на 0,8 включение кондиционера равносильно нажатию на тормоз (зачем его туда вообще ставят, ведь не тянет же), а если это еще и автомат - то вообще забудьте об обгоне. А на литровом я с включенным кондиционером и затяжные подъемы штурмовала - нормально тянет. Ну и есть еще маленькая такая особенность - не подлазить под самый зад автомобилю, который хотите обогнать, нужно отпустить его чуть вперед и только тогда педаль газа в пол и мотька разгонится и попрет, даже с кондиционером (только опять-таки - это о литровом), ему просто нужно пару секунд на разгон. По металлу. Сравнение не честное, где матиз по ценовой категории, а где форд. Честнее с тем же китайским автопромом - той же кукушкой от Черри. Ну и по размерам. Матиз 3497 см, гетц - 3825, авео хэтчбэк 2002 года - 3880. Причем длина больше не за счет салона, а длинной передней части. Я как раз при покупке между ними выбирала. Так вот в матизке при моем росте 180 см гораздо удобнее, чем в гетце, ну и живее он как-то. Ну и поправку на пол не нужно делать. Мужчина или женщина - не важно. Матиз не та машина, на которой по трассе летают - опасно как минимум, так как авто для этого просто не предназначего, так что если гонять по трассе, обгоняя все, что движется в попутном направлении то лучше это делать на другом авто. Тем более, если, как у нас в Украине плохие дороги. Как высоко и как далеко полетит матиз и вы вместе с ним, попав колесом в ямку на скорости выше 120 км/час не хочу ни знать, ни проверять и никому не советую.
Муж купил мне это чудо на День рождение,хотел приятно удивить и порадовать,было это около трех лет назад.Конечно, такому подарку я порадовалась, до этого у меня своего личного авто не было, каждый раз приходилось его выклянчивать у мужа. Так вот , с малолитражками я тогда столкнулась впервые.
Читайте также: