Генератор митсубиси рвр 4g63 как подключить

Обновлено: 08.01.2025

нет я это не считывал нет опыта , но замерил напряжение с генератора на выходе показало 1,5-2 вольта, пока аккумулятор заряжен машина едет до средних оборотов нормально, начинаю давить на газульку проскакивают хлопки в воздухан. вот езжу по пенсионерски.
вот разберусь как коды считать отпишусь.
Говорят что если контрольная лампочка не горит однозначно сгорело реле-регулятор напряжения
Узнавал стоимость регелятора 20000 оригинал, аналог 500 руб. но незнаю подойдет или нет? номер запчасти одинаковый

Лампу саму смотрел? Если цела, прозвони цепь(окислы/обрыв).

У меня был прицидент, сгорел диодный мост и запах был наипротивнейший. Но на лампу это не повлияло(загоралась при вкл. зажигания)

Питание на один контакт лампы подаётся всё время(при включение зажигания), а второй конец запитывается от дополнительных диодов в генераторе и электронного регулятора напряжения. Во время стоянки, когда генератор не вращается на второй конец через диоды подаётся масса и лампочка горит, когда генератор начинает вращаться подаётся напряжение, врезультате на два конца подаётся по 12В разность потенциалов начинает отсутствовать и лампочка тухнет.

Моё мнение, что лампа может не гореть, и отсутствовать зарядка:
-Если она сама сгорела, что врятли
-Если выгорели диоды(вероятность этого существует,но небольшая)
-Сгорел предохранитель № 11 10А (максимальная вероятность, проверяй в первую очередь), также проверь предохранитель №4( с него питание подаётся на электронный регулятор напряжения(по схеме)), предохранитель №2(судя по схеме он должен быть силовым)

Ставь аналог, какай разница что там регулирует, лижбы его пропускной способности хватило чтобы генератор выдавал 80 ампер

Неисправности:
Щетки -лампочка зарядки аккум не гаснет
Диодный мост - лампочка может мигать
Реле-регулятор -лампочка вообще не загорается
КЗ в обмотках статора - пониженное напряжение зарядки. Ну и смотри предохранитель.

Надо помнить о том, что в генераторе помимо регулятора напряжения могли сгореть обмотки, обмотки якоря, умереть щётки, сгореть диоды, поэтому прежде чем что-то покупать надо снять генератор и хорошенько его весь проверить

Надо помнить о том, что в генераторе помимо регулятора напряжения могли сгореть обмотки, обмотки якоря, умереть щётки, сгореть диоды, поэтому прежде чем что-то покупать надо снять генератор и хорошенько его весь проверить

сожет просто вода между щетками и якорем или вода, а если холодно то и там лед мог образоваться, предлагаю просто снять генератор и отнести домой посушить. разобрать и проверить.. или щетки зависли, стерлись!

Новая модель Mitsubishi RVR понравилась японцам: количество заказов превысило все прогнозы

Серый цвет Titanium Metallic Gray, абсолютно новый в линейке марки, понравился 30% клиентов. Вторым по популярности (21%) также оказался новый цвет — голубой Kawasemi Metallic Blue, на третьем оказались любители белых машин (Pearl White — 14%).

Машина доступна как с полным, так и с передним приводом — покупателей на каждый тип распределения крутящего момента было примерно по 50%.

Приобретают RVR в основном японцы в возрасте от 40 до 60 лет, которые до этого ездили как на более габаритных машинах, так и на микро-карах кей-класса. Покупатели говорят, что их привлекает низкий расход топлива модели, ее экологичность (т.е. наличие налоговых льгот от правительства при покупке), относительно компактные габариты снаружи и достаточный простор внутри.

Для тех кто не любит много читать!
Вывод
Внутрянки 6а13 и 4G63 взаимозаменяемы только одинакового номинала
Генс от лансера 4G63T и галанта 4G63 взаимозаменяемы, так что можно смело брать и ставить.
А теперь садомазо.
В общем как истинный садомозохист я решил пойти по пути наибольшего сопротивления, купить генс от своего мотора и просто махнуть их местами это слишком просто.И так поехали.
Берем генератор донор,
мчим на шинку, там просим что бы гайковертом открутили гайку, не, вообще не так.
Отступление.
Разборка генса начинается от шкива!Поэтому мчим на шинку и …ну да, просим отвернуть гайку.После этого радостные мчим домой и преступаем к следующим операциям.
1.Откручиваем 4 длинных болтика.

2.Снимаем крышку путем легких ударов по корпусу
3.Берем вытаскиваем ротор якорь, кому как удобней(не поломайте щетки)
4.Откуручиваем 3 болтика,

2 легко, 3й хитрый какой то,

у японцев наверняка есть такая хитровыгнутая отвертка, ну мы и такой справимся.
5.Вынимаем всю требуху

и тут же вставляем в другой корпус, и начинаем собирать в обратном порядке.
6.Для фиксации щеток я использовал бабушкины вязальные спицы разных диаметров, одну я вставил в отверстие для фиксации щеток, а другой надавливал

7.Ну и все в обратном порядке, ничего сложного.
8.Замеченные разности, шкив от 6а13 по диаметру меньше 4G63 и почему то вот этот болт

у 6а13 короче.
Вот и все, генс готов к установке.Теперь надо снять вымученный генс.
1.Домкратим авто(правую сторону)
2.Откручиваем защиту сбоку, для чего?Да блин, что бы вытащить 1 болт надо открутить 2!Мешается она.
3.Дальше ослабляем болты натяжения, и снимаем их вообще.
4.Скидываем ремень
5.Отсоединяем аккум, так на всякий случай.
6.Откручиваем одну клемму от генса
7.Откручиваем болт крепления генса, и вытаскиваем его вообще(защита теперь не мешает.
8.Поворачиваем генс и отщелкиваем фишку.
И опана плять вот такой сурприз

я ее меньше года назад в идеале туда поставил!Какого куя!Вот за что я ненавижу митсубан, так это за его не долговечные фишки.Ладно, когда заряд попадет придумаю какое нибудь вечное колхозное НОУХАУ.
Пока просто проложил кембриками и замотал изолентой.
9.Важный момент, для того что бы вытащить генс на белый свет.Внимание!Надо вытащить щуп уровня масла, пестец, я был в шоке!
И вот для сравнения 2 генератора

чистый лансер, грязный мой.
Конструктор лего пля, корпус от лансера, внутрянка 6а13.
Ставим все в обратном порядке, заводим и радуемся, на холостых еле еле заметная рябь, движок стоит просто как вкопанный, я еще и оборотов под убавил, о то чет холостые высокие.Мультиметр на аккуме показал стабильные 14.3 даже не отклонялись никуда.
При включенных всех потребителях идет просадка, ну это и так понятно генс то слабенький на 85а, а должен быть на 90, халява подвернется куплю на соточку.
Ну как бы все.
А если кому надо есть корпус генса 6А13 просто в идеале.

Собственно сабж. По ходу не работает регулятор в ЭБУ и поэтому нет зарядки. Генератор подкидывали с рабочей машины. Кстати есть одна закономерность, авто пока холодное дает зарядку, как нагреется зарядка пропадает. И еще, если убрать питание с S, то зарядка идет положенные 14.2, но при этом горит лампа зарядки. Авто с мотором 6G72, генератор с четырмя контактами S, FR, R и L. Заранее спасибо.

Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

verter1978 писал(а): Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

zurdo писал(а): аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

Если генератор подключить только на S и L он будет работать? Не будет ли недозаряда или перезаряда? Вообще так кто-нибудь делал?

G-управляющий - FR-информирующий о загрузке гены. вот хоть убей не помню что сделал - просто обрезал FR или замкнул его на массу(по-моему -все-таки замкнул) и все работает.

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

Проблемы с генератором или аккумулятором? 4G63, N23W, 4WD

Доброе время суток всем! Напишу подробно, что и как, чтобы воопросов не было потом. год 1997, Hyper sports gear R, N23W, 4G63, 4WD, DOHC, Turbo, АКПП, 2 л. Проблема с бортовой системой электропитания.

Опись с чего началось: вчера ездил на пляж, а до него пришлось преодолеть ручей глубиной ок 0.5 метра и длиной ок 3-4 метра. Потом выскочил на песок и как следует полноприводному Явру показать класс всем отдыхающим после этого дал движку и турбе остыть мин 10, заглушил. Спустя часа 4, вечером, спокойно завел и двинул в город, по городу еще часа 2 ездил, несколько раз глушил двигатель. Потом при движении обратил внимание что лампочки панели приборов начали тускло гореть, спустя минуту загорелась лампочка ABS, туманки стали как подфарники, пропал волговский сигнал. Я остановился, заглушил, скинул клеммы аккума. Провел осмотр предохранителей, аккума и генератора - вроде все ок, индикатор аккума (MUTLU около 0.5 года) - зеленый. Одел клемму - тачка щелкает, но незаводится, как-будто сел аккум. Скинул еще и мин через 5 снова подключил - незаводится, но сигнал пашет. Думал гудки залило и там КЗ - но отключив ничего не изменилось. Снова накинув клемму Яврик завелся, но как-то нехотя, лампочка ABS не горела - поехал в гараж. По пути загорелась вновь лампочка ABS и панель приборов потускнела, выключил фары и двинул на подфарниках. При включении сигнала поворотников - на мигание - панель приборов тоже начала мигать. Поставил в гараж, заглушил. Снова завести не удалось, а индикатор аккума показал полную разрядку.

Сегодня: Проверил амперметром напряжение аккума без подключенной клеммы = 12.36 В. Одел клемму, завожу = 13.6 и растет до 13.9, прогрел движок, лампочка ABS не горит, панель приборов горит как-всегда, добавляю обороты - напряжение соответственно растет - значит генератор работает. Заглушил, напряжение стало 12.4. Так проделал несколько раз и бросил все на обдумывание, отключив клемму.

Вечером: проделал то же с амперметром снова, аккум на половину показывает зеленый индикатор, все работает. Решил прокатиться - подумал если в генераторе вода, то если были остатки их выпарить. Поездил мин 10 со скоростью от 40 до 80, остановился - у аккума индикатор зеленый, питание 13.9 В все ок, панель приборов горит, лампочка ABS не горит. Прездив еще мин 5 остановился и стоял так мин 10, с периодическим замером напряжения. Вначале 13.6, потом 12.2, потом 10.4, панель прибором потускнела - решил в гараж дернуть, по пути загорелась лампочка ABS. В гараже - перед заглушкой движка замерил - 9 В, при добавлении оборотов ниче не происходит, заглушил - напряжение начинат расти до 12.23 В. Завожу еле-еле, напряжение падает до 10 В, глушу двигатель - растет снова до 12.2. В чем дело не пойму! Отключил на всякий случай клемму. Предохранитель ABS целый. Может аккум пробивать стало от тряски? Может ABS глючит, читал про датчики на колесах? но тогда почему бортовое освещение тускнеет? И когда завожу двигатель - напряжение начинает падать, вместо того чтобы расти! Если конец генератору - то вольтаж бы не возрастал после запуска и увеличения оборотов, а он возрастает после того, как машина долго по-стоит, а потом падает - при пуске движка, после езды - описано было выше. Ремень натянут как надо. Если конец аккуму - то он бы не восстанавливался после простоя или езды. Я склонен полагать что это генератор - он явно попал под воду. Может в нем косяк. Может какой-нибудь татчик ABSа пребило или перетерло пляжным песком - и там замыкание? Но тогда почему лампочка ABS гаснет после того как заглушишь и запустишь снова, а не горит постоянно? Подскажите как сделать ремонт генератора, в чем проблема? Может достаточно вскрыть его и почистить все? Может в нем диоды накрылись?

Я читал по форуму про генераторы - но конкретно этот случай не был рассмотрен - полное затопление. Спасибо что дочитали! и За помощь брату-Явроводу!

Хм. Две несуразные лампочки вместе (по-моему, еще и моргают) - неисправность питания. Это комп включает. Скорее всего, ты обмотки выжег генеру. На оборотах тянет еще как-то, а на хх - привет. Чини быстрей, а то и аккум убьешь.

Наиболее вероятно проблема в генераторе. Может быть замыкание, а может быть накидало песку в сам генератор или под ремень и он подклинивает или наоборот буксует. Совет такой - заряди аккумулятор от зарядного устройства, сними ремень с генератора (это сделать не очень сложно), заведись и поезди без использования генератора. Если проблема в генераторе, то глюков быть недолжно. Только на панели будет гореть значок аккумулятора и при включении фар и других доп. нагрузок будет падение напряжение в сети. Можно контролировать прибором, а можно просто включить освещение в салоне и ориентироваться по яркости лампы.
Примечание. Сколько можно проехать без генератора я не знаю, поэтому далеко от дома не отъезжай.

Очень похоже на пробитый диод или кз в обмотке статора.Во первых,на мой взгляд-13,9 низковатое напряжение-во вторых,налицо идет паралельная интенсивная разрядка через поврежденную цепь.
Зы,на 4Ж63 нельзя скинуть ремень генератора-помпа на нем сидит.Надо просто гену снимать и смотреть.

13.9 - это нормально для лета. Регулятор напряжения - температурнозависимый: у меня зимой выдает до 14.8, а в жару - 13.6.
У меня было нечто похожее. Еле до дома добрался уже на 9.8в, снял генератор, заменил щетки - а все по прежнему - чуть прогреется и нет напряжения, стоит нагрузку включить. Заменил генератор, благо был запасной - опять то же самое. В общем, ремень, сцуко износился так, что у него внутренняя часть вся вывалилась и он стал тоньше раза в 2. При нагрузке его видимо перекашивало и он молча начинал скользить.
Советую начать с замены ремня.

Седня снял гену и повез на стенд проверить - проверили - все ок, вскрыли - щетки целые, ничего конкретного, продули немного от песка, собрали. поставил на место, как всегда первые мин 15-20 работает, а потом садится аккум и все гаснет. потом не заводится. загорелась лампочка ABS. Кстати ABS не пшет! - делал заезд пробный - тормозил на асфалте покрытом песком, просто асфальте и просто песке - колеса блокируются и все! в педаль ожидаемых вибраций я не получил. ABS не пашет и лампочка горит! Аккум сел. Движок не заводился. Незнаю что делать! Предохранители все впорядке, поменял новый ремень, проводка вся идущая к гене - ок! Помогите кто из кулибиных знает в чем дело, но ленится написать. Сил нет, а в чем дело так и непонять. Завтра аккум попробую зарядить и посмотрю будет ли эффект. Думаю генератор купить с разборки. Т.к. сказали что ремонтировать геморрно и еще релюшку фиг где найдеш - а цена ремонта встанет около половины рабочего генератора.

Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR. но тоже старый вездеход =)

ИМХО Коротит одна из банок в аккумуляторе. А генератор похоже живой. Попробуй померить зарядный и разрядный ток. Только делай это имено АМПЕРметром, а то ты им вольты умудряешся мерить При отключенных нагрузках (выключ зажигание, закрыты двери ну и тд и тп) ток должен быт не более 0,1А (у меня вроде 0,04А) Если ток больше - скидывай плюсовую клемму с генератора. Когда у меня пробило один из положительных диодов в мосту, ток был около 2 А. Утекал через диод, статорную обмотку и реле-регулятор на обмотку возбуждения.
Ну и зарядный ток. Только невздумай заводить через амперметр, сначало заводи, а потом окуратненько снимай клеммы уже с подключенным к ним амперметром. И невкоем случае неразрывай цепь межу аккумолятором и генератором. Точное значение не скажу, зависит степени разряда аккума и включенных потребителях. Хорошобы еще вторым прибором контролировть напряжение на аккуме. И следи за током, если припадении напряжения на аакуме ток резко растет - точно коротит аккумулятор.
И еще проверь (Как сказал Град Сочи) все контакты. Особое внимание креплению проводов массы к двигателю. Да и клеммы на аккуме не помешает почистить.

чтобы сделал я.
первое - поставил бы другой аккумулятор (можна у друга попросить на 15 минут).
Если вопрос не решится тогда сложнее. Если проблема в генераторе, пусть даже он совсем не работает, непонятно причем АБС? Тады должно все запитываться от акумма. нармального аккумулятора при отключенном генераторе хватает на 1-3 часа, так что должно проясниться. И напряжение должно падать медленно, т.е. лампочки со временем гореть станут тусклее.
Может глючит хрень отвечающаа зя регулировку напряжения?
У меня на прошлых жигулях она, кстати, в генераторе располагалась. Где у РВР не знаю.

Перечитал еще раз про неисправность, мысль такая - где-то короткое замыкание в потребителях тока (может и диод пробит) или неисправность в системе отвечающей за заряд аккумулятора.
Полностью поддерживаю предыдущие советы - надо попробовать замерить зарядные и разрядные токи. Только уточнение, попробуйте с работающим двигателем включать-выключать разные нагрузки, и тоже с заглушенным - возможно вычислите где замыкание. А использование другого аккумулятора снимет вопросы по годности вашего.
И еще совет. Запаситесь зарядным устройством. Не заводя двигателя включите фары (все) и посмотрите насколько быстро они тускнеют. Затем зарядите аккумулятор от зарядки и снова проделайте эту процедуру. Если фары тускнеют с одинаковой скоростью - проблема в аккумуляторе. Если в первом случае быстрее - значит либо проблемы с подзарядкой, либо где-то КЗ.
Примечание. Химические источники тока имеют такое свойство. Если разряженные источник постоит некоторое время без нагрузки, он немного набирает заряд сам по себе. Поэтому, возможно, двигатель и заводился после некоторого перерыва.

Аккум зарядил - поездил, все также осталось. Наблюдения: поставил аккум - заряд 12.8 В, завел - заряд 14.04 В. Двинатель работает, напряжение стабильно 14 В, мин через 5 как прогреется движок, звук двигателя изменяется, похоже - как когда кондер врубиш обороты падают, как-будто вздрагивает двигатель (обороты падают) - и напряжение падает до 12.3 и продолжает далее опускаться, потом снова, будто вырубили кондер, двигатель вздрагиает (судя по звуку) обороты повышаютя и напряжение снова 14.2 В - то есть гена снова дает заряд, а потом снова как-будто чтото включилось и снова напряжение падает до 12 В, причем повышение оборотов движка вручную никак не влияет на напряжение аккума. Ну а потом машина работает чмсто от аккума. Контакты почистил, предохранители все перебрал, релюшки. Наверно буду гену искать рабочую. Пока еще думать буду как далее быть, тем паче уехать надо до 19 июля.

Снял я генератор, два часа сроку) Короче, защита - та , ктоторая сбоку ибо генератор подается чуть вниз а потом вбок к колесу и раком по диагонали. вобщем, не знаю как буду взад запихивать. В моем случае двигателя 4G63 I\C TURBO зверски мешает маслокулер, это такая проставка между масляным фильтром и фундаментом, куда он вкручивается.Она необходима для забора масла на турбину. Чуть помял радиатор, надеюсь без последствий.
Если бы успел прочитать, что гайки там буквально все на 12, и взял бы головку на 12 от сатавского набора, раза в три бы быстрее получилось.

Однако, генератор более мощный, чем на простых RVR. Номер MD194482 12V 90A. Походу, на эклипсах такой же стоит. Фиг найду, наверное. Придется наверно тулить 75-амперный. На работе в понедельник будем пытаться разбирать. Может, починить удастся.

здравствуйте, сегодня стал обладателем рвр 93г, подскажите нормальный сервис в новосибирске, где можно сделать диагностику двс, акпп, ходовки. Обороты постоянно плавают, холостые на 1000, периодически загорается джеки чан. Стоят контрактные двс и акпп. Сам в железе не силен. Еще нужна штамповка на 15, может кто знает где приобрести.

кто какое масло льёт в дрыгатель льёт? а то скоро весна, надо будет менять, вот только на что? особенно интересуют владельцы 4g64

В 4Г64 лил (когда был Шариот Грандис) Хаволайн 5В30. Оченно рекомендую. Я его потом в Соренто заливал(тоже по допускам подходит) и тоже был очень доволен результатом. ГК не стучали, движок был чистый.

Вскрытие генератора показало замыкание одного из диодов отрицательной группы. Поскольку новый диод стоит 250 рэ, а вся сборка 2500, решено взять контрактный.500-1500 рэ. Благо что Владивосток, и стэнд для проверки есть.Но. поскольку стоит нестандартный генератор MD194482, который применяется на эклипсах, галантах E55 2.4GDI и, возможно, ещё на чём-то экзотическом, возможно придётся искать родной РВР-овский от 4G63 не турбо. Он, правда, похилее. Какой номер MD у него, может кто знает? на яндекс фотках не очень видно, начальные цифири вроде теже MD190819 так вроде.

Вскрытие генератора показало замыкание одного из диодов отрицательной группы. Поскольку новый диод стоит 250 рэ, а вся сборка 2500, решено взять контрактный.500-1500 рэ. Благо что Владивосток, и стэнд для проверки есть.Но. поскольку стоит нестандартный генератор MD194482, который применяется на эклипсах, галантах E55 2.4GDI и, возможно, ещё на чём-то экзотическом, возможно придётся искать родной РВР-овский от 4G63 не турбо. Он, правда, похилее. Какой номер MD у него, может кто знает? на яндекс фотках не очень видно, начальные цифири вроде теже MD190819 так вроде.

Как в паздатке посмотреть масло. Залез вчера в коробку и в зад реуктор там просто гуталин был. все поменял, а вой не пропал.

КирNSK Artchecha
Что за пластиковая защита? У меня снизу нет ничего, только отбойник из нержавейки. Ну, на нём есть несколко сантиметров пластмассы. Это про неё?

Стоит спереди внизу и закрывает пространство между двигателем и радиатором охлаждения, переходит в арки. Выполнена из двух половинок, левая закрывает приводные ремни и имеет заглушку для более легкого доступа к гайке шкива, а правая не помню.

Эти генераторы, как я понял, одинакового типа размера, но твой отличается от моего 4х обмоточным статором, соответствено диодный мост состоит из 8 силовых ( у меня 6) и 3 х маленьких диодов (как у меня). Посмотри номер генератора на экзисте, я номер своего генератора не помню, но диоды я поставил от твоего генератора. n23w 0010189 мой фрэйм. Завтра сам гляну. Это я так если тебе срочно.

Читайте также: