Гранта можно ли вместо пластикового маслозаборника поставить металлический
Предупреждение! Во избежание повреждения храпового механизма не используйте трещотки для ослабления и окончательной затяжки болтов и гаек.
Поскольку в автомобиле используются болты TORX, а также болты с внутренним шестигранником, в наборе следует иметь комплекты соответствующих головок и насадок, а также насадки с рабочим профилем под крестовые и шлицевые отвертки.
2. Вороток с шарниром и длинной ручкой. Он необходим для отворачивания резьбовых соединений большого диаметра, когда необходимо приложить значительные усилия (например, при отворачивании гайки ступицы переднего колеса).
3. Комплект комбинированных ключей (рожковые и накидные) размерностью от 7 до 32 мм. Желательно, чтобы в наличии был весь ряд ключей метрического размера (через 1 мм).
Предупреждение! Рожковые ключи не предназначены для приложения значительных усилий к крепежным элементам, так как при этом сминаются грани болтов и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими ключами следует только в случае, когда невозможно это выполнить с помощью торцовых или накидных ключей.
4. Набор накидных ключей. Комплект комбинированных ключей полезно дополнить накидными изогнутыми ключами самых ходовых размеров: на 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.
5. Комплект шестигранных ключей размером от 2 до 12 мм.
6. Динамометрический ключ. Предназначен для окончательной затяжки резьбовых соединений с регламентированным моментом.
7. Набор крестовых и шлицевых отверток, различающихся по размеру и длине. Очень удобно, если при выполнении ремонта в наличии будет большой выбор отверток с лезвиями различной длины и ширины.
8. Молотки. Желательно иметь несколько молотков со стальным бойком весом 200. 500, 1000 г, и, кроме того, — с пластмассовым или резиновым бойком.
9. Кусачки (бокорезы), пассатижи, плоскогубцы с загнутыми губками.
11. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.
12. Набор выколоток и бородков из стали для выбивания штифтов, шплинтов и т. п.
13. Зубило. Лучше приобрести два или три зубила с разной шириной лезвия. Желательно иметь и длинное зубило для работы в труднодоступных местах.
14. Ножовка по металлу, набор надфилей и напильников.
15. Монтажная лопатка. Следует иметь набор из двух-трех лопаток разной длины, которые можно использовать как рычаги.
Постепенно, по мере возможности я распишу эффекты.
1. от установки поперчены (т.к. её поставить только).
2.от УЩП + полиуретановых резинок (крепления рулевой рейки).
3.От растяжки нижней
4.И напоследок соединение всего этого в некий подрамник на сток рычагах. Надеюсь сток рычагов при всём остальном мне хватит.
В случае пробуксовки колёс (неровности асфальта - происходит пружинистый отскок колеса, как правило под напряжением был весь кузов авто и деформация может быть несколько мм, а так относительно коротка труба должна этот эффект сгладить и будет возможность проверить пользу в деле. Участок дороги в городе у нас для теста есть, где этот эффект получается с лёгкостью повторять сейчас (отскок колеса при разгоне на 2й). С подрамником на жёстких рычагах вообще нет такого эффекта (по отзывам) - подрамник от нашего ДВС просто не может пружинить. Обидно будет, если этот эффект - заслуга хлипкого продольного рычага ( №2 на нижнем рис.)
План
1.В общем заказал себе поперечину автопродукт на крабы и полиуретановые резинки под рулевую рейку — больше таких глобальных трат не планирую (металл, электроды, краска — есть). Вроде кастер угла больше стать должен — что тоже положительно скажется для трассы.
2.Растяжку переднюю нижнюю сделаю сам (по месту "выгну"), к ней нет особых требований.
3.Усилитель щитка передка сделаю на базе штатных кронштейнов
4. Рычаги пока оставлю родные, хотя многие замечали, если жать в пол на 2й передаче по асфальту с неровностями бывают рывки колеса. Т.е. колесо сжимает рычаг и деформирует перед кузова и телевизор, а на неровностях из-за пробуксовок и отпружинивает обратно (эффект отскакивания колеса), а при установки подрамника с жёсткими рычагами этот эффект по отзывам сразу исчезает и поэтому у меня родился пункт 5
5. Я из трубы выполню некую версию подрамника, которая будет снижать увод/деформацию кузова спереди т.к. наши крабы держаться за перед, а он только на элементах в виде арки — не очень прочная конструкция на изгиб) и разгон/торможение через рычаг ( №2 на нижнем рисунке) давит довольно сильно и только на передок автомобиля(стойка и рычаг №10 не работаю как силовые элементы в этом случае).
Такого варианта подрамника я не у кого не встречал — как бы промежуточный: стоковые рычаги, но с подрамником. Всё же ИМХО короткий рычаг прочнее (хоть он и дугой), чем полметра арки из лонжеронов.
доводы по пункту 5
Можно было бы и подрамник, но мне на "отлично" не надо, достаточно просто на "хорошо").
Вот с мягкостью наших рычагов вопрос — с одно стороны как бы надо лучше, но с другой "пункт 5" — не основная проблема управляемости и решаю его по причине простоты решения — 2 трубы/2 болта и сварка, а рычаги - это около 5 т.р. - уже не бюджетно.
Думаю если на растяжение хватит 20мм трубы, которую нагрев просто расплющу и сделаю крепление под болты крабов (вернее крабобаблки, которая придёт), выгну по месту(укреплю косынками по необходимости). Заднюю часть трубы закреплю за самодельную распорку нижнюю переднюю при помощи опять же болтов. Т.е. будет некое подобие подрамника, но легко съёмное — цель его, работа на растяжение при разгоне и на сжатие при торможении.
А для наглядности картинка лонжеронов - как несущего элемента.
Тут я прикидывал как он сминается. Т.е. смятие до упора в колесо происходит с гашением всего нескольких % скорости - потому что этот лонжерон - фольга.
И этот же лонжерон через крабы ускоряет весь кузов автомобиля, тормозит правда с разделением части энергии на задок.
Поэтому в меру не очень крепкая 20мм труба (немного дугой) и лонжерон разгрузит очень неплохо и труба сложится при (не дай бог) ДТП так же как продольный рычаг.
Это лада калина (для примера подходит на 100%) - короб лонжерона из нескольких частей - это он на иномарках усилитель крыла (если и есть), вот фото лонжерона от рено лога - он прямой цельный уходящий в усилитель балки и при том там ещё и подрамник. А на ладе - непонятной формы лонжерон, который держит энергию разгона!
Скрытый текст
И как пример — рено логан — авто того же класса и вроде бы его хлипкий подрамник, но он получается выполняет свою роль куда лучше арки из-за прямолинейности своей конструкции - работает на разгон/торможение без изгибающей нагрузки лонжеронов.
Т.е. на ладах получается рычаг давит на продолжение лонжерона, который имеет форму арки - как на картинке. Откуда этой арке взять достаточную жёсткость.
Скрытый текст
Лонжерон рено логан
Подрамник рено логан
Для тех кто слабо знаком с устройством снизу - для легкости восприятия.
Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.
Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.
Снятие
4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.
6. Снимаем крышку шатуна.
7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.
8. Извлекаем поршень из цилиндра.
9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.
10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное- кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.
Совет. Кольца тонкие, и, чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.
Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольцо.
Установка
1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палиц. Трещины на них недопустимы.
Замечание. Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.
2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будит установлено.
Замечание. Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 8.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.
Таблица 8.1.4. Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами
| Кольцо | Зазор, мм |
| Верхнее компрессионное кольцо | 0,04-0075 |
| Нижний компрессионное кольцо | 0,03-0,065 |
| Маслосъемное кольцо | 0,02-0,055 |
3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20-30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.
Замечание. Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 7 мм, зазор для новых колец 0.25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.
4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо…
Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.
С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).
Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.
5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.
6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра…
…и наружную поверхность поршня.
7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.
8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.
9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.
10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.
Предупреждение! Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).
12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32-53,51 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).
Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.
После установки всех поршней собираем двигатель в последовательности, обратной его разборке.
Читайте также: