Иммобилайзер форд фокус 2 где находится
Возникла примерно год назад плавающая проблема. двигатель стал заводиться не с первого раза. Т.е. поворачиваешь ключ зажигания а в ответ ничего. И сначала это было редко, примерно раз в неделю. Но уже к сентябрю чёртового 2020го года это стало доставать. Я стал копать и заметил, что лампочка иммобилайзера мигает в момент неудачной попытки запуска двигателя. Я считал ошибки и выявил ошибку иммобилайзера P1260. Она гласит то, что ключи либо не считался либо код ключа не верный и это попытка угона.
Под подозрение пал китайский ключ с китайским же чипом иммо. Купил на разборке оригинальный брелок, достал от туда чип иммо, прописал и поставил в свой брелок. Заморочился, но не изменилось абсолютно ничего. При первом же запуске сбой!
Далее стал думать на антенну иммо которая намотана вокруг замочной скважины замка зажигания.
Впечатление как будто антенна плохо работает. Поворачиваю ключ, а лампочка иммо мигает. Или поворачиваю и держу ключ в положении "стартер". С задержкой в секунду, а то и две ключ считывается и начинает крутить стартер. А если не считывается то записывается ошибка P1260.
В общем я думал на иммобилайзер, но потом заметил такую особенность. У меня есть автозапуск с обходчиком иммобилайзера и антенна обходчика лежит поверх антенны иммо. Так вот особенность была в том, что когда пришла зима и я стал пользоваться автозапуском часто, я стал замечать, с автозапуска двигатель всегда заводится с первого раза. Абсолютно всегда. Это означало, что антенна иммо не приделах и иммобилайзер в целом работает.
Вот тут то и пришла ко мне мысль которая раньше почему то обходила меня. Машине 11 лет, брал я её новой в автосалоне. А как собственно там поживает контактная группа замка зажигания.
Весь прикол состоял в том, что как раз год назад читая Драйв я наткнулся на пост где автор менял контактную группу замка зажигания и выложил финс. И я тогда её купил и бросил в гараже. Тут то я про неё и вспомнил. Нашёл в гараже, снял кожух рулевой колонки и обнаружил, что купил не то.
Выяснилось, что для машин с АКПП и с МКПП разные контактные группы. С соленоидом и без соответственно. У меня АКПП и если ты оставил селектор не в паркинге или в нейтрали, то соленоид блокирует ключ и вынуть его не получится. В контактной группе МКПП соленоида нет и вынуть ключ можно оставив машину даже на драйве. НО тем не менее завести двигатель всё равно не получится. Стартер не будет вращаться пока не переведёшь селектор в паркинг или нейтраль.
В итоге решил ставить от МКПП, решив что потом куплю нужную. НО в процессе жаба задушила. Для МКПП группа стоит 980 руб, а для АКПП уже 1700 минимум.
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину :)
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
3 года
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
Пробовал,такая же фигня.мне знакомый сказал что возможно она подумала что ее украсть хотят и заблокировалась от всего.сейчас отвез в сервис где перепрошивают иммо и ключи.жду звонка. мож завтра и на моей улице праздник будет.
Доброго времени суток Всем! С-МАХ 1,8 ТД. Не работает Иммобилайзер . ПДУ.
В движении загорелась "Неисправность сист. двиг." .. остановился -вошёл в TEST режим - ошибка "D-900". Докатил до дома И! .. с пульта не закрылся Ц.З. Сигнализации нет! Только штатный иммобилайзер. Сразу проверил:
- Двигатель Слава Богу! запускается.. Остальное вроде работает..
- От водительской двери ключом Ц.З. закрывает-открывает..
- "..4 раза вкл/выкл зажигание затем после сигнала любую кнопку на пульте."-не заработало..и сигнала не последовало!
- Клему сбрасывал, в реж. самодиагностики входил-выходил, батарейка пульта = 3B.
Ткните носом.. С чего продолжать, куда лезть. Заднюю дверь соответственно не открыть.
С Уважением.
..Короче нашёл.. восстановил работоспособность.
В настройках компа есть раздел - "Shipping mode" . нужно маркер (галочку) установить в "OFF" и будет счастье.
Функция отключения иммобилайзера .. перед сервисом, для дальнейшего пользования простым ключом
У меня случилась проблема, сломалась машина. Точнее не заводится. При повороте ключа загорается все как положено, но нет включения насоса (бензо) и на экране пишет "Неисправность системы двигателя" Лампочки аккумулятор, двигатель, и масло горят. Что проверено: предохранители как под капотом так и в салоне. Клейму аккумулятора скидывал (не помогло). Лампочка иммобилайзера интенсивно мигает (так понимаю что не исправлено что то). Далее через какое то время лампочка начинает передавать что то вроде кода неисправности мигание * * * * * * . * (6 - 1). Скажите что это может быть, и как с этим бороться.?
авто Ford Focus 2 1.6 2005 год
30 июня 2011
да пробовал, такая же ситуация! даже пробовал их запрограммировать заново. (думал слетели может)
При повороте ключа начинает интенсивно мигать лампочка иммобилайзера потом через минуту идет посылка сигнала 6 - 1.
На табло написано "Неисправность системы двигателя"
Ребята может была у кого такая же ситуация, что можно сделать? может как нибудь отключить иммобилайзер и штатную сигнализацию. Что то мне подсказывает где то что то блокирует.
nikzond
У меня один раз проскакивало такое. Зимой, при повороте ключа не включался стартер и часто мигала лампа имобилайзера. Так несколько раз подряд. Я поставил на сигнализацию, затем снял. Сразу все заработало и больше не повторялось.
30 июня 2011
Да да у меня тоже не включаться стартер и насос не шумит. На сигналку ставил но она через определенное время орать начинает. И она сигналка что не так работает как надо. я описал ее работу постами выше.
nikzond
Мож. сигналка подсоеденена к КАН шине и дает неправильный сигнал. Мож. надо сначала разобраться с ней.
Если ты про штатную сигналку то где ее смотреть? Где она находиться. Подскажи если знаешь. У меня тоже подозрение на сигналку, неправильно что то где то сработало наверно.
Может ли влиять дополительная сигнализация (шерхан) на неотключение встроенного иммо?
Проблема такая: Фиеста, стоит доп сигналка. Все работало. Потом незнающие люди понажимали всякие разные кнопочки на брелке Шерхана. После чего, машинка с брелка Шерхана на сигналку ставится и снимается, но ЦЗ не срабатывает. ОТкрываю ключем, вставляю ключ, а иммо горит, не тухнет, ес-но машина не заводится. Куда смотреть?
nikzond
решил проблему? у меня такая же бабуйня начала всплывать.
недели две назад машина начала заводиться с каким то скачком напряжения. резкий короткий хрип в колонках, приборка падает на несколько секунд, иногда лампочка начинает часто моргать, но машина заводится и едет прекрасно. тут столкнулся с такой же бедой. поворачиваю ключ - и тишина. лампочка мигает как бешеная. ничего не крутит. после пары-тройки снять поставить сигналку завелась опять с хрипом в колонках.. что делать то в итоге? на что грешить? (
Все привет, у меня была такаеже проблема как и у всех Вас, вчера погнал в сервис по иммб., там сказали что это болячка всех фордов и что к ним раз в енделю их пригоняют с этой проблемой. Запросили 7 т.р., сторговался на 6..
привет всем! недавно взял себе фокус 2 после копеечки)) и сами понимаете что после таких перемен вобщем то ничего не шару в новом приобретении.
сегодня вот поставил на сигналку штатную, стоит, никто не трогает, сработала сигнализация вышел посмотрел все хорошо, поставил обратно. через некотрое время тоже самое.
где то прочитал что это может быть происками угонщиков или возможно садиттся акб, падает напряжение.
что думать не знаю! подскажите!
плюс к этому габаритная лампочка то нормально горит, то как проблесковый маячок мигает. тоже не знаю менять или как?
и еще заметил, сел в машину ключ не в замке, вырубился экран магнитолы, то есть обычно на нем дата и время, а тут совсем патух(( понажимал, время появилось.
а вот когда движок глушешь и ключ вытаскивает, под капотом что то гудик, перещелкивает, ощущение что там живой организм)) это норм или тоже проблемы.
3 года
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
Aleks1375
Она легко снимается. Подключается через разъем. Ответная часть разъема на плате приборки, часто бывает, плохо припаяна и со временем там появляются не токопроводящие трещины. Кто не умеет паять обычно приборку (плату приборки) несут в радиомастерскую, где умеют паять.
Aleks1375
Чаще бывает, если плохой контакт, загораются иногда какие нибудь лампочки на панели или выскакивают разные ошибки. Но т.к. для иммо. информация в приборку поступает по кан шине, то более вероятно, что ошибка возникает от контакта в приборке.
на моем горит чек и abs стартер не срабатывает пищит и пишет неисправен двигатель или стопы но стопы работают
9 сент ября 2014
Aleks1375
Адаптер есть ELM 327? Бывает что помогает всего лишь сброс ошибки. у моего друга мы так и починили машину
Ребят такой вопрос. Сегодня вышел, с брелка машине открылась, открыл ключем- завел. когда сидишь в машине брелок срабатывает, с улицы не работает. До этого все было окей, батарейка новая!
что может быть?
Так все-таки лампочка иммобилайзера должна моргать все время, при ЗАКРЫТОМ авто или нет?
уточните этот момент, пожалуйста.
Закрываю кнопкой штатного ключа. Утром пришел-моргает. Это норма?
Форумчане нужна помощь. Катался с отцом в Коробицыно на сноуборде. Пришли, переоделись, пробую завести - даже стартер не пытается крутить, на дисплее (рейсталинг) высвечиваются ошибки что то вроде "Неисправность двигателя" и "Неисправность коробки передач", при том что у меня механика! В итоге сейчас в сервисе ищут обрыв по CAN шине, уже торпеду разобрали. Ставил сигналку, доп. иммобилайзер., обходчик (для автозапуска). На сигналку я последнии дни не ставил, т.к. закис контакт на датчике капота, и он иногда срабатывал, закрывал кнопкой на ключе. Есть предпополжение, что пытались угнать, и перепрошили свои ключи, но столкнулись с доп. иммобилайзером. Вопрос в следующем - кто знает что будет, если вытащить кирпичик из ключа и попытаться завести, что высветится на дисплее? Просто знаю что как раз штатный иммобилайзер блокирует CAN-шину.
4 фев раля 2015
djucha1
такая же ситуация, второй ключ пробывали ?
ещё тут говорили про разьем с113
"Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ.
Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке."
+ если вдавить стелко приборки - либо ударить сверху перестают гореть лампочки ?
4 фев раля 2015
У меня следующая ситуация focus 1.4 2007г
прыгали все стрелки и горели чек, и т.д. починил пропайкой приборки отъездила пол года .
Вчера поставил машину на 2 часа вышел не заводиться, иммобилайзер говорит о 16 ошибке, неисправности Can шины
вытащил вставил все предохранители под капотом, завелась! но работала с провалами через каждые минуты 3, и в конце концов просто заглохла. очередное перевтыкание не помогло
сегодня начитался с форума и распечатал кучу фото - коментов схем и тд.
в очередной раз открыл блок предохранитей под капотом и о чудо предохранителя на месте F30 нету ( блок управления двигателем или что то такое) вставил 3А и всё завелось
прошло 5 минут и обороту опять упали почти до нуля и через минут 10 просто заглохла и опять ошибка 16 неисправность Can шины
далее начал махинацию с сигналкой путём перевтыкания туда сюда и снова всё заработало ещё час езды с некоторыми провалами и опять ошибка can шины
9 фев раля 2015
В общем попробовал собрать все проблемы в одно .
все способы описанные в этой и прилегающих темах принадлежат самим владельцам (С)
Неисправности связанные со штатным иммобилайзером :
После перевода ключа в режим III "зажигание" обращаем внимание на индикатор иммобилайзера,
расположение индикатора иммобилайзера
после многократного моргания ( около минуты - двух ) индикатор начинает выдавать код ошибки,
код выдается кол-вом морганий например "1 длинный 2 коротких соответственно код ошибки 12" после код повторяеться
Мигающий код Значение
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
при той или иной неисправности нужно попробовать следующее:
1. 2-рой комплект ключей
2. Проверить все предохранители, реле в блоке под капотом. Перевоткните основной разъем синего цвета
Блок предохранителей под капотом
Особенно обратите внимание на предохранитель F30 ( Блок управления двигателем ) на 3А (лично у меня там вообще было пусто, после инсталляции двигатель запустился)
3.аналогично проверить все в блоке предохранителей в салоне ( он же GEM )
как добраться до блоков, какие и где предохранители
4. Отключить аккумулятор и оставить на 10 - 15 минут если не помогло попробовать зарядить его
5. Проверить антенну иммобилайзера( как вариант при снятии поднести её ближе к ключу ) и контактную группу замка зажигания
Снятие контактной группы при ремонте замка
ремонт нам ненужен просто смотрим где расположено.
6. Попробовать вдавить ключ в замок но не сильно и провернуть ( есть шанс что так ключ опознается)
7.Перепрограммирование ключей информация из "мануала"
Перепрограммировал ключи, как написано в мануале.
1. Пристегнуть ремни
2. С положения I в положение II 4 раза за 6 сек (звуковой сигнал)
3. Нажатие любой кнопки по очереди на каждом ключе (звуковой сигнал)
3 года
Примерно раз в неделю наблюдаю следующую ситуацию: после включения зажигания и запуска двигателя лампочка иммобилайзера не гаснет, а продолжает мигать с равными интервалами около 1 минуты, затем она мигает с разными интервалами. При этом двигатель работает, машина едет. В инструкции (на стр.89) такой случай описан как "неисправность иммобилайзера". Если зажигание выкл-вкл снова, всё нормально - лампочка гаснет.
У кого-нить похожие случаи были?
Димедрол
Почему вы полезли в блок РСМ. Иммобилайзер работает так: У замка зажигания находится антенна. Когда включаете зажигание, несколько секунд светится светодиод иммо. В это время считывается код ключа. Он направляется в приборку и в ней сравнивается с кодом, поступающем из РСМ по кан шине. Коды должны совпасть. При несовпадении кодов, по дальнейшему поведению светодиода можно судить об ошибке в иммо. Двузначный код неисправности иммо считывается путем подсчета количества миганий светодиода с перерывом между двумя знаками кода в минуту, затем почти сразу мигание повторяется по кругу. Например, код 14- не полностью принят код ключа, 12- неисправность приемопередатчика, 16- сбой в кан шине, 22- сбой оперативной памяти. Попробуйте еще поработать (на счет наличия контакта) с приборкой.
20 янв аря 2013
AL-DL
в РСМ полез от безысходности и по совету *специалиста*.
У меня светодиод вымыргивает код 16.
Выходит, что СБОЙ В КАН ШИНЕ.
(. ну Хвала Богам! . хоть что-то стало понятно. )
ЧТО делать дальше? Как можно устранить этот *сбой в КАН шине*?
Димедрол
Сама КАН шина общая для ряда устройств, поэтому в самой шине (проводке) не должно быть проблем. Общедоступный ремонт для специалистов среднего уровня может быть только в разборке таких устройств, визуального осмотра пропаек, особенно разъемов, возможно это поможет.
20 янв аря 2013
| цитата: |
| Общедоступный ремонт для специалистов среднего уровня может быть только в разборке таких устройств, визуального осмотра пропаек, особенно разъемов |
AL-DL
блиннн.. Дык в моём случае:
Каких именно устройств? Куда лезть? Что смотреть?
Димедрол
Около (в замке, вокруг) зажигания находятся антенна и приемо-передатчик иммобилайзера с разъемом, ну и вытащить и посмотреть саму приборку, особенно как запаяны разъемы.
Блин ,а у меня то что же?Ключ опознается,лампа иммо не моргает во время пуска,только после неудачного запуска моргает и пишет на приборке -неисправность двигателя,все это дело сопровождается щелканьем реле иммо под бардачком.Бывает схватывает,двигатель дергается в конвульсиях,глушу.Чек горит постоянно теперь,раньше гаснул после нескольких запусков.Сейчас тепло +2, пуск со второго раза,реле не щелкает..
намучился я вчера со съёмом подрулевого кожуха.
Винты открутил, тяну его вниз,
а слева подрулевой джойстик магнитолы не позволяет полностью нижнюю часть кожуха снять!
Так и не снял его.
Еле-еле отогнул его так, чтобы к замку зажигания подобраться -
отстегнул от разъёма сам модуль иммо (в виде кольца со встроенной антеной) - принёс домой - отогрел.
Разобрал корпус этого *антенного* узла - там малюсенькая плата с микроэлементами - вроде без видимых повреждений.
ЧТО там может глючить?
Сёдня попробую поставить назад - посмотрю на эффект.
===============
. для кучи ещё и аккум сел. сейчас поставил на зарядку -
к вечеру буду готов протестировать результаты своего вмешательства.
22 янв аря 2013
слышал, что народ грешил на плату под приборкой. якобы там какой-то непропай и иммо глючит из-за этого.
зы. лично я научился заводить тачку так. поворачиваю ключ, жду когда лампочки и иммо погаснут, затем одновременно включаю подфарники и поворачиваю стартер, слега нажимая на газ
Manimalя тоже уже читал про *непропАй* платы в глубине прибонной панели.
При прояавлении моего глюка я всячески пытался понажимать на стекло панели и стучать по козырьку приборки,
чтобы *законтачить* возможный непропай, но это (пока) не помогало.
| цитата: |
| . поворачиваю ключ, жду когда лампочки и иммо погаснут, затем |
Ты понимаешь. В моём случае красный светодиод штатного иммо НЕ гаснет, а начинает *тревожно* моргать.
И иммо (на своём электронном уровне) блокирует доступ к стартёру и всем агрегатам (бензонасосу, реле и т.п..)
Понятно. А в моем случае он гаснет, но после того как движок уже работает продолжает моргать ошибки.
Manimal
ЭЛЕКТРОНИКА - дело мутное и непредсказуемое. Живёт своей жизнью.
Никогда не угадаешь ГДЕ, ЧТО и в КАКОЙ момент проявится.
Прогрел его дома - чуть позже воткнул обратно под руль - ключ распознался - завелась.
Правда ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА так и не получилось, потому как мороз спал до -5*С и
не совсем понятно - ЧТО именно сработало: прогрев кольца или что-то другое оттаяло в авто.
Есть у меня ещё идея: на днях опять сниму это кольцо
(сейчас езжу с раскуроченным кожухом рулевой колонки - чтобы всегда иметь доступ к этому кольцу)
суну кольцо в морозилку - заморожу его как следует и подстыкую назад в разъём под руль -
думаю тогда станет окончательно понятно - это кольцо замерзает и в нём дело
. или замерзает что-то другое. (но об этом даже думать (пока) не хочется.
2 фев раля 2013
Сёдня у нас ок. 0*С. Я поэкспериментировал:
отстегнул вышеприведённую антеннку иммо (кольцо) и сунул её в холодильник.
Она промёрзлась там прим. до -15*С (у меня в последнее время в такой мороз уже глюк проявлялся).
Подключил обратно в цепь иммо.
Ключ не распознался и красный индикатор хаотично заморгал, но потом отмЫргал мне код 14.
В прежние разы он вымЫргивал код 16.
Это что значит? Код 14?
Потом я передёрнул положение ключа в замке зажигания в ВЫКЛ и снова ВКЛ в полож II -
и ключ распознался и больше глюк не проявлялся.
В общем я опять ничего определённого по своей ситуации не понял -
ЧТО же именно у меня глючит в мороз.
2 фев раля 2013
совсем-совсем перестал что-либо понимать!
ещё раз отстегнул и заморозил антенку иммо.
подстыковал её - иммо не считал ключ и стал мЫргать код 14.
Я от безысходности начал дрючить замок зажигания ключом туда-сюда: пару раз получилось даже так, что иммо ключ не распознавал, но двигло ЗАВОДИЛОСЬ! и уже при заведённом двигателе мне красный глазок мыргал код 14
Стал также для интереса дрючить ключом в замке зажигания с одновременным нажатием на кнопку РЕСЕТ
на левом рычаге - попутно научился влёт входить в режим ТЕСТ БК.
Даже (как-то неосознанно) 1раз вошёл в режим ШИППИНГ МОДЕ,
но ступИл от неожиданности и не успел им воспользоваться,
хотя много раз уже хотел в нём дезактивировать штатный иммо, чтобы он перестал выносить мне мозг.
Сколько я потом не пытался вновь попасть в ШИППИНГ МОД - так и не получилось больше.
В общем никакой системности в появлении моей ошибки я так (пока) и не выявил.
Может уже аккум подразряжен?
Manimal
данееее. С ним (в это раз) всё ок.
Я же завёлся (даже когда глазок иммо продолжил мЫргать, будто бы он недораспознал ключ. )
..такая панимашь загагулина.
4 фев раля 2013
Читайте также: