Хонда партнер стартер не крутит
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи с решением своей проблемы, форум пошерстил, темы близкие есть, но один в один нету, так что обращаюсь в новой. Постараюсь дать максимум исходных данных.
Итак, коняга куплен этой весной, Honda CRV год 2002, 2 литра, 4х4, пробег 120 тысов, чистая японка, экспортный леворульный вариант.
Проблема началась с приходом легких похолоданий) Я живу в Пекине, на улице сейчас -1, ночью бывает -15, но машин стоит в гараже. Итак последние недели две-три наблюдается такой трабл. После долгого простоя, например, утром в гараже, или вечером на улице, когда надо с работы домой ехать, вставляю ключ в замок зажигания, пропикивает иммобилайзер (насколько я понимаю, это он), проворачиваю ключ и . ничего не происходит: лампочки на панели горят и не гаснут, гаснет только подсветка радио, раздается одноразовый щелк-щелк где-то справа под бордачком, видимо, какое-то реле, и все - машин стоит и стартер срабатывать не хочет никаким образом. То есть просто - ТИШИНА. Когда было потеплее, ну так +5. +8 за бортом, машин заводился с пяти-семи секундным запозданием, но с наступлением относительных холодов, это запаздывание теперь достигает секунд 15 и то, я ведь боюсь - провернул ключ, выждал 5-8 секунд, вернул обратно, посидел пару секунд, помолился, поуговаривал, опять провернул, опять секунд 10 выждал, вернул обратно, еще раз поуговаривал, погладил, опять провернул и коняга опять-таки после секунд 10-и заводится с первого раза и практически с полтырка, обороты под 1500, не глохнет, быстро греется пару минут и мы едем как ни в чем не бывало.
Если завожу машину в течение дня, когда она стоит на улице 2-3-4 часа, то никаких задержек при провороте ключа нет, срабатывает сразу и безпроблемно, вот когда простой достигает часов 8 и более - то такая вот беда. Еще, утром, когда завожу в гараже, заводится с первого раза с задержкой порядка 6-8 секунд, то есть не так как бывает на улице, когда выходит несколько попыток с уговорами и поглаживаниями. Видимо, от того, что в гараже теплее, чем на улице и проблема имеет такую вот температурную особенность.
Обращался к местным спецам, говорят, оставляй, мы утром посмотрим, когда она заводится не будет, прозвоним реле, попробуем разобраться, но проблема им неведома, может, кто на этом форуме мне что скажет полезного, где смотреть и что смотреть. Ах, да, киты мне поменяли какое-то реле, которое находится под рулем, но проблему это не решило, хотя и показалось, что на следующий день машин завелся быстро, но прошло пару дней и та же байда, помогите!
Тут либо замок зажигания, либо пятаки на втягивающем, определить в принципе легко.
Замок проверяется по приходящему на стартер с него плюсу(в моменты когда не крутит), а втягивающее перемещением пятаков. Имхо.
Если это замок зажигания, то почему чем холоднее, тем дольше задержка, к тому же есть щелк-щелк одноразовый при провороте ключа на старт. А если втягивающее и пятаки, по какому принципу они тут могут быть завязаны, объясните, пожалуйста! Должен быть какой-то звук или еще что? Как без разборки определить?
Если щелчек есть, то замок покинем(чет сразу не узрел), остаются пятаки на втягивающем(два толстых болта) их и перемыкаем при вкл. зажигании.
Стартер на прямую соединен с + клеммой АКБ. Со втягивающего можно скинуть проводок, и другим проводом, подключенным на прямую от + АКБ подавать напряжение на втягивающее. Оно сработает, замкнет цепь электромотора стартера, который заработает. Одновременно с этим неплохо было бы мониторить напряжение на силовой клемме стартера, сравнивать с напряжением на АКБ.
Повторять несколько раз, до понимания ситуации.
Возможно стартер на морозе начинает подклинивать, возможно электроконтакты износились. Там только разбор и обслуживание.
Обязательно соблюдать технику безопасности и не делать вещи, противоречащие здравому смыслу!
я бы посмотрел провод от реле к втягивающиму, если реле как писал щелкает то на управляющим проводе должно быть напряжение, а вот если срабатывает втягивающие но стартер не крутит надо смотреть провод от аккамулятора или сам аккамулятор, и еще посмотри масу на двигатель если маса хреновая стартер крутить не будет. Да срабатывает реле или втягивающие щелкает??
Есть реле стартера,стоит в правом блоке предохранителей.Есть втягивающее реле стартера,установлено на самом стартере.
Так где щелкает?
Ахаха! Это жесть!
У меня вчера такая-же хрень была только еще хлеще!
Ахаха! Это жесть!
У меня вчера такая-же хрень была только еще хлеще!
Ахаха! Это жесть!
У меня вчера такая-же хрень была только еще хлеще!
Короче говоря, такая ситуация:
прикуривал Марковнику, как-то не удачно получилось. Мой Авансир при этом был заведен. Во время прикуривания сгорел главный силовой пред на 100А и питание сиги на 10А. Но это обнаружилось не сразу.
Пока суть да дело, глушу авто, поворачивая ключ, и все. Авто погасло полностью. Стали разбираться, обнаружили дохлый пред на 100А. Прикрутили перемычку, зажигание ON - все работает, ключ на старт - ХРЕН! Стартер не крутит. Проверил другие предохранители - все целое. Реле стартера вроде щелкает. Ну, думаю, хана релюшке. Но машину то надо заводить! Кидаю провод на втягивающее, зажигание ON, провод на плюс - завелась! Ладно, пусть пока греется, подсчитываем потери. Понимаю что сига тоже отказала.
Спустя несколько минут нужно отъезжать, я по коробке, втыкаю R и опа. Коробка в аварийный режим проваливается! Ну, думаю, херня! Перезавожу машину, снова Ракету - хрен, авария.
Начинаю судорожно соображать, первая мысль - ECU подгорел. Но нет, Мультитроникс вещает ошибку P1705 - ошибка датчика положения передач. Думаем.
Тем временем день рабочий к концу подходит и пора домой сваливать. Так с аварией, на 3 передаче еду домой. На ходу по телефону общаюсь с Дамиром (doom1), если в кратце - он советует проверить цепь блокировки стартера от сигналки. Понято. Доезжаю домой, подлазию к блоку сиги, снимаю предохранители и точно. один сгорел, на 10А. Снимаю остальные, завожу через провод, жму коробку - опять авария. Ладно, думаю, полностью отключаю блок сиги. Снова зажигание ON, но пока не завожу, передачу включаю - ошибок нет, хорошо! Ставлю паркинг и ключ на старт! Завелась! Включаю передачу - все нормально, по двору кругаля навернул и пошел домой.
Дома посидел, схемы полистал и почти полностью вкурил, что к чему.
В итоге попал на предохранители и ремонт сигналки.
Короче говоря, такая ситуация:
прикуривал Марковнику, как-то не удачно получилось. Мой Авансир при этом был заведен. Во время прикуривания сгорел главный силовой пред на 100А и питание сиги на 10А. Но это обнаружилось не сразу.
Пока суть да дело, глушу авто, поворачивая ключ, и все. Авто погасло полностью. Стали разбираться, обнаружили дохлый пред на 100А. Прикрутили перемычку, зажигание ON - все работает, ключ на старт - ХРЕН! Стартер не крутит. Проверил другие предохранители - все целое. Реле стартера вроде щелкает. Ну, думаю, хана релюшке. Но машину то надо заводить! Кидаю провод на втягивающее, зажигание ON, провод на плюс - завелась! Ладно, пусть пока греется, подсчитываем потери. Понимаю что сига тоже отказала.
Спустя несколько минут нужно отъезжать, я по коробке, втыкаю R и опа. Коробка в аварийный режим проваливается! Ну, думаю, херня! Перезавожу машину, снова Ракету - хрен, авария.
Начинаю судорожно соображать, первая мысль - ECU подгорел. Но нет, Мультитроникс вещает ошибку P1705 - ошибка датчика положения передач. Думаем.
Тем временем день рабочий к концу подходит и пора домой сваливать. Так с аварией, на 3 передаче еду домой. На ходу по телефону общаюсь с Дамиром (doom1), если в кратце - он советует проверить цепь блокировки стартера от сигналки. Понято. Доезжаю домой, подлазию к блоку сиги, снимаю предохранители и точно. один сгорел, на 10А. Снимаю остальные, завожу через провод, жму коробку - опять авария. Ладно, думаю, полностью отключаю блок сиги. Снова зажигание ON, но пока не завожу, передачу включаю - ошибок нет, хорошо! Ставлю паркинг и ключ на старт! Завелась! Включаю передачу - все нормально, по двору кругаля навернул и пошел домой.
Дома посидел, схемы полистал и почти полностью вкурил, что к чему.
В итоге попал на предохранители и ремонт сигналки.
Опыт - сын ошибок трудных.
У меня предыдущая машина была куплена с сигналкой, но о/с не работала в ней. Починил через год где-то, мастер сказал так: прикуривали, сига провалилась и погорел полевик в блоке.
Мораль здесь такова: с подключенными клеммами я прикуривать не буду. Либо заряжаю собой чужой аккум, либо глушу машину и сбрасываю клемму
Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.
В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.
Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания
После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.
Схема включения зажигания
Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:
- контактной группе замка зажигания;
- сигнализации и иммобилайзере;
- управляющем реле;
- проводке от управляющего реле до стартера;
- втягивающем реле стартера.
Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.
При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.
Стартер не работает от ключа зажигания: причины
| Проблема | Причина неисправности |
|---|---|
| Неисправен мотор стартера | Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора. |
| Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера | Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации. |
| Повреждение замка зажигания (деформация личинки) | Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа. |
| Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания | Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части. |
| Блокировка запуска установленной сигнализацией | Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы. |
| Неисправность/раскодирование иммобилайзера | Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком. |
| Выход из строя втягивающего реле | Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле. |
| Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП | Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер. |
| Поломка реле стартера | Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле. |
| Плохой контакт “+” от АКБ на стартере | Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций. |
| Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе | Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера. |
Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания
Клемма управляющего провода
- Включить нейтральную передачу и зажигание.
- Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
- С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
- После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.
Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.
Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.
Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.
В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!
Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:
Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео
Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео
Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз
Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.
Частые неисправности на популярных автомобилях
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как понять, что не работает реле стартера?
Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.
Как проверить работает ли стартер или нет?
Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.
Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?
Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Читайте также: