Как блокируется задний мост на паджеро 2
Доброго времени суток многоуважаемый коллектив! Нуждаюсь в совете по такому вот поводу:
Есть Pajero Wagon 4 07го года, араб, очень редкой для Украины комплекации: без заводской блокировки в заднем редукторе и без ASTC (traction control'a нет)
Соответственно имея машину с независимой подвеской спереди и сзади + к тому обычные открытые дифферецниалы получаем не абы какие проблемы при выездах на природу: машина вывешивается при малейшей возможности и застревает.
- замена переднего и заднего редуктора на аналогичные с разборки но с блокировкой (дичь?)
- вкорячить в задний редуктор ARB RD155
- вкорячить в задний редуктор TJM 168PL17 что вроде дешевле и надежнее аналогичной от ARB
- вкорячить в задний редуктор китайский Air Locker O_o
Есть ли те кто занимается грамотной установкой таких штуковин (Киев, Винница, Львов)? Реально ли иметь на борту такую блоку с паре с компрессором типа Беркут, чтобы и колеса можно было качать?
Спасибо за совет :)
Идея вполне реализуемая, но оччень не дешёвая при воплощении и довольно геморная и ненадёжная в последующей эксплуатации.
Дешевле и практичнее поставить лебёдку. Это панацея будет от всех болезней ;)
Но если прямо отвечать на поставленный вопрос, то оригинал нужно ставить. Была у меня л200 в фуле - блок моста с завода идеально и беспроблемно себя проявил. На Лендровере ARB вышло по цене, как две лебёдки и постоянные проблемы.
Могу ошибаться, но у Паджеро 3 и Паджеро 4 - стандартно шла межосевая блокировка.
Блокировка заднего моста - была опцией, соответственно устанавливалась не на все машины.
Блокировки переднего моста - заводом не предлагалась вообще.
Поэтому, если очень хочется блокировку заднего моста - может поискать мост с разборки? За АРБшную блокировку гугл просит 1200 долл.
А еще установка этой блокировки. Мне кажеться с разборки будет дешевле, и вместе со всеми необходимыми потрохами.
А вот переднюю блокировку - наверное только тюнинговую.
Но думаю лебедка будет намного и эффективнее и функциональнее и дешевле, чем передняя блокировка.
На форуме Паджероводов есть отчет как Шпион устанавливал лебедку под стоковый бампер Паджеро.
Есть еще вариант поставить ASTC (я правда не знаю как это сделать, надо курить форумы) может с разборки взять + лебеда.
Плюсы от такого симбиоза:
диагоналки проходятся без проблем, даже не замечая их. В случае глубокой ж. поможет лебеда.
Блокировка в заднем мосту. не вижу смысла ее ставить на вагон (если не идет с завода). Единственный ее (блокировки) плюс это при долгом движении по грязи иммитация блокировки перегревается и отключается, при этом гребут 2 колеса, а блокировка позволяет двигаться по грязи достаточно долго, но при этом жестко гребут 3 колеса.
Идея вполне реализуемая, но оччень не дешёвая при воплощении и довольно геморная и ненадёжная в последующей эксплуатации.
Дешевле и практичнее поставить лебёдку. Это панацея будет от всех болезней ;)
Но если прямо отвечать на поставленный вопрос, то оригинал нужно ставить. Была у меня л200 в фуле - блок моста с завода идеально и беспроблемно себя проявил. На Лендровере ARB вышло по цене, как две лебёдки и постоянные проблемы.
Лебёдка это незаменимая штука, но не решит моих простых проблем. Иногда сложно проехать там, где не получается залебёдиться.. Да и бампер пока не хочется менять.
Есть ньюансы по передаточным числам в редукторах, нельзя просто так взять и поставить с разборки редуктор, может накрыться раздатка.. Я в этом не спец, но если есть люди которые делали такое, я бы с ними с удовольствием переговорил бы.
Не могли бы вы описать ваши проблемы с этими блоками?
Могу ошибаться, но у Паджеро 3 и Паджеро 4 - стандартно шла межосевая блокировка.
Блокировка заднего моста - была опцией, соответственно устанавливалась не на все машины.
Блокировки переднего моста - заводом не предлагалась вообще.
Поэтому, если очень хочется блокировку заднего моста - может поискать мост с разборки? За АРБшную блокировку гугл просит 1200 долл.
А еще установка этой блокировки. Мне кажеться с разборки будет дешевле, и вместе со всеми необходимыми потрохами.
А вот переднюю блокировку - наверное только тюнинговую.
Но думаю лебедка будет намного и эффективнее и функциональнее и дешевле, чем передняя блокировка.
На форуме Паджероводов есть отчет как Шпион устанавливал лебедку под стоковый бампер Паджеро.
Вы правы, на Вагонах без задней блокировки в случае пробуксовки колес помогала ESP. Но на моей машине нет ESP, де-факто это УАЗ с super-select :)
Я реально готов рассмотреть любые варианты, сам я не смогу провести установку, потому ищу толковых специалистов по тюнингу
Переднюю блокировку и лебедку я пока не рассматриваю так как не езжу по местам где бы пользовался ими
Есть еще вариант поставить ASTC (я правда не знаю как это сделать, надо курить форумы) может с разборки взять + лебеда.
Плюсы от такого симбиоза:
диагоналки проходятся без проблем, даже не замечая их. В случае глубокой ж. поможет лебеда.
Блокировка в заднем мосту. не вижу смысла ее ставить на вагон (если не идет с завода). Единственный ее (блокировки) плюс это при долгом движении по грязи иммитация блокировки перегревается и отключается, при этом гребут 2 колеса, а блокировка позволяет двигаться по грязи достаточно долго, но при этом жестко гребут 3 колеса.
мне кажется никто не возмется устанавливать ASTC даже если я найду на разборке все что для этого нужно. Электрика, датчики это гемор еще тот..
Огромное спасибо всем кто отвечал на мои дилетантские вопросы. Осталось еще кое что не проясненное. А именно как узнать есть ли на паджеро 2 блокировка заднего моста, Какие отличительные признаки её характеризуют, может там кнопка какая, или как на тойотах ЛСД. И самое основное как проверить её работоспособность? Или есть комлектации без блокировки заднего моста, или может наоборот все идут укомплектованные ей.
Комментарии 33
ЛСД на паджеро 2 нет, или блокировка (кнопка в салоне) или ее нет!
ЛСД на паджеро 2 нет, или блокировка (кнопка в салоне) или ее нет!
Блокировку можно проверить либо на бездорожью либо домкратом поднимать правую или левую заднюю сторону и на первой потихоньку на задке ехать крутиться 1 колесо все ок, включаешь блокировку машина с места дергается все отлично значит роботает
Спасибо! Принцип понял.
Проверка работоспособности — на стоящем авто, переключаешь на положение раздатки на 4LLc (самое крайнее вперед), индикаторы горят все кроме диффа, нажимаешь кнопку r/d lock (вверх), в это время должен зашуметь компрессор расположенный под задним пассажирским сиденьем — несколько секунд, на индикаторе должен загорется желтым — дифференциал, после этого трогаешся. Сброс давления (выключение блокировки) кнопка вниз.
Зимой проще — уткнулся в сугроб, чуть газанул и по следам видно работает блокировка или нет…
Как правило из неисправностей принудительной блокировки: 1) датчик блокировки дифференциала,
2)неработающий датчик(и) на раздатке которые отвечают за сигнализацию остальных блокировок,
3) неработающий (утопленый и заржавевший) компрессор
Как установить в задний мост МПС, ММС, Челенджер пневмоблокировку АРБ или ее китайский аналог когда-то уже описывал. Но можно установить в задний мост пневмоблокировку от Паджеро2, у которой принцип блокирующего, а главное пневматического механизма выполнен практичнее, чем у АРБ. А так же блокировка П2 имеет датчик индикации включения блокировки, чего нет у АРБ.
Для установки блокировки от П2 нужна не только блокировка, а еще и задние полуоси от Паджеро2, которые идут к этой блокировке соответственно. Или не к этой, но полуоси нужны от Паджеро2 с цифрами 81 и 82, которые имеют разную длину в сравнении с родными МПС полуосями с цифрой 87, которые одинаковые по длине.
Итак, берем с разборки редуктор с блокировкой от П2 и две задние полуоси с цифрой 81 и 82.
Если звезды так сложились, что главная пара (передаточное число) совпала с родной на вашем авто, то считайте вам повезло и эту статью — Часть1 можно пропустить. Но если не повезло с совпадением ГП, то нам нужно извлечь задний редуктор, чтобы перекинуть родную главную пару в редуктор с блокировкой.
Как извлекать задний редуктор из моста можно ознакомиться тут. А вот задние полуоси нужно полностью извлечь. Для этого нужно:
— открутить 4 гайки (на фото 1, 2, 3, 4) крепления полуоси к чулку;
— разъединить тормозную трубку суппорта, открутить суппорт и скобу суппорта
— снять тормозной диск
— снять колодки ручника, отсоединить трос ручника и вытянуть трос
— вытянуть полуось на себя.
Теперь нам нужно извлечь со своего редуктора главную пару и извлечь главную пару с редуктора с блокировкой. И в редуктор с блокировкой установить свою родную главную пару.
Крепим спец ключ к хвостовику, редуктор на станину и удерживая спец ключ откручиваем болты крепления ведомой шестерни главной пары от корпуса блокировки.
Откручиваем крепление пневмопривода, разъединяем трубку пневмопривода, откручиваем фиксаторы регулировочных гаек, откручиваем болты крышек подшипников, извлекаем регулировочные гайки.
И вот теперь достаем блокировку с ведомой шестерней.
Ведомая шестерня откручена, но извлечь пока мешает пневмопривод с тарелкой блокировки. А чтобы вытянуть пневмопривод и открутить тарелку нужно извлечь подшипник.
Извлекаем ведомую шестерню.
Точно такую же процедуру проводим с родным редуктором, за исключением того, что ведомую шестерню сразу можно извлечь, так как механизма блокировки нет и нечему мешать для извлечения ведомой шестерни с редуктора, с будь какого редуктора, простого дифференциала, ЛСД или гибрида ЛСД.
Ставим извлеченную штатную ведомую шестерню на корпус блокировки. Вначале закручиваем болты моментом затяжки 70Нм, а после по схеме последовательности затягиваем болты моментом затяжки 88Hм.
На место прикручиваем тарелку блокировки, устанавливаем пневмопривод и прессуем новый подшипник MR470683, он же MB092348 и он же Koyo HC1788731.
Рекомендую сразу поменять точно такой же и второй подшипник блокировки.
С блокировкой разобрались. Теперь нужно поменять ведущую шестерню главной пары.
Чтобы извлечь из корпуса редуктора ведущую шестерню стопорим спец ключом фланец и откручиваем гайку ведущей шестерни
Сбиваем прикипевший фланец.
Через деревянную проставку или резиновым молотком внутрь выбиваем ведущую шестерню с распорной втулкой и регулировочной шайбой. И извлекаем сальник хвостовика заднего моста.
Один подшипник остался на ведомой шестерне, обойма которого осталась внутри корпуса редуктора. Второй подшипник ведущей шестерни можно вытянуть руками после извлечения сальника, обойма которого так же осталась внутри корпуса редуктора.
Выбиваем обоймы с корпуса редуктора.
Точно такую же процедуру извлечения ведомой шестерни проводим со вторым редуктором.
Дальше выпрессовываем/вырезаем подшипник с ведомой шестерни родного редуктора. Запрессовываем на ведущую шестерню новый подшипник MB664380 он же NTN HM89249/HM89210. Под этим подшипником есть регулировочная шайба, ее не извлекаем. Второй подшипник ведущей шестерни MB 393471 он же MB092009 он же Koyo или NTN M88043/10. В редуктор впрессовываем обоймы с новых подшипников. Подшипник со стороны фланца вкладываем в обойму в редукторе.
Надеваем на родную ведущую шестерню с новым подшипником распорную втулку с регулировочной шайбой, которые сняли с ведомой шестерни П2. Не перепутайте.
Вставляем в редуктор ведущую шестерню с новым подшипником, распорной втулкой и регулировочной шайбой. Со стороны хвостовика в обойму вкладываем второй новый подшипник.
Усаживаем новый сальник хвостовика заднего моста MR580530.
Набиваем фланец. Фиксируем фланец спец ключом и закручиваем гайку с усилием 216Нм.
После затяжки гайки проверяем от руки вращение фланца и продольный люфт.
Если вращение тугое или вообще не возможно или же есть продольный люфт, то откручиваем гайку, сбиваем фланец, извлекаем ведущую шестерню, достаем распорную втулку с регулировочной шайбой и измеряем длину распорной втулки и толщину регулировочной шайбы.
Суммируем измерения.
Если имеется продольный люфт, то сумму распорной втулки и регулировочной шайбы нужно увеличить на размер продольного люфта +0,05мм, за счет подбора родной распорной втулки (возможно она будет длиннее) или подбора регулировочной шайбы.
Если вращение тугое от руки, то суммарный размер нужно уменьшить на 0,02-0,05мм.
Если вращение от руки не возможно, то суммарный размер нужно уменьшить на 0,07-0,11мм
Вращение должно быть свободное от руки, но без инерции.
Теперь крепим корпус редуктора на станину и вкладываем корпус блокировку с ведомой шестерней. Собираем все в обратной последовательности.
Болты крышек подшипников закручиваем с промежуточным усилием 30-40Нм. Со стороны ведомой шестерни закручиваем регулировочную гайку подшипника пока не почувствуем тугое вращение ведомой шестерни и на 70-90 градусов откручиваем. После закручиваем регулировочную гайку с противоположенной стороны, так же до тугого вращения ведомой шестерни и на 70-90 градусов назад. Вот теперь затягиваем болты крышек подшипников с моментом затяжки 78Нм.
Дальше нужно отрегулировать пятно контакта между ведомой и ведущей шестерней.
Наносим тонкий слой краски или грунта на 5-8 шлицов ведомой шестерни, даем минуту подсохнуть и проворачиваем ведомую шестерню до соприкосновения крашеных шлицов с ведущей шестерней. Несколько раз провернуть ведомую шестерню чтобы шлицы ведущей шестерни оставили след на краске на шлицах ведомой шестерни.
Дальше смотрим по обе стороны шлицов где остался след, сверху или снизу. Регулировочными гайками подшипников регулируем смещение ведомой шестерни пока пятно контакта не будет по центру шлицов.
После того как отрегулировали пятно контакта нужно проверить микрометром зазор зацепления шестерен главной пары, который должен быть 0,11-0,16мм. Зазор проверяем в 4-5 разных точках по окружности ведомой шестерни. При необходимости зазор регулируем регулировочными гайками. Фиксируем регулировочные гайки.
Проверяем биение ведомой шестерни, которое измеряется с помощью микрометра установленного по бортику с обратной стороны ведомой шестерни вращением ведомой шестерни. Допустимое значение 0,05мм. Если значение биения больше допустимого, то нужно проверить, нет ли посторонних частиц между ведомой шестерней и корпусом блокировки, а так же затяжку болтов ведомой шестерни к блокировке. Если значение биения велико и не исправляется то проблема либо в деформации корпуса, соосности блокировки либо в перекосе подшипников.
Редуктор готов.
Но это еще не все.
Во второй части продолжение внедрение блокировки от П2, а точнее разберемся с задними полуосями.
drcham писал(а): Задняя блокировка жесткая, если есть - то в ключается кнопкой r\d lock слева от прикуривателя.
drcham писал(а): Задняя блокировка жесткая, если есть - то в ключается кнопкой r\d lock слева от прикуривателя.
Точнее слева от розеткb на 12V, под майфуном )) Насчет самоблоков - ни разу не встречал, но тоже интересно, кто в курсе?
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
Деннис писал(а): Вопрос знатокам от телезрителей. Устанавливаются ли в задний мост П2 самоблоки при наличии СС?
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Деннис писал(а): Вопрос знатокам от телезрителей. Устанавливаются ли в задний мост П2 самоблоки при наличии СС?
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Вот у меня тоже СС и что есть в заднем мосту, а что не знаю, кнопки то нет, а при вывещивании заднего колеса, второе тоже крутиться как и зависшее, че бы это.
Деннис писал(а): Вопрос знатокам от телезрителей. Устанавливаются ли в задний мост П2 самоблоки при наличии СС?
У моего друга Паджер всё, как у меня, но европеей, у него тоже блок. вкл. с кнопки и её регулируются аморы по жесткости. 3.5 V6 двиигло
Вот у меня тоже СС и что есть в заднем мосту, а что не знаю, кнопки то нет, а при вывещивании заднего колеса, второе тоже крутиться как и зависшее, че бы это.
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Конечно крутиться туда же куда и второе колесо, а то я с канавы бы не выехал, да и что обозначает лсд блок - дифф. повышенного трения или это какая то блокировка не 100%
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Деннис писал(а): Конечно крутиться туда же куда и второе колесо, а то я с канавы бы не выехал, да и что обозначает лсд блок - дифф. повышенного трения или это какая то блокировка не 100%
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Спасибо, тоже радует аппарат, хотя серьездные испытания впереди. Но так и мучает меня чтоже там у меня в мосту, предыдущий хозяин тоже не знает, ему такая досталась, но утверждает, что что-то стоит, а вот разбирать не хочется.
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
П-2 4D56T короткий; лето-Hankook Dynapro MT RT03 32/11.5/15; зима- Hakkapeliitta LT 235/85/16; Rancho 5000; лебедь 9500; Ремонтируется
Valera23, если твой зоркий глаз определит, давай посмотрим вместе, я так понял с одного колхоза, скинь реквизиты в личку соззззвонимся. И если есть блокоривка отпишимся в тему, что можно ставить и самоблоки.
Помню по Делике если сзади снизу глянуть на мост - если диф LSD - корпус дифа моста приплюснутый снизу, без LSD - круглый. Может здесь также.
-Хотя и "Super Select" следует проверить на предмет плавности перемещения рычага и отсутствия рывков при вождении -во всех режимах. На автомобилях до 1996 года выпуска встречается характерная, скажем, проблемка. От нашей соли -откисают провода компрессора пневматической блокировки заднего дифференциала. Она попросту перестает работать. -Данная неисправность устраняется ремонтом электропроводки.
это кусок предостерегающей статейки и у меня походу именно этот случай
может кто сталкивался уже с этим и подскажет куда надо сунуться ибо что что а с проводами справлюсь
но машина для меня пока очень новая поэтому просьба по конкретней
заранее спасибо
"а как же тебя понять, если ты ничего не говоришь" (с) к/ф "Иван Васильевич меняет профессию".
У тебя не работает блокировка заднего дифа ? или ты просто прочитал и запереживал ?
Теперь конкретно процедура проверки суперселекта и блокировки:
1. Лампочка блокировки з.д. - оранжевая, в нижней части схемы трансмиссии на табло. Загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд. Это контроль состояния лампочки.
2. Переключаем рычаг из 2H в 4Н. Это можно делать на ходу, до 80 (100?) км/час. Если переключаешь на ходу, желательно чтобы в этот момент не было нагрузки на трансмиссию ( на нейтрали в КПП, или просто чуть сбросить газ). Должны загореться лампочки передних колес на табло. Могут немного вначале поморгать. Моргание ламп передних колес на табло - означает переходное состояние. Т.е. команда на подключение/отключение выдана, но еще не выполнена.
3. Переключаем из 4Н в 4НLc. Нельзя на ходу. Должна загореться оранжевая квадратная лампа между передней и задней осью на табло C/D LOCK. Моргание - означает то же, что и для передних колес.
4. Переключаем в нейтраль. все лампы колес гаснут. авто не едет. (очень удобно зимой в морозы греть масло в КПП раздатке - мотор на подсос, раздатку в нейтраль, КПП на 3-4 передачу, курим. Масло в КПП и раздатке хоть слегка прогреется и размешается)
5. Переключаем в 4LLc. Нельзя на ходу. Лампы все те же как и в 4НLc.
6. Включаем вверх кнопку блокировки з.д. (можно делать при заглушенном двигателе, тогда слышно моторчик-компрессор). Моторчик жужжит 3-5 секунд потом затихает. На табло зажигается круглая оранжевая лампа между задних колес.
Отключение : нажимаем вниз кнопку блокировки. Ничего не жужжит, просто лампочка гаснет.
Проверить фактически, включилась или нет блокировка з.д, можно или в болоте, или на подъемнике.
Читайте также: