Генератор не дает зарядку мазда фамилия
Приключилась проблемка. Ехал домой, загорелась лампочка аккумулятора. Остановился, заглушил, проверил натяжение ремня, все в норме. Завел авто, шума от гены никакого нет. Прогазовал, лампочка не гаснет, ремень не свистит. Скинул клему аккума, машина заглохла - заряда нет :(
Мое предположение что проблема в щетках. Я прав?
Проверь конечно кабель и клемы + на генератор ну и фишку P-D . А проблемы всё равно в генераторе ,надо вскрывать , а там в основном может быть:
1.щётки
2.замкнутые обмотки статора
3.диоды пробитые
Лампочка на панели НЕ загоралась.
Давай менять генератор, поставил контрактный все тоже самое-вернул контрактный.
Отдал в ремонт свою гену нашли битый диод один(со слов) поменяли диодную сборку, реле оставили прежнее ( вот думаю может оно и косячит. но на котракте тоже самое! ).
Дефект не уходит, короче пока машина холодная все работает(зарядка идет!), 5-10 минут прогрееется зарядка отпадывает и система высаживать начинает аккум. Я саму машину не смотрел, спецы грят что дело в мозге, т.к мозг дает команду на работу генератору.
Пока криминала в мозге не нашел. Кто что скажет? Есть у кого минимальная схема на подключении ГЕНЕРАТОРА до мозга, цепи все перепроверить.
я на ТАЗике с таким сталкивался, был пробит всего лишь один диод, если щетки , то на самом деле тебе повезло
я на ТАЗике с таким сталкивался, был пробит всего лишь один диод, если щетки , то на самом деле тебе повезло
Чуваку поменяли сборку диодов. На ЕГО генераторе.
Но ничего не изменилось. Все тоже самое.
Ставит контрактную гену все тоже самое без изменений. ).
Машина в сервисе была, сказали, глючат мозги (они сейчас передо мной я их трепанирую. ).
Чуваку поменяли сборку диодов. На ЕГО генераторе.
Но ничего не изменилось. Все тоже самое.
Ставит контрактную гену все тоже самое без изменений. ).
Машина в сервисе была, сказали, глючат мозги (они сейчас передо мной я их трепанирую. ).
Лампочка на панели НЕ загоралась.
Давай менять генератор, поставил контрактный все тоже самое-вернул контрактный.
Отдал в ремонт свою гену нашли битый диод один(со слов) поменяли диодную сборку, реле оставили прежнее ( вот думаю может оно и косячит. но на котракте тоже самое! ).
Дефект не уходит, короче пока машина холодная все работает(зарядка идет!), 5-10 минут прогрееется зарядка отпадывает и система высаживать начинает аккум. Я саму машину не смотрел, спецы грят что дело в мозге, т.к мозг дает команду на работу генератору.
Пока криминала в мозге не нашел. Кто что скажет? Есть у кого минимальная схема на подключении ГЕНЕРАТОРА до мозга, цепи все перепроверить.
У меня такое летом было! Пока машина не нагреется всё ок, а как нагреется заряда не было! Вся проблема оказалась в реле регуляторе! Поставил новое и проблема исчезла!
Супер хай!
Как это часто бывает после покупки машины начинают происходить самые невероятные вещи.
Например, когда мы ездили с хозяином на тест драйв, работали дворники, брызгалки брызгали на стекло, фары светили, поворотники моргали, а аккумулятор заряжался. Но стоило мне приехать домой, свет гореть перестал, провода подходили к лампочкам на соплях, поворотники перестали моргать с левой стороны контакты массы окислились и еще бы немного и просто отпали, брызгалки на лобовое стекло тоже перестали работать, по той же причине. До сих пор не могу понять почему не работает аварийное освещение. Да и самое главное это генератор, альтернатор, ге-не-ра-тор не дает зарядку!
Принцип работы генератора прост, на катушку возбуждения, которая является ротором через щетки подается напряжение для создания постоянного электро-магрнитного поля, а с катушки статора снимается переменное напряжение, выпрямляется и подается в сеть авто для питания потребителей и заряда батареи.
Да, еще для того, что бы сети было одинаковое напряжение при разных оборотах двигателя около 14В перед щетками стоит релле или как на современных генераторах стабилизатор (обычно встроен в блок с щетками, еще его шоколадкой называют), который в зависимости он вырабатываемого генератором напряжения регулирует напряжение на катушке возбуждения, тем самым мы имеем стабилизацию по напряжению на ненагруженном контуре.
При включении зажигания на катушку возбуждения подается напряжение, если генератор не вырабатывает электричество, то по сигнальному проводку идет сигнал на приборную панель и загорается красная лампочка
со значком аккумулятора.
Все просто проверить вроде, смотрим на напряжение а сети, делаем вывод о работе стабилизатора и вообще работе генератора, если там меньше 12.7В да и к тому же горит лампочка, то скорее всего стерлись щетки или сгорел стабилизатор, что одинаково ведет к замене блока с щетками. Если к тому же еще нету напряжения на проводе идущем к обмотке возбуждения, то смотрим провод, релле, предохранитель на этом пути от замка зажигания до генератора, но не в mazda mx-5 NB выпуска после 1998г.
Схема до 99г
все понятно, прозвонил там, проверил сям, подергал, если нужно заменил кусок провода
а теперь внимание вопрос, что можно проверить тут, если эти 2 провода просто идут блок управления двигателем и все! А после 1999г на миатах именно так.
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
боюсь для этого типа генератра мой совет может оказатся безпомощным
так как точно мы не знаем ,когда ЭБУ посылает ему напряжение на транзистор
до того как завелся двигатель или позже секунд 5 после заводки.
вытаскивать и дефектовть ,,проверить всю проводку в цепи генератор (включая массу).
батарея меня смущает,
тот факт что она кипела, не замыкание там ли в банке?
точно знаю что ЭБУ включает гену после 5 секунд после того как завел машину. Потому что как заводишь, лампочка тухнет и через 5 секунд загорается.
банки в аккуме вроде не замкнуты.. иначе бы я на нем вчера полдня не ездил.. И жижа в них не мутная, а прозрачная.
а у меня лампочка практически сразу ка кмотор сватит
вот нашел дневник одного швейцарца любителя мазды,на немецком языке ,как раз вопрос проверки этого генератора рассматривается с напряжениями и картинками
промощью такой хрени приставки народ проверяет эти генераторы на стенде
В общем. приехал щас из сервиса. приехал на буксире назад :) брат прикатил меня.
Сняли гену. мастер сказал что проще новый купить чем это ремонтировать. мол умерла таблетка. залило водой.
Забрал гену. попробую распаять сам. А так зарезервировал б/у за 5тыс.руб. И чет не знаю даже.. в раздумьях. купить опять же такой как был фирмы WAI за 3500.. что там что тут везде сроки около недели.
о какой таблетке он об силовом транзисторе с диодом ирезистором, а непроще купить это вместе щетко держателем?
чето какойто механик страный
проще или дешевле .
и дешевле.. регулятор напряжения, тот где щетки 6 тыс, а диодный мост 4 тыс.. а в сборе все это 30тыс..
нее. я имею ввиду диодный мост и регулятор в сборе.
а аналог фирмы WAI за 3500.. но опять тоже самое что и было. хз..опять год поездить и снова покупать? не очень хочется.. вот и думаю.. заказть б/у оригинал за 5 тыс у них.. и пятницу, дай Бог, уже буду на за рулем.
у тебя 2 снятых..(плюс у брата один на машине)
едрен батон,
проверьже ротор, статор,диодный мост(8 диодов)да и в принципе тестером можно и транзистор с диодом и резистром прозвонить.
чтоб проверить статор отпаяй и
двумя лампами накаливания на 100 ватт соединеными поледовательно через сеть переменого тока сделай щупы
полож статор (ротор)на изолятор и приконись к корпусу и проводесли нетикрения нет дыма лампы негорят .то все впорядке,также и те диоды можно проверить только соблюдай немного технику безопастноти
Ну уже из двух, остался только один, т.к. тот я сломал еще в прошлом году и соответственно выкинул.. а этот я походу тоже уже сломал.. руки не для скуки. решил выпаять регулятор напряжения, а он весь залитый резиной какой-то.. ну посмотрел я на него.. и ничего не пойму че куда.. Но мастер был прав, водичка попала.. на плате видны окислы..
А у брата снимать не очень хочется.. так как ставить ко мне все это дело без подъемника не реально.. даже мастер мне не поверил сначала, мол "так сниму" сказал.. "))) ну ну" я подумал.. итог был предсказуем толкали по сервису на подъемник )))))))))))
Так что в раздумьях я о покупке.. а это на запас оставлю.. )))) ротор и статор то целые.. и диодный мост тоже )
Halt_
на фото явно больше элементов чем на схеме , это не генератор с терминалом D-P
это больше походит на генератор с терминалом L-S
что стоит на наклейке генератора.
енсли я прав то этотреле регулчятор можно заменить практически любым советким РР с небольшой пайкойили еще лучше бошевской таблеткой(дешево и сердито)
А наклейки уже нет.. но это аналог родного.. я не думаю что он бы работал если бы это был L-S. Там система управления совсем другая.
А схема не всегда показывает полную картину, это я понял когда делал ручку управления дворниками, когда регулировку паузы делал. Схемы в книжке больше на абстракции похожи, те. примерно понять что к чему.
с терминалом D-P имеет 8 силовых диодов три фазных и один нулевой вывод статора,
в то втремя как с терминалом L-S должен имееть 6 силовых и 3 вспомогательных диодов
Ну то что форд, я не думаю что там другое ставят, все таки аналог полный, а точнее одно и тоже за исключением шильдиков.. до этого стоял P-D это точно. Маркировку я помню от старого.
опа. а на этом генераторе 6 диодов.. и 3 вывода с обмоток статора. Может поэтому было пренапряжение?
Тогда как же ЭБУ управлял им? Чет я совсем запутался..
это мой разбирал неделю назад фото нечеткое ,но тем не менее
отличия видны
Читайте также: