Гур на ниву от чего подходит
Отличные ГУРы, не доставляют никаких хлопот, машина гораздо проще управляется - руль становится острее. Сплошные плюсы. К сожалению, у меня места в Ниве для ГУРа не останется - а так бы поставил.
Это я, почтальон Печкин, принёс ограниченность мировосприятия, обусловленную догматическим мышлением, для вашего мальчика (с)
Пересел с 2121 на 214 с ГУРом. Обратно не хочется Руль стал "острее", парковка - одно удовольствие, в колее руль из рук не вырывает, в лесу между деревьями маневрировать - вообще сказка НО. на скоростях >80 первое время руль кажется пустым, информативности нет совсем, но со временем привык, теперь нормально
Гидроусилитель
Подскажите пожалуйста начинающему водителю, можно ли на ваз 21310 поставить гидроусилитель, если да, то какой марки и какова его примерная стоимость..
Заранее спасибо за дельные ответы.
Suicide а как же демпфирование ударов? гуру пофиг, а вот тягам и маятнику нет. По идее хорошо бы замутить демпфер, на иномарки вроде ставят или ставили.
Вес мой 58кг дистрофан по факту, правда подтянутся 12 раз без проблем, со сломанной левой рукой ездил месяц, по городу\трассе, на я569, что делаю не так?
Гур интересует только как более надежный узел.
При выворачивание колеса полностью влево или вправо слышен звук, как будто что-то сдувается.
Как я понял это ГУР.
Так надо?
Magellan, насколько я помню, в руководстве к Волге было написано, что руль до упора выкручивать нельзя. У Шеви тоже вроде.
У меня в инструкции к Лансеру написано, что выкручивать до упора можно, но в крайних положениях нельзя держать более 10 секунд.
Пока фашисты рисуют карты наступления, мы меняем рельеф притом в ручную.
Тюнинг НИВЫ частично бессмысленный и крайне беспощадный
fraer
Можно. Там с 1987 г почти ничего не изменилось!
Только сошку маятника ещё заменишь и рулевой вал.
Captain писал(а): Можно. Набери в яндексе "комплект установочный ГУР ВАЗ-21214". Он стоит более 30000 руб.
Можно найти гораздо дешевле, причём не борисовское говно а настоящий ZF. Уже поставил ГУР на много машин,
все довольны как слоны.
Ну да с завода такие ставят.
Я бы наоборот, рекомендовал на ниве с ГУРом рычаги 2121 или 2123. Иначе руль "пустой", усилие слишком мало.
Хотел бы поставить ГУР на 21213, но выкладывать 1500 баксов за комплект от Автотаз как-то совсем не хочется.
Покопался в инете по поводу чего-то в замен.
Состав ГУР Шнивы
1. Насос гирдоусилителя - это насос фирмы ZFс ВВ Пассат б-4 и ВВ Трансспортет т-4
на фото справа насос от Пассата, слева насос от Шнивы
2. Рулевой механизм - это немного модифицированный ZF 8052
Вот ZF Нивы
А вот ZF Опель омега
разница только в крепеже к лонжерону.
БУ ZF от Омеги можно купить за 50-100 баксов.
БУ ZF насос от Пассата можно купить за 50-100 баксов.
сделать переходную пластину для крепления к лонжерону и думаю будет работать.
ПС.
Помню, что:
ГУР на гнилониве - зло.
Алкоголь тоже зло.
Parshmak1
А вот это уже интересно!
А главное цены нивоводские!
А кто испытает данную концепцию!?
Её еще никто не испытывает.
я только проработал информацию.
Но я ее и буду себе ставить, когда куплю весь этот БУшный хлам.
если кто-то аргументировано отговорит меня от этой идеи - не буду ставить.
Выражение типа ГУР на гнилониве - это ЗЛО в расчет приниматься не будут.
Помню, на Пассат нужен был этот насос, за родной просили 6 тыщ и неделю ждать, купили Шнивский вместе с кронштейном и шкивом за 4 тыщи, кронштейн сдали в цветмет а шкив и штуцеры поставили со старого -- всё подошло!
А с б/у на Пассат в Омске глухо -- Япония рулит!
Давно хотел поставить себе усилитель руля, особенно после того, как в качестве семейной машины был куплен 7-ми местный Соболь люкс, шутка ли на стоящей машине весом в 3 т руль перекладывается одной рукой? Но последней каплей была ситуация, когда меня подзажали на парковке супермаркета и пришлось 4 раза сдавать туда-обратно, перекладывая руль из одного положения в другое практически на месте, при этом мне на глаза попалась девушка которая на Шеви Ниве делала то же самое, но очень непринужденно, и уехала раньше меня.
Перелопатив конфу и FAQ, понял, что многие ставят электроусилитель, но при этом невозможно оставить гарант, к тому же я длинноногий, и сидухи у меня от бехи и стоят значительно выше штатных, поэтому было предположение что моторчик усилка будет мешать.
Короче я выбрал гидрач.
Пробежался поиском в нете, оказалось, что предложений не так и много, как хотелось, обзвонив всех понял, что прямо сейчас может предложить ГУР только одна контора, стоимость девайса составила 25 т.р.
Скользкое зеленое существо сомкнуло свои липкие лапы на моем горле, когда я делал заказ, но поезд ушел, отступать поздно.
Привезли в этот же день на дом, причем бесплатно. Оглядев содержимое коробки, спросил курьера - А где инструкция? В ответ услышал, что это коробка, которая поставляется на ВАЗ для установки на 21214-2131, соответственно предполагается, что устанавливать будут профи, которые только этим и заняты. Но они могут прислать сканы старых инструкций + сертификат соответствия на мыло.
Прислали на следующий день.
Я порылся в нете и накопал точно такие же инструкции на сайте НИВА КЛУБа.
В итоге стоимость усилка составила 25 т.р. + стоимость масла 150 р.+ 40 р. нормальные хомуты норма = 25 190 р.
Поехал на дачу ставить.
Начать решил с насоса, поскольку если бы ремонт занял больше времени, чем 2 выходных дня, пришлось бы сворачиваться.
1 этап по инструкции. Снятие всего что мешает под капотом
После нескольких примерок понял, что кронштейн насоса нового образца предназначен для установки на инжекторные моторы, а у меня, напомню, карбюратор.
Ничего общего с тем, что нарисовано в инструкциях. Среднее отверстие приходится на болт крепления бензонасоса. Короче понял, что без болгарочно-сварочных работ не обойтись. Попутно задался вопросом - где же у этих моторов выбивается номер на блоке, ведь новый кронштейн закрывает его. Ко всему прочему нижнее отверстие приходится как раз на площадку с номером двигла.
После пары минут чесания репы и разглядывания картинок на старых инструкциях пришел к выводу, что буду делать крепление похожее на то, что было раньше, то есть сверлить дырку в приливе у основания распределителя зажигания, а нижние крепления - на болты крепления крышки ГРМ.
Для начала отрезал все, что мешало:
 |  |
внизу для того, чтобы все-таки можно было посмотреть номер двигла, посветив сверху через окно. Отрезал от нижнего уха дистанционную втулку, еще пригодится:
 |  |
Подвесил кронштейн за верхние ухо к головке блока, подставил дистанционную втулку между приливом и кронштейном, зажал и затянул верхний болт, потом разметил дырку под крепление в прилив и просверлил сначала тонким сверлом, потом сверлом диаметром 6,5 прямо через кронштейн в прилив. Единственно, что нужно контролировать, чтобы отверстие в приливе было глубиной не более 12 мм. Снял кронштейн, нарезал резьбу (здесь надо быть очень аккуратным, нужно резать медленно постоянно убирая стружку из блока, иначе можно сломать метчик или испортить резьбу). Поставил на место, закрутил болты:
 |  |
Хотел оставить так, но покачав кронштейн понял, что он играет и без нижнего крепления не обойтись. Взял жестянку стал ваять эскиз: обрезал узкую полоску, примерил, разметил карандашом, вырезал, приложил - смотрелось неплохо и лежало ровно, осталось просверлить дырки (кстати еще до этого, когда вертел в руках отрезанное нижнее ухо, приставил его к верхнему отверстию - подошло идеально, если не считать, что отверстие 10 мм, а нужно 6 мм). Приложил это ухо:
Просверлил верхние отверстие, померил - как раз.
Взял немного пластилина размазал в районе нижнего отверстия, приложил, закрепил верхним винтом, постучал молоточком, снял, просверлил второе отверстие:
Опять примерил, все гут. Снял, взял полосу толщиной 5 мм, по образу жестянки изготовил новую:
Фото можно распечатать в масштабе равным с линейкой и вырезать готовый шаблон.
Прикрутил, все подошло, как нельзя лучше.
 |  |
Прихватывал прямо на месте, закрыв радиатор и бензонасос подручными средствами. Варил полуавтоматом.
Снял, обварил, как следует, прихватил дистанционную втулку, покрасил. Почти фирменное изделие:
 |  |
Поставил на место, навесил насос.
Пришла пора шкива. Снял снизу защиту, брызговики, и при помощи ПИ,ПИ,ПИ. (читай инструкцию) открутил гайку шкива (сломал один ключ, погнул другой, благо после прочтения статьи fanngornа запасся несколькими).
Надел на удлиненную гайку шкив насоса, потом дистанционную втулку, прикрутил все назад:
 |  |
На все про все потратил полдня.
Дошло дело до рулевой машинки. Предварительно было снято все, что описано в инструкции.
Вырезал из инструкции шаблон для разметки отверстия, разметил на кузове со стороны капота, просверлил дырки на углах, дальше при помощи болгарки и лобзика вырезал отверстие. После примерки отверстие оказалось маленьким (на самом деле не таким и маленьким, просто я не поставил машинку на место, а приложил ее). Увеличил, где казалось мало, поставил машинку на место стало много.
На этом день закончился (сравни время :-()
С утра на следующий день дума: щас все подсоединю соберу и катаца, щааз!
Началось с того, что прикинув пыльник, я не смог понять, как его поставить изнутри: там ведь усилитель щита передка и дыры вкупе с теми, что сделал я - огого. Пришлось снимать машинку и мерить снаружи. Резинка вроде встала хорошо, попутно перекрыв большую часть дырок, а вот железяка (видна на фото ниже) могла где-нибудь мешать, но изнутри она упорно не ставилась. Слегка подточив снизу, поставил снаружи, просверлил отверстия, все снял, обмазал резино-битумной мастикой, поставил на место, закрепил винтами:
Стал ставить рулевую машинку, а она упирается в пыльник и еще во что-то - никак не лезет (не вставлялись болты). Ковырялся полчаса (тяжелая ПИ.ПИ.ПИ). В итоге поставил при помощи жены (она воткнула один болт со стороны колеса пока я кряхтел под капотом, вылавливая дырки). После этого все встало на место и ничего не мешало . Видимо все-таки мешал пыльник, который пришлось вытягивать, но вкупе с весом машинки это оказалось непросто.
Пошли обедать (зацени время и объем работ :-()
После обеда заклеил оставшиеся изнутри дырки кусочками жести, приклеив их на ту же мастику. Прикинул, где надо резать педальный узел, подрезал, поставил:
Прикрутил главный цилиндр сцепления, прикинул вакуумник - мешает железка, которую ставил до этого и немного сама машинка, подрезал кронштейн вакуумника, подогнул закраину железки, поставил вакуумник. Расширительный бачок поставил на крыло рядом с боковым указателем поворота:
Подсоединил шланги, затянул хомуты.
На фото табличка на рулевой машинке:
Дальнейшее происходило в порядке? обратном снятию деталей.
После того как все собрал, вывесил передок, налил масло, посадил сына за руль и дал задание рулить из стороны в сторону, ребенок отрывался минут тридцать. Зато весь воздух из системы точно вышел, правда, немного пузырьков вышло из спускного штуцера, но это я думаю ерунда.
Первый выезд состоялся в шесть часов вечера. Ощущения, обалдеть. Как давно я мечтал вот так просто крутить руль на месте, в движении по прямой наличие усилителя не заметно вообще, но в поворотах первое время приходилось осторожничать, поскольку руки помнят необходимое усилие на руле и норовят перекрутить руль, реактивное действие при выходе из поворота осталось, но руль не рвет из рук, а распрямляет плавно.
Поездка обратно в Москву была необычайно легкая, руль можно было крутить одной рукой все время.
В общем я доволен покупкой и нисколько не жалею о потраченных средствах и времени. И скользкое зеленое существо теперь пинаю ногами!
Единственно, о чем жалею, так это о том, что пришлось снять компрессор, который стоял под капотом вместе со шлангами, но нет предела совершенствованию нашей любимой Нивки, так что, что-нибудь придумаем.
P. S. Кстати, на счет Гаранта. Поскольку новый вал большего диаметра, разъемный и некруглый, пришлось слегка подточить одну половинку шайбы, которая крепится на вал. Так, чтобы между половинками была щель на полмиллиметра. Ставится она теперь чуть ближе к рулевому колесу:
поэтому пришлось отрезать часть нижнего кожуха рулевой колонки, ну и хрен с ним. Главное, когда ставите, смотрите чтобы шайба ни за что не цепляла при проворачивании руля.
По случаю приобрёл ГУР ZF, снятый с 21-ой Нивы. В данной статье я хочу описать некоторые тонкости установки, а также проблемы, с которыми я столкнулся.
Итак, приступаем к установке.
Демонтируем штатный рулевой редуктор. Для удобства лучше сразу снять ГТЦ и вакуумный усилитель, т. к. в дальнейшем их всё равно придётся снимать. Далее в салоне следует вырезать отверстие под выступающую часть новой рулевой машинки. Не имея опыта установки ГУРа, сложно с первого раза сделать отверстие правильной формы и не отрезать лишнего. У меня после десятикратной обрезки и примерки получилось так:
 |  |
 | |
Что ж, придётся закрывать прореху, иначе зимой ноги будут мёрзнуть, да и уровень шума в салоне повысится.
Следует обратить внимание, что рулевая машинка с ГУРом крепится к лонжеронам удлинёнными болтами, которые длиннее обычных примерно на сантиметр. Попытка использовать стандартные болты привела к тому, что пояски самоконтрящихся гаек не достают до болтов, и последние не удаётся законтрить.
Для порядка поменял маятниковый рычаг на усиленный, не дожидаясь поломки стандартного, что весьма часто встречается на автомобилях с гидроусилителем и большими колёсами. Поставил изделие от фирмы Трансмастер - корпус выполнен из стали, ось на подшипниках:
 |  |
Теперь ставим карданный вал рулевого управления. Как выяснилось, для 21-й Нивы он несколько длиннее, чем для 213-й, поэтому его не удаётся установить его на штатное место. Изучение конструкции показало, что вал разъёмный регулируемый, половинки фиксируются за счёт пластика, залитого между ними в горячем состоянии. Соответственно не составило особого труда укоротить вал до требуемого размера:
 |  |
Установка кронштейна насоса и самого насоса проблем не вызвала, как и установка бачка. Последний крепится с помощью входящего в комплект кронштейна (видно на фото):
А вот с дополнительным шкивом пришлось повозиться. Никак не удавалось отвернуть гайку, фиксирующую родной шкив на коленчатом вале. Так называемый "обычный" ключ храповика загнулся сразу, "усиленный" постигла та же участь. Только усилив "усиленный" ключ пятимиллиметровой стальной пластиной и прикрутив метровую трубу-удлинитель удалось отвернуть злополучную гайку:
 |  |
 | |
При установке вакуумного усилителя на место оказалось, что в него упирается штуцер отводящей магистрали рулевой машинки (штуцер видно на фото в начале статьи). Видимо на ВАЗ-2121 узел вакуумного усилителя решён несколько иначе, и там проблем не возникает. Пришлось подбирать другой штуцер из отечественных аналогов. Подошёл от Волги, от неё же и болт-штуцер. Медные уплотнительные кольца также удалось подобрать в магазине:
 |  |
Вот собственно и всё. Теперь про ощущения.
На месте руль крутится одним пальцем, что вполне ожидаемо. В поворотах реактивное действие на руле конечно меньше, чем со штатным рулевым, но его вполне хватает для спокойной езды. Чувствительность на прямой также осталась в норме - возможно это связано с меньшим передаточным отношением новой рулевой машинки. Честно говоря я готовился к худшему.
Руководство по установке гидроусилителя рулевого управления на автомобили типа НИВА и его модификации
Данное руководство описывает последовательность установки гидроусилителя рулевого управления, требования к его установке и заправке гидравлической жидкостью, для автомобилей типа ВАЗ-21213, 21214, 2131 и их модификаций, с инжекторными и карбюраторными двигателями.
1. Общие требования
Перед началом работ по установке проверить монтажный комплект гидроусилителя в соответствии с прилагаемым перечнем.
Шланги гидравлической системы после установки должны быть проложены свободно и с малыми перегибами (с возможно большими радиусами изгибов).
Уплотнительные медные шайбы должны быть мягкими, т. е. в отожженном состоянии, при необходимости произвести дополнительный отжиг путем нагрева.
Перед началом работ установить автомобиль на горизонтальной, ровной площадке и затормозить стояночным тормозом и дополнительными колодками под колесами.
3. Доработка кузова для установки гидроусилителя
3.1. Расширить путем резки отверстие в щитке передка с использованием прилагаемого шаблона контура отверстия в натуральную величину на РИС.1. острые кромки и заусенцы после резки притупить (инструмент: шаблон по РИС 1. электродрель. сверло D9 мм., электролобзик, зубило, молоток, напильник плоский)
Примечание. В этой статье по клику на рисунки в новых окнах открываются их полноразмерные версии.
3.2. Изготовить паз в кронштейне блока педалей, разметив его по эскизу, приведенному на РИС.2, острые кромки и заусенцы после резки притупить (инструмент: штангенциркуль, дисковая электропила, напильник плоский)
3.3. Подкрасить грунтовкой по контуру кромки отверстия в щитке передка и паза на кронштейне крепления блока педалей (инструмент: кисточка. грунтовка автомобильная)
4. Доработка двигателя для установки насоса гидроусилителя
4.1. Произвести разметку центра бокового отверстия на блоке цилиндров по РИС. 3, установив на блоке кронштейн крепления насоса гидроусилителя и закрепив его болтом крепления головки цилиндров М8х45х1,25 и болтом М6х25, прилагаемыми в комплекте После разметки центра снять кронштейн. отвинтив ранее установленные болты: (инструмент ключ торцовый 13, ключ торцовый 17, молоток, кернер)
4.2. Изготовить резьбовое отверстие М8х1,25 глубиной 12 мм в блоке цилиндров по намеченному центру, в соответствии с эскизом по РИС.3. Удалить стружку (инструмент: электродрель, сверло D6,5, метчик М8х1.25, вороток метчика)
4.3. Для автомобиля с инжекторным двигателем - Изготовить резьбовое отверстие М8х 1.25 глубиной 12мм в бобышке блика цилиндров, расположенной в центре слева вверху блока, в соответствии с лекалом по РИС.4. Удалить стружку (инструмент: молоток, кернер электродрель, сверло D6,5; метчик М8х1,25; вороток метчика)
4.4. Отвернут гайку крепления шкива коленвала двигателя, включив 4-ю передачу в коробке скоростей и ручной тормоз (инструмент: ключ торцовый 38, вороток)
4.5. Для автомобиля с инжекторным двигателем - Доработать кронштейн модуля зажигания. предварительно открутив блок катушек от кронштейна, а затем разогнув и выпрямив его проушину по РИС.4 (инструмент: ключ торцовый 10, тиски слесарные, молоток)
5. Установка сошки на гидроусилитель
5.1. Срезать передний упор на рулевой сошке на величину 3. 5 мм по эскизу на РИС.5 (инструмент: дисковая электропила)
5.2. Установить доработанную рулевую сошку на нижний вал сошки гидроусилителя. совместив сдвоенный зуб шлицевого отверстия сошки с меткой в виде риски на торце вала сошки гидроусилителя.
5.3. Установить стопорную шайбу и завернуть гайку крепления сошки моментом 140. 160 Нм. Законтрить гайку, отогнув усики стопорной шайбы (14 . 16 кГм) (инструмент: головка торцовая 32, ключ динамометрический, зубило, молоток)
6. Установка гидроусилителя с сошкой в сборе
6.1 Установить среднее положение рулевого вала гидроусилителя относительно его крайних положений путем вращения вала, при этом метка на торце рулевого вала гидроусилителя должна совпасть с меткой на его корпусе.
6.2. Установить гидроусилитель, на лонжерон кузова и закрепить его тремя болтами и самоконтрящимися гайками из комплекта. Гайки болтов крепления гидроусилителя затянуть моментом 35. 45 Нм (3.5. 4.5 кгс) (инструмент: ключ накидной 17. головка торцовая 17, ключ динамометрический;
6.3. Загерметизировать место стыка корпуса гидроусилителя и кузова автомобиля применив пенополиуретан или силикон.
6.4. Установить шаровые пальцы рулевых тяг в конические отверстия рулевой сошки, затянуть корончатыми гайками моментом 45. 55 Нм (4.5. 5.5 кГм), зашплинтовать (инструмент: головка торцовая 22, ключ динамометрический, плоскогубцы)
7. Установка насоса гидроусилителя и его привода
7.1. Установить шкив привода насоса и дистанционную втулку из комплекта, закрепить их специальной удлиненной гайкой моментом 110. 120 Нм (11. 12кГм). при этом шкив привода насоса и втулка центрируются по гайке (инструмент: головка торцовая 38, ключ динамометрический,)
7.2. Установить кронштейн насоса гидроусилителя по рис.3, установить и затянуть болты с гроверными шайбами из комплекта болт М6х25 -6. 8 Нм (0,6. 0,8 кгс); болт М8х20 -20. 25 Нм (2. 2,5 кГм). Болтом М8х50 закрепить головку цилиндров через верхнюю опорную площадку кронштейна, подложив под нее плоскую дистанционную шайбу толщиной 2 мм и затянув болт моментом 35. 38 Нм (3,5. 3.8 кГм) (инструмент: ключ торцовый 10. ключ торцовый 13 с удлинителем)
7.3. Установить насос гидроусилителя на закрепленный кронштейн по РИС .3, при этом не затягивать два болта М12х1.75х30 крепления насоса с плоскими шайбами.
7.4. Надеть клиновой ремень из комплекта на шкив привода насоса на коленчатом вале и на шкив самого насоса. Произвести натяжение ремня перемещением насоса в пазах кронштейна и затянуть болты крепления насоса моментом 20. 23 Нм (2. 2,3 кГм). Прогиб верхней ветви ремня привода насоса в средней части должен быть 8. . 12 мм при воздействии усилием 100 Н (10 кг), при необходимости подтянуть ремень (инструмент: головка торцовая 17. ключ динамометрический, динамометр, линейка, штангенциркуль)
8. Установка гидравлических шлангов
8.1. Снять транспортные заглушки из отверстий гидроусилителя, насос, бачка гидроусилителя и шлангов непосредственно перед установкой шлангов, при этом необходимо обеспечить невозможность попадания грязи в узлы и агрегаты (инструмент: отвертка крестовая)
8.2. Установить шланг высокого давления, соединив его одним наконечником с подающим отверстием насоса, а другим наконечником - с отверстием высокого давления гидроусилителя через полый болт М14х 1,5 и две медные прокладки Д14 мм. Затянуть соединения герметично моментом 37. 40 Нм (3.7. 4 кГм) (инструмент: ключ торцовый 17 с удлинителем, ключ гаечный 13)
8.3. После затяжки полых болтов М14х1,5 произвести окончательную затяжку гаек угловых резьбовых наконечников шланга, следя при этом, чтобы шланг не перегибался о не касался деталей автомобиля (инструмент: ключ гаечный 19. ключ гаечный 17)
8.4. Установить трубку низкого давления Д12 из комплекта на сливное отверстие гидроусилителя через полый болт М16x1,5 и две медные прокладки Д16. Повернуть установленную трубку на гидроусилителе так, чтобы надеть шланг с хомутом. Затянуть соединение герметично моментом 37. 40 Нм (3.7. 4 кГм) (инструмент: ключ торцовый 19 с удлинителем)
8.5. Установить шланг сливной низкого давления Д12 на трубку низкого давления Д12 на гидроусилителе. Затянуть шланг винтовым хомутом из комплекта моментом 2Км (0.2кГм) (инструмент: ключ торцовый 6)
8.6. Установить шланг подводящий низкого давления Д16 на патрубок приемный насоса. Затянуть шланг винтовым хомутом из комплекта моментом 2 Нм (0.2 кГм) (инструмент: отвертка плоская, ключ торцовый 6)
9. Установила ранее снятых узлов и агрегатов и окончательная сборка систем гидроусилителя
9.1. Установить и закрепить доработанный кронштейн крепления блока педалей в порядке, обратном снятию.
9.2. Установить и закрепить цилиндр привода сцепления, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов в порядке, обратном их снятию.
9.3. Установить кронштейн крепления масляного бачка гидроусилителя таким образом, чтобы центр окружности хомута кронштейна располагался между главным тормозным цилиндром и лонжероном по РИС.6, и закрепить кронштейн двумя саморезными винтами, предварительно просверлив два отверстия диаметром 3мм на усилителе щитка передка кузова (инструмент: электродрель, кернер, сверло ДЗ мм, отвертка крестовая)
9 4. Установить бачок гидроусилителя таким образом, чтобы патрубки бачка были расположены параллельно оси главного тормозного цилиндра, и затянуть хомут кронштейна болтом М6х25 моментом 4 Нм (0,4 кГм) (инструмент; ключ торцовый 10)
9.5. Соединить сливной шланг низкого давления Д12, идущий от гидроусилителя, с патрубком Д12 бачка гидроусилителя. Затянуть шланг винтовым хомутом из комплекта моментом 2 Нм (0,2 кГм), при необходимости подогнать длину шланга по месту (инструмент: отвертка плоская, ключ гаечный 6)
9.6. Соединить подающий шланг низкого давления Д16, идущий от насоса, с патрубком Д16 бачка гидроусилителя. Затянуть шланг винтовым хомутом из комплекта моментом 2 Нм (0,2 кГм), при необходимости подогнать длину шланга по месту (инструмент: отвертка плоская, ключ гаечный 6)
9.7. Установить промежуточный рулевой карданный вал из комплекта на вале руля снятого ранее кронштейна вала руля, и затянуть стопорный болт с гайкой и гроверной шайбой моментом 30. 33 Нм (3. 3.3 кГм). Внимание -стопорный болт вилки должен проходить через кольцевую проточку шлицевого вала (инструмент: головка торцовая 13. ключ гаечный 13, ключ динамометрический)
9.8. Установить и закрепить, не затягивая, кронштейн вала руля с рулевым колесом болтами с гроверными шайбами из комплекта, заменив отрывные болты. При этом повернуть вал рулевого колеса так чтобы спицы рулевого колеса были горизонтальны. Необходимо проследить за сохранением среднего положения рулевого вала гидроусилителя относительно его крайних положений, и совпадением метки на торце рулевого вала гидроусилителя с меткой на его корпусе. В таком положении соединить нижнюю вилку промежуточного карданного рулевого вала с рулевым валом гидроусилителя. Затянуть стопорный болт с гайкой и гроверной шайбой моментом 30. 33 Нм (3. 3,3 кГм). Внимание - стопорный болт вилки должен проходить через кольцевую проточку шлицевого вала (инструмент; ключ торцовый 10. ключ торцовый 13 с удлинителем, ключ гаечный 13. ключ динамометрический)
9.9. Установить рулевое колесо с рулевой колонкой и кронштейном в осевом направлении таким образом, чтобы между пластмассовой упорной шайбой и корпусом подшипников колонки оставался зазор 2. 3 мм. Затянуть гайки М8 крепления кронштейна моментом 27. 30Нм (2.7. 3кГм), болты М6 крепления кронштейна затянуть моментом 7. 8 Нм (0,7. 0,8 кГм) вала. При необходимости обрезать резиновый напольный коврик так. чтобы он не касался вращающихся частей промежуточного рулевого карданного вала (инструмент: головка торцовая 10 с удлинителем, головка торцовая 13 с удлинителем, ключ динамометрический, нож сапожный)
9.10.Надеть колодки жгута проводов на замок зажигания, на выключатель аварийной сигнализации, на трехрычажный переключатель, на выключатель сигнала торможения
9.11. Установить верхний и нижний кожухи вала руля, завернув винты крепления, (инструмент: отвертка крестовая)
9.12. Для автомобиля с инжекторным двигателем -установить адсорбер с кронштейном в сборе в нижней части левого брызговика по месту так. чтобы он не задевал за шкивы на коленчатом вале двигателя Просверлить отверстия диаметром 6,5 мм по месту. Закрепить адсорбер болтами М6х20 из комплекта и гайками крепления кронштейна с шайбами (инструмент: головка торцовая 10, ключ накидной 10, электродрель, сверло D6.5 мм)
9.13. Доработать бачок омывателя лобового стекла в нижнем углу со стороны двигателя, предварительно вылив из него жидкость. Для доработки необходимо нагреть угол бачка теплым воздухом из фена и нажатием деревянным бруском деформировать угол внутрь бачка. Примерить бачок, установив его на место, угол бачка не должен задевать за шкив насоса гидроусилителя. При необходимости повторить доработку (инструмент: электрофен, деревянный брусок)
9.14. Установить доработанный бачок омывателя лобового стекла, присоединив трубки и провода к электромоторам омывателя.
9.15. Для автомобиля с инжекторным двигателем -установить топливный фильтр на левом брызговике автомобиля, затянуть гайки его крепления (инструмент: ключ торцовый 10)
9.16. Для автомобиля с инжекторным двигателем - установить модуль зажигания с кронштейном в сборе, как показано на РИС.4, и завернуть болт М8х16 с гроверной шайбой из комплекта в ранее изготовленное в блоке цилиндров резьбовое отверстие, затянуть болт моментом 25. 30 Нм (2,5. 3 кГм). Присоединить провода высокого напряжения и колодку жгута проводов. Жгут проводов при необходимости перевязать (инструмент: ключ торцовый 13 с удлинителем)
11. Рекомендуемые марки масел дли заправки гидроусилителя руля
Внимение: гидроусилитель заправлять только маслами для автоматических коробок передач.
AGIP DEXRON II D-21103
ARAL OEL РЗ19 DEXRON D-20383
AVIA FLUID ATF 77 DEXRON D-20760
ВP AUTRAN DX II D-20335
CALTEX TEXAMATIC FLUID DEXRON D-20139
CASTROL TQ DEXRON II D-20815
ESSO ATF DEXRON D-21065
ESSO ATF DEXRON D-21611
SHELL DEXRON II D-20137
TEXACO TEXAMATIC 9226 D-20112
VEEDOL ATF DEXRON II D-20816
PENTOSIN CHF IIS
Читайте также: