Где стоит эбу ниссан альмера тино
В общем проблема в том что при езде авто дергается по страшному, вот вот заглохнет. но если плавно нажимать на педаль то вроде все нормально, терпимо. Это со слов хозяина. Теперь с моих наблюдений.
Авто постоянно выдает ошибку "датчик коленвала неисправность". Датчик уже мененый до меня, толку нет. ХХ держит нормально, ровно красиво. жмешь на педаль, набирает обороты и в определенный момент (2-3 т об, по-разному) хрясь, и все, обороты не развивает стреляет в глушак по страшному, нажмешь дальше хрась и все нормально, кое как да набирает. Это как это все выглядит.
А теперь что я нашел.
Нашел я то, что в момент прогона, комп нахер вырубается, просто вырубается полностью. Он как бы на доли секунды вырубается и врубается сам по себе. А заметил я это тогда, когда увидел, что моментом связь с блоком валится, горящий джеки чан начинает сходить с ума, гаснет- загорается, гаснет загорается, хотя по умолчанию всегда должен гореть, так как ошибки в нем 2: одна на датчик колена, вторая на вторую лямбду. И тахометр разом падает и поднимается опять. В общем сомнений не осталось у меня, что комп вырубается в самый ответственный момент. Снимал осциллограмму с компа на щиток прибора, сигнал тахометра, действительно там пропадает сигнал в момент глюка. То есть комп не выдает ничего.
Проверил все приходящее питание компа: 2 провода с главного реле, один с замка зажигания, один с АКБ. Все всегда на месте. Проверил все 4 провода массы на ЭБУ, звонятся по нулям на кузов. В итоге, опять подключил осциллограф к питанию компа от главного реле и заметил(на что не обратил внимания раньше) постоянные скачки напряжения. Примерно до 20 в. Регулярные скачки. Подумал что нашел причину, отсоединил генератор. Скачки остались, при чем с увеличением оборотов частота скачков увеличивается. Додумал до того что отключил одну катушку и увидел что скачки стали с пропуском, отключил вторую катушку, теперь 2 пропуска. То есть скачки идут с катушек. Посмотрел схему, питание на катушки идет с того же реле что и на комп+ в цепи есть конденсатор. Нашел конденсатор, проверяю 2.5 микрофарад, на самом написано что 2.2. при снятом кондере нет никаклй разницы в работе двигателя и глюки все те же, а кондер вроде рабочий. подкидывал даже кондер от трамблера на 0.6 микрофарад, без толку. В общем скачки напряжения и вырубают комп(по моим предположениям) но как их побороть не знаю. На катушках 3 контакта, 1 питание с Гл реле, 2 масса, 3 с компа управление. Управление примерно 5 вольт, масса в порядке, а вот на проводе питания уже скачки такие мощные, что осциллограф вырубается. Проверял их уже каналом для первичной цепи зажигания.
Простите за долгий рассказ. Теперь вопрос: Почему там на питании ЭБУ такие нехорошие скачки от высоковольтной части? Как с ними бороться? Почему скачки не уходят при подключении конденсатора? И еще один вопрос: как правильно проверить массу? При выключеном зажигании, все массы под капотом звонятся на минус АКБ через ~0.03ом, как только включаешь зажигание появляется сопротивление от 27ом до 80ом. Зачищал все болты и клеммы ножом до металла, но весомого снижения сопротивления под нагрузкой не добился. При чем, чем больше нагрузки, тем больше сопротивление. Может в этом вся причина глюков?
А началось все неизвестно когда. Как машина с европы пришла так и глючила, уже год никто не может найти причину, вот и до меня доехал этот ниссан.
Здрайствуйте! У меня тино 2001г. не вариатор (правый руль)Только не надо в поисковик т.к. везде искал не нашел. 2 месяца назад благодаря данного сайта поменял прокладку на дроссельной заслонки. Неделю назад выехал из дома проехал метров 400 заглох. Приехал на буксире. На следующий день нашел мастера-ломастера. Он нашел неисправный предохранитель. Сказал замени и заводи. Я дурак так и сделал. Итог сгорел датчик управления дроссельной заслонки и половины платы модуля управления двигателем (даже сгорели дорожки). Тоесть востановить модуль не возможно. Поехал на авторазборку взял датчик и модуль от другого ниссанна ( вроде бы от ниссан ад 2002г.). Датчик один к одному с моим, а модуль по раъему одинаковый, но по маркеровки другой. После установки завел автомобиль, работает чисто, но горит чек неисправный двигатель. Поехал на диагностику, там сказали менять кислородный датчик. Поменял дурак ,тоже самое. Поведение машины адекватное, работает все кроме лампочки экономии топлива. Звонил в специлизированный сервис ниссан, там сказали, что необходим оригинальный блок управления (новый стоит 48 тысяч).Вопрос реально перепрошить модуль? и где?
Я бы все таки попытался старые мозги восстановить. Кроме чека могут быть и другие, пока скрытые отличия. Как вариант в новый блок перепаять старый микроконтроллер. При условии что они одинаковые по цоколевке.
Не знаю что за фигня с оригинальным эбу. К примеру я звонил в контору которая торгует контрактными двиганами, и они у них там все без ЭБУ и народ покупает ставит на авто, подключает к своему компу и вроде как никто не мается.
Мозги не перепрошить, это не телефон =). но я бы все же прислушался к совету Halogen. из двух собрать один на базе старых мозгов. не верю, что сгорело все и безвозвратно, замену дорожек перемычками никто не отменял.
А что причину горения чек инжин сканер не показывает?
Хоть код ошобки скажи.
Может это от старого двига еще осталось.
Или из за несовпадения контактов на разъеме нет связи с TCM или ABS или панелью или еще чем.
Проверте сканером Консалт 2 все узлы.
Работа на ходу (переключения АКПП, тормоза, провалы в работе двигателя, жор топлива).
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
У меня была та же стандартная проблема. Плата тоже подгорела неплохо. Выручил друг у которого знакомый работает в компьютерном сервисном центре (в смысле ПК ремонтируют там по гарантии и вне ее): разобрался, что-то там перепаял (дорожка одна тоже обугленная была) и УРА!. Езжу уже 3 года после этого - никаких проблем. Так, что попробую обратиться к компьютерщикам и отремонтировать родную плату. Цена вопроса была тогда 1,5 рубля.
Огромное спасибо что откликнулись на мои проблемы! Попробую поподробнее: Сегодня ездил еще в один специализированный сервис, где в очередной раз пытаются развести на бабки. Вкратце перепрошивкой не занимаются, опять предлагают диагностику. Про модуль: в нем половина платы намертво сгорела (сыпются детали вместе с дорожками) я работаю в связи( ремонт пэвм) и ребята сказали что не реально восстановить. Отвечаю на заданные мне вопросы выше: Разъем старого и нового модуля одинаков (один к одному), процессоры на модулях разные и по разному стоят. Про ошибки: при сканирования сканер нашел ошибку (код не помню) при расшивровки датчик кислорода. При дальнейшем сканирования (АБС и т.д. ошибок нет). Машина адекватно ведет себя на всех режимах работы. Единственное сегодня заметил, что расход около 15л ( раньше в 10 укладывался). Такое впечетление что новый блок не хочет переобучаться или совем не видет датчик кислорода. А быстрей всего сервесмены умеют только на кнопки сканера нажимать а реально не чего не умеют. Меня уже тресет от таких специалистов. Вопрос что делать ( искать родной модуль и опять бабки выкладывать) или есть специалист который реально может помочь
Хорошо если есть ошибка лямбды значит давай с нее, Можно пребположить, что гдето выгорела цепь от датчика до ЕСМ.
Если на лямбде питание есть, то на выходе должен быть сигнал, доходит ли он на ЕСМ?
Надо покататся по гаражным сервисам, там полюбому есть кулибин который тебе поможет.
А в сервисах они на зряплате сидят им пофигу на твой авто и твои проблемы.
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Проверил, датчик кислородный 100 процентов исправен и работает. Обрыва в цепи нет. Что делать дальше. Может опять на диагностику, если не смогут сделать предъявить? Не перестаю удивляться на каком уровни у нас сервис обслуживания. Вроде бы и сервисов как грязи, а качественно проводить работы не могут
Здрайствуйте! У меня тино 2001г. не вариатор (правый руль)Только не надо в поисковик т.к. везде искал не нашел. 2 месяца назад благодаря данного сайта поменял прокладку на дроссельной заслонки. Неделю назад выехал из дома проехал метров 400 заглох. Приехал на буксире. На следующий день нашел мастера-ломастера. Он нашел неисправный предохранитель. Сказал замени и заводи. Я дурак так и сделал. Итог сгорел датчик управления дроссельной заслонки и половины платы модуля управления двигателем (даже сгорели дорожки). Тоесть востановить модуль не возможно. Поехал на авторазборку взял датчик и модуль от другого ниссанна ( вроде бы от ниссан ад 2002г.). Датчик один к одному с моим, а модуль по раъему одинаковый, но по маркеровки другой. После установки завел автомобиль, работает чисто, но горит чек неисправный двигатель. Поехал на диагностику, там сказали менять кислородный датчик. Поменял дурак ,тоже самое. Поведение машины адекватное, работает все кроме лампочки экономии топлива. Звонил в специлизированный сервис ниссан, там сказали, что необходим оригинальный блок управления (новый стоит 48 тысяч).Вопрос реально перепрошить модуль? и где?
Так из за чего сгорел блок прокладку то поменял..
Почему спрашиваю сам хочу менять прокладку какова причина перегорания блока?
Так из за чего сгорел блок прокладку то поменял..
Почему спрашиваю сам хочу менять прокладку какова причина перегорания блока?
При замене прокладки (использовал новую) но не стал сажать на герметик. Т.е надо новую прокладку+ герметик. У меня получилось попадания тосола в датчик холостого хода
Не надо никакого герметика, зачем он когда есть новая прокладка которую нужно хорошо притянуть, а герметик это в колхозе где нет возможности достать новую прокладку вот и мажут герметик. Я себе менял без всякого герметика, а тебе просто не затянули как надо эту прокладку вот и вышло, что лучше бы не менял
Тогда так есть Лябды 2х, 3х, и 4х проводные, какая на доноре?
Можно ли поменять?
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
В общем проблема в том что при езде авто дергается по страшному, вот вот заглохнет. но если плавно нажимать на педаль то вроде все нормально, терпимо. Это со слов хозяина. Теперь с моих наблюдений.
Авто постоянно выдает ошибку "датчик коленвала неисправность". Датчик уже мененый до меня, толку нет. ХХ держит нормально, ровно красиво. жмешь на педаль, набирает обороты и в определенный момент (2-3 т об, по-разному) хрясь, и все, обороты не развивает стреляет в глушак по страшному, нажмешь дальше хрась и все нормально, кое как да набирает. Это как это все выглядит.
А теперь что я нашел.
Нашел я то, что в момент прогона, комп нахер вырубается, просто вырубается полностью. Он как бы на доли секунды вырубается и врубается сам по себе. А заметил я это тогда, когда увидел, что моментом связь с блоком валится, горящий джеки чан начинает сходить с ума, гаснет- загорается, гаснет загорается, хотя по умолчанию всегда должен гореть, так как ошибки в нем 2: одна на датчик колена, вторая на вторую лямбду. И тахометр разом падает и поднимается опять. В общем сомнений не осталось у меня, что комп вырубается в самый ответственный момент. Снимал осциллограмму с компа на щиток прибора, сигнал тахометра, действительно там пропадает сигнал в момент глюка. То есть комп не выдает ничего.
Проверил все приходящее питание компа: 2 провода с главного реле, один с замка зажигания, один с АКБ. Все всегда на месте. Проверил все 4 провода массы на ЭБУ, звонятся по нулям на кузов. В итоге, опять подключил осциллограф к питанию компа от главного реле и заметил(на что не обратил внимания раньше) постоянные скачки напряжения. Примерно до 20 в. Регулярные скачки. Подумал что нашел причину, отсоединил генератор. Скачки остались, при чем с увеличением оборотов частота скачков увеличивается. Додумал до того что отключил одну катушку и увидел что скачки стали с пропуском, отключил вторую катушку, теперь 2 пропуска. То есть скачки идут с катушек. Посмотрел схему, питание на катушки идет с того же реле что и на комп+ в цепи есть конденсатор. Нашел конденсатор, проверяю 2.5 микрофарад, на самом написано что 2.2. при снятом кондере нет никаклй разницы в работе двигателя и глюки все те же, а кондер вроде рабочий. подкидывал даже кондер от трамблера на 0.6 микрофарад, без толку. В общем скачки напряжения и вырубают комп(по моим предположениям) но как их побороть не знаю. На катушках 3 контакта, 1 питание с Гл реле, 2 масса, 3 с компа управление. Управление примерно 5 вольт, масса в порядке, а вот на проводе питания уже скачки такие мощные, что осциллограф вырубается. Проверял их уже каналом для первичной цепи зажигания.
Простите за долгий рассказ. Теперь вопрос: Почему там на питании ЭБУ такие нехорошие скачки от высоковольтной части? Как с ними бороться? Почему скачки не уходят при подключении конденсатора? И еще один вопрос: как правильно проверить массу? При выключеном зажигании, все массы под капотом звонятся на минус АКБ через ~0.03ом, как только включаешь зажигание появляется сопротивление от 27ом до 80ом. Зачищал все болты и клеммы ножом до металла, но весомого снижения сопротивления под нагрузкой не добился. При чем, чем больше нагрузки, тем больше сопротивление. Может в этом вся причина глюков?
А началось все неизвестно когда. Как машина с европы пришла так и глючила, уже год никто не может найти причину, вот и до меня доехал этот ниссан.
Здрасте. На ниссане альмера двигатель yd2.2di, тнвд bosh vp44 появились ошибки p1610 p1615 по иммобилайзеру. состояние блокировки
и неверный ключ. До замены была ошибка p1241 кажется - по обратной связи по впрыску. После замены тнвд она пропала, но появились ошибки по иммобилайзеру. машина не заводится. В начале вроде чуть схватывает и все. Подскажите что делать. Может тнвд прописывать надо и как это делается.
Судя по траблу инфа с ключа не сходиться. Я так поимаю на этом моторое эбу в тнвд стоит. Значит синхры нет. Блок прописать надо(синхру).
Ищите специалиста по иммо пусть дамп поправит.
На авто с дизелями, оснащёнными ТНВД тип VP 44 ЭБУ ДВС стоит на кузове авто ( грубо) , ЭБУ ТНВД находится сверху ТНВД, между собой общаются по КАНу, у европейцев почти всегда при замене ТНВД в сборе проблемы с ИММО, нужно всё прописывать-синхронизировать - перезаливать.
На ниссанах в PSG5 иммо нету, связка идет NATS - блок управления двигателем. В процессе ремонта скорее всего не прикрутили массы, либо надобно по новой синхру воссиановить. KL адаптер для чтения пина вам в помощь.
Участник форума
Бауманец
На насосах типа ВП44 производства фирмы Бош иммо пишется в еепроме. Оный еепром находиться в блоке управления ТНВД. Связь между ним и блоком управления двигателем действительно идет по КАНу.
Ваши действия в условиях обнаружения данного кода:
1. Проверка симметричности сигнала КАН
2. Прописка иммо. Танец с бубном уже не поможет - Ниссан уже не ниссан, а Рено в Боше. Необходимо специальное оборудование.
3. Но поскольку год достаточно древний, возможно что обычный Карман или Лаунч сможет прописать.
В Яндексе набираем: приборы для програмирования ключей и подбираем нужный прибор. А потом смотрим на поток машин с оными проблемами и думаем - а он нам нужен?! В результате мы старый насос отдаем нашему чип-тюнеру, он вычитывает старый еепром и заливает в новый ТНВД.
Участник форума
Евгений
Для чего в данном случае нужен прибор для программирования ключей?!
Вариант решения проблемы: высчитываем ПИН код НАТСа, тем же Лаунчем вяжем ключи - синхра автоматом залетает.
Участник форума
Евгений
В результате мы старый насос отдаем нашему чип-тюнеру, он вычитывает старый еепром и заливает в новый ТНВД.
Епром там найти можно, можно его вычитать и по диагнозе, но вопрос зачем? Только у фордов есть иммо в насосе и решается всё по диагностике.
Участник форума
Евгений
Не вычитать еепром насоса на этом авто по диагностике.
Иммо на данном автомобиле организован с отдельным блоком НАТС, в котором прописаны ключи, блоком управления двигателем который общается с НАТС и собственно насос ,в котором прописана синхра с блоком двигателя.
Читайте также: