Генератор на иж ода 2126 какой подходит
ganstown:
Ода нормальная машина и как любой автомобиль требует к себе внимания. Если всё вовремя устранять то машина не будет подводить внезапано. Часто езжу Радужный-Тюмень 1200 км первое фото как раз миновали Сургут, машина ниразу не подвела, а морозы у нас до -45 в легкую стоит где нибудь сломаться и хана и ода сравляется с такими холодами, в салоне тепло. Машина давно отработала свои деньги, поэтому иногда балую её периодически. Ни разу не пожалел, что выбрал оду!
Kazikent:
Машина досталась от отца.Сперва не нравилось почти всё,кроме того,что она была в идеале.Позже,покатавшись годик,начал делать под себя.По ходовой всё осталось почти стоковым(опять же всё доведено до идеала),упор сделал на стайлинг.Считаю,что любая машина хороша,если за ней следить.Особое внимание надо уделять чистоте кузова и колёсам и "будет вам счастье"=)
Lincor:
Рабочее в меру проходимое животное. Поднят кузов и расширена колея, поэтому уверенно чувствует себя и на ухабах, и на шоссе. Основная задача - поездки на дачу и по магазинам. Из за чего предпочел - просторный салон и исключительная комплектация. А сыплется так же, как и любой наш автопром - есть руки - будет ездить и не подводить. Свою цену отработал три раза!
KDS-78:
Машина - трудяга, рабочая лошадка - тяжеловоз. Основная работа - извоз по Питеру, периодические поездки по Ленинградской, Псковской, Новгородской областям. Летом добавляется нагрузка в виде дачи, а также отпускные поездки на "дальняк". При своевременном обслуживании служит Верой и Правдой.
C-Metisse:
Всем привет из города Братска!:) машиной владею с мая этого года,2001г.в. пробег на данный момент 25 000 км. Ну а в планах стоит мега-проект,полность эксклюзивные обвесы,нормальны прямоток(не как на пацанских девятках) перекраска кузова, установка хорошей музыки. По-ходу постройки буду выкладывать фото
маргарита:
Мой ёж 2004 года рождения. Один бесконечный ремонт. Вот на днях поставила новый генератор. Сегодня не завелся, не смогла поехать на дачу. Вот он, гад:
Tusoffkin:
Попробую что нить написать, хотя красиво и не умею. В общем встречайте супер-мега железяка с душой. Где он сейчас? Как он там? Найдите мне его хоть одним глазком посмотреть!
den-sova:
Иж-2126-030, 2002 года. Брал в 2008 году с пробегом под 70 тыс. На сегодняшний день пробег 94 тысячи. Очень много мелкого ремонта. Замена всей ходовки. БСЗ. Качество сборки конечно удручает. Хотя многие детали родные отходили верой и правдой : помпа -80 тыс, стойки задние -85 тыс. По страссе расход очень хороший до 6,5 литров, а вот по городу кушает почти 10 л. (учитывая небольшую загруженность дорог и отсутствие пробок) это накладно. До 130 км/ч дорогу держит нормально, дальше уже страшновато.
motorzkr:
Машину купил в 2007 году с пробегом чуть больше 25000км. Сейчас на одометре 53873 км.Особых проблем не доставляет,главное не мешать ей работать.За всё время эксплуатации поменял помпу,стартер(раскололась передняя крышка) и сцепление(жена после получения прав осваивала азы городской езды).В машине нравиться удобная посадка водителя,манёвренность, просторный и тёплый салон(особенно жене).В целом нашиной доволен, мелочи не в счёт.
Huchi:
Северодвинский Ёж на Брянщине. 2000 км в одну сторону. Ничего не сломалось по дороге Ну что ещё сказать? Ёжик - это хорошо!
ИЖ 2126-020, куплен в декабре 2003 года новым в салоне за 105000 рублей, продан в марте 2010 с пробегом в 65000 км за 50000 рублей. За время эксплуатации расход по городу был около 10 литров 92-го летом и 12 литров зимой, по трассе стабильно держался в районе 7 литров на сотню. В общем машина неприхотливая и надежная при своевременном уходе. На все 100%, если не больше оправдала свою цену, никогда не подводила, заводилась с первого раза даже при -35. До сих пор засматриваюсь в след проезжающим ИЖам.
Дед купил в 2001-м году Оду, так как я, будучи маленький, облюбовал эту машину. На вторую неделю после покупки сломалась ОКПП. По гарантии делать отказались и дед написал письмо Якубовичу. Приехало представительство с завода, с тех пор коробкой доволен. Слабое место авто - кузов. Не всех авто, а только тех, что выпускались 2000-2002 годы выпуска. Вот уже планируем переваривать крылья задние и пороги. Двери 5 штук уже лежат в гараже. Итог всего проделанного можно будет увидеть на форуме.
sudwind:
Настоятельно требовал покупки Ежа (и ни как не другой авты) 2004 году. Что и было сдалано. За 7 лет и 75000 км экспулатации ниразу не пожелел о своей настойчивости. Выдержал жаркую поездку на юга (пластмассовый корпус часов расплавился и авто аптечка).Мой фиолетовй ниразу меня не подвёл, не смотря на мои издевательства над ним на гоночных трассах.
Жаль, что сняли с производства. Вынослив, как Калаш.
Chaldon:
Ежа купил в ноябре 2009, и с тех пор не пожалел ни разу. Работа такая, что приходится регулярно ездить "в тьмутаракань" - за год накатали с ним больше 17000 по медвежьим углам Западной Сибири: Тара, Усть-Ишим, Васюган: тайга, болота, в лучшем случае щебень, разбитые лесовозами грунтовки. Привозил домой всегда. На загруженной трассе гораздо маневренней и проворней той же "Нивы". Плюс простор и комфорт в салоне. Я не знаю другой отечественной машины, которая бы все это выдержала. А он. Просто ездит, за что ему спасибо))
Platinum:
Машину приобрели в 2002 году, сейчас пробег под 70 тыс.км в принципе машиной довольны, за этот пробег меняли всего 2 раза подвеску. Проходимость моно привода 2126-030 вполне приличная, некоторые даже удивляются как туда можно залазить + помогает достаточно высокий клиренс. На трассе и в городе не уступает зубилам, прада если на трассе, то машину надо пригружать статическим грузом, что бы сильно не кидало. Гонял под 150, правда на просевшей подвеске и груженый под завязку, разгон прилично быстрый, дорогу держит машинка как влитая.
Grey Stranger:
Машина была куплена с нуля в 2004 году. Машиной доволен вполне. И в городе и на трассе чувствую себя уверенно, расход топлива нормальный всегда, как бы не была настроена система зажигания и карбюратор. (Сам удивляюсь!) Из минусов машины - проблемы с электрикой(зарядка АКБ и напряжение) - решились проведением "Борьбы За Электричество", тормоза, правда при регулировке оказались вполне адекватными. Вообщем вполне рабочая лошадка, довольно надежная, удобная, комфортная, неприхотливая. За 6,5 лет не пожалел ни разу, что между ВАЗ 2107 и Одой выбрал Ижа!
kostgraf:
ИЖ 2126-030 2004г выпуска, куплен в 2008г за 80т.р. с пробегом 11000 км. Сейчас 45000 км больших проблем с ремонтом не было. Машина не плохая если за ней следить.
Анатолий58:
ИЖ-21261-30 декабрь 2004г. куплен июль 2009г. за 70т.р. С пробегом 57000км. Сейчас 67000км. Машина очень хорошая.
slavsla:
В прошлом году этот Ёжик достался в наследство от отца,выпуска 2002 г.В мае перегнал его из Сарова в Ульяновск.Перед отъездом поменял стартер на редукторный,заменил ЗТЦ.Все не угадаешь-дорогой "полетел"термостат.Сейчас все машина забирает все свободное время и "свободные" деньги.Отец только ездил,ремонтом не занимался.Но мне нравится машина,с удовольствием ей занимаюсь-интересно,какую следующую задачку она подкинет.Жена смеётся:"Это не Ёж,а Ёжиха.Типичная женщина-почувствовала внимание и расслабилась-тут болит,там болит. "
остров:
А вот мой Ёж. ИЖ 21261-30 Фабула 2005 г.в.. Куплен был мной сознательно зимой 2006 года на замену старенькому Опелю. Эксплуатируется круглогодично и на данный момент пробег составляет 127 т.км. Отличная "рабочая " машинка и "путешественник".
ВовАрик:
Данным ижиком владею второй месяц. До этого была ОДА вишневого цвета 99 года и новая фабула (купленная с завода). На всех машинах ездил, в основном по бездорожью, на горы. Дорогу держит очень хорошо, в салоне очень жарко. Много места, удобные сиденья. Багажник очень вместительный. На фото моя первая ОДА!
Это первая машинка))
ammatilainen:
Ёж хорошая машина, 85 тыс в моих руках прошла никогда не подводила, своя душа у этого автомобиля, с какими ежеводами не общался бы все это подтверждают, что еж чувствует хозяина и отвечает ему тем же. Одолеет не очень суровое бездорожье. Берет на борт много груза, не теряя в ездовых качествах. Мне пришлось на многих иномарках поездить, но с моим стилем вождения, и нашими дорогами, они долго не протянут.
максим007:
ИЖ ОДА 1994года рождения (бывшая орбита) попала в мои руки довольно "умотанной", но полный ремонт с покраской в новый цвет (делал все сам один, сервисам не верю) вернул её к жизни, намотали уже 32 тысячи проблем никаких:)
Vetal:
Это, пожалуй, моя первая машина, которая на момент покупки была похожа на машину, а не на гнилое ведро с болтами. Первые 90 000 км я просто ездил. Никаких проблем не знал. Да, были мелкие поломки, типа сгоревшего стартера, но, учитывая цены этой машины, я готов был закрыть глаза на эти "детские шалости". В остальном - только плановые ТО.
Пилот:
Приобрёл своего Ежа месяцев пять назад. Машина не хуже и не лучше других отечественных авто. Что-то ломается, что-то работает без проблем. Езжу много и машиной в общем доволен. Еж стоит тех денег, за которые его можно сегодня купить. Одно точно - это автомобиль для рукастого и смекалистого человека влюблённого в технику.
Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).
В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.
Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:
- На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
- У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
- Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.
Механическая часть:
- Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
- Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
- Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
- Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
- 1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
- 2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
- 3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно :(
Затраты:
- Гена - 1960р
- Таблетка на полевом транзисторе - 100р
- Крепеж - порядка 50-70р
- 2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.
Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев
DELETED
DELETED
DELETED
Dmitry Petrov
Dmitry Petrov ответил Василию
Генератор должен выдовать больше АМПЕР чем стоит аккумулятор: Вот у меня ГЕН выдает 75 ам а аккум стоит на 60 и без гемора.
Dmitry Petrov ответил Василию
Dmitry, а что за генератор такой - 06 ? даже в начале 90-х 3 года автоэлектриком отработал и не помню такого.
Dmitry Petrov ответил Александру
Александр, я имел ввиду с ваз 2106
Dmitry Petrov ответил Василию
Василий, Не знай у меня постоянно садился АККУМ мне здесь посоветовали поставить мощней ГЕН я так и зднлол и не повериш я забыл что такое заряжать АККУМ я вообще его не трогаю.
Геннадий, дело в характеристиках старого и нового генераторов. Значит, в тех режимах, в которых он у тебя эксплуатируется, новый генератор работает лучше. Только и всего.
От величины максимального тока это не зависит. Производители разные, модели разные, характеристики разные.
Dmitry, таким кто не понимает, надо объяснять ещё проще: снять свой генератор, притащить его в магаз и сказать "Мне такой же или лучше по характеристикам, но чтоб без переделок проводки".
Dmitry Petrov ответил Василию
Ваня Измайлов запись закреплена
Ваня, 40 А на старых Москвичах ставили ( М 412,2140 ).Они есть помощнее 55 А и выше.Шкивы генератора бывают большие и маленькие.Волга , УАЗ с не большими переделками подходит.
Ваня, верхнее крепление на Волге , УАЗ чуть подругому ( ближе к блоку ).У меня на М 2901 такой стоит , до щеток труднее добраться.Можно ремень подлиньше подобрать.Родной УЗАМ 875.Толи на Волге , толи Газеле 900 номер есть.
Если хорошая музыка сигналка и лампы в фарах то родного на 55 А маловато . поставил на 80 А и все супер
Миша Герасимов
от нивы стоит из переделок ток выставить саосность разница в 1.5см . катаюсь уже с год ремень чуть чуть подхавал и хавает шкив
Генератор нива кзате 80а, докупить болт м10 140 или 160 не помню уже и расверлить сверлом на 10 нижнее ушко. Гайки и шайбы чтоб выровнять соосность, ремень ставил от змз 402 он длиной 900мм. Ещё бы не помешало сделать перемычку генератор +акб +стартер (плюсовой провод)
И массу провод взять от жиги один толстый повод его можно на верхнее ушко генератора кинуть, а короткий провод на крыло +там есть доп провод для массы, его уже куда хочешь кинь. И трехуровневое реле не ставь, генератор от дохнет)
Рис. 7.6. Генератор 58.3701: 1 – гайка; 2 – пружинная шайба; 3 – шкив; 4 – вентилятор; 5 – крышка со стороны привода; 6, 8 – дистанционная втулка; 7 – передний шарикоподшипник; 9 – внутренняя шайба крепления подшипника; 10 – шпонка; 11 – вал ротора; 12 – ротор; 13 – обмотка возбуждения; 14 – втулка; 15 – щеткодержатель; 16 – токоведущая шина; 17 – пружины щеток; 18 – кожух регулятора напряжения; 19 – винт крепления щеткодержателя и регулятора напряжения; 20 – регулятор напряжения; 21 – щетки; 22 – задний шарикоподшипник; 23 – крышка заднего шарикоподшипника; 24 – крышка со стороны контактных колец; 25 – выпрямительные диоды; 26 – выпрямительный блок; 27 – изоляционные втулки; 28 – статор; 29 – обмотка статора; 30 – контактные кольца; I – детали генератора
На двигателе мод. 331 установлен генератор 584.3701 с малогабаритным интегральным регулятором Я-112А, встроенным выпрямительным блоком БПВ4–60–02 и конденсатором К-73. Устройство генератора показано на рис. 7.6, а схема соединений его системы в электросхеме автомобиля – на рис. 7.7.
Рис. 7.7. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – замок зажигания; 5 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
Регулируемое напряжение при температуре окружающей среды (26±10) °С, частоте вращения ротора 3500 мин -1 и токе нагрузки 16 А,с подключенной аккумуляторной батареей, В. 13,9–14,6
1. Не допускайте работу генератора с отсоединенными от его выводов проводами потребителей. Это вызывает опасное повышение напряжения, приводящее к повреждению выпрямительного блока и регулятора напряжения.
3. Генератор и регулятор напряжения работают исправно только при условии хорошего электрического контакта между регулятором и генератором, а также между генератором и двигателем.
5. Нельзя проверять цепи зарядного тока мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В, не отсоединив предварительно провода от генератора и регулятора напряжения.
6. Проверяйте прочность изоляции статора повышенным напряжением только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.
7. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоедините провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
8. Запрещается проверять диоды выпрямительного блока генератора напряжением переменного тока 110, 220 В и более, даже если есть контрольная неоновая лампа, или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение. В этом случае диод при проверке будет пробит (произойдет короткое замыкание).
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца — чистыми.
Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – генератор; 2 – вольтметр; 3 – амперметр; 4 – реостат; 5 – выключатель; 6 – аккумуляторная батарея
2. Включите электродвигатель стенда, повышайте частоту вращения ротора до 5000 мин -1 и одновременно увеличивайте реостатом ток нагрузки, пока напряжение не достигнет 13 В.
3. Замерьте ток нагрузки. У исправного генератора он должен быть 52 А. Если замеренная величина тока меньше, неисправны обмотки статора или ротора, повреждены диоды выпрямительного блока или изношены контактные кольца и щетки.
Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.
Рис. 7.9. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I – генератор исправен; II – диоды пробиты; III – обрыв в цепи диодов (обмотке статора)
При исправных диодах выпрямительного блока и обмотки статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму I ( рис. 7.9) с равномерными зубцами. Если диоды замкнуты накоротко (пробиты) или есть обрыв в цепи диодов (обмотке статора), форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (см. рис. 7.9, кривые II и III).
В генератор встроен малогабаритный интегральный регулятор напряжения типа Я-112А. Он представляет собой неразборный нерегулируемый узел и расположен на крышке со стороны контактных колец генератора.
Регулятор автоматически непрерывно изменяет силу тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
1. Пустите двигатель и дайте ему поработать 15 мин с частотой вращения коленчатого вала около 2000 мин -1 при включенных фарах.
Если аккумуляторная батарея постоянно недозаряжается или перезаряжается и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, замените регулятор напряжения.
Рис. 7.10. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – регулятор напряжения; 3 – контрольная лампа
6. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки 29 статора 28, и извлеките статор 28 из крышки 24 генератора.
8. Соберите генератор в обратном порядке. При этом несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм, поэтому при сборке тщательно совместите нанесенные перед разборкой метки на крышках и статоре или вставьте в эти отверстия специальный калибр. Гайку крепления шкива затяните моментом 45–72 Н·м (4,5–7,2 кгс·м).
Рис. 7.11. Проверка обмотки возбуждения ротора: а – проверка межвиткового замыкания; б – проверка замыкания обмотки на корпус
Проверьте омметром ( рис. 7.11), нет ли замыкания между витками в обмотке ротора и замыкания обмотки на корпус ротора.
Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков, то ее сопротивление должно быть (3,7±0,2) Ом при температуре 20 °С. При измерении следите за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в диодах выпрямителя. Статор с таким повреждением обмотки замените.
Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока необходимо заменить целиком выпрямительный блок.
Рис. 7.13. Схема проверки выпрямительного блока: 1 – регулятор напряжения; 2 – ротор генератора; 3 – обмотка статора; 4 – диод выпрямительного блока; 5 – конденсатор; 6 – контрольная лампа; 7 – аккумуляторная батарея
Короткое замыкание диодов можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора, омметром или с помощью лампы (25–40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7.13.
Рис. 7.14. Схема проверки выпрямительного блока: а – проверка диодов положительной полярности; б – проверка диодов отрицательной полярности
При исправных диодах выпрямительного блока контрольная лампа должна гореть в положении I переключателя, в положении II — гореть не должна. Если в обоих положениях переключателя лампа горит или не горит, значит неисправны диоды выпрямительного блока и его следует заменить.
Если щетки износились и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените щеткодержатель со щетками.
Снимайте щеткодержатель, как это делали при разборке генератора (см. выше), устанавливайте в обратном порядке, стараясь не повредить щетки об острые кромки контактных колец ротора.
1. Чтобы извлечь неисправный подшипник 7 (см. рис. 7.6) из крышки 5, отверните четыре винта, удерживающие шайбу 9 крепления подшипника, снимите шайбу и на ручном прессе выпрессуйте подшипник из крышки.
2. Запрессуйте подшипник в крышку на прессе, прикладывая усилие только к его наружному кольцу, и закрепите шайбой 9.
Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника в крышке не деформировано. Если отверстие повреждено, замените крышку.
Читайте также: