Где находится тормозной бачок на ниве

Обновлено: 24.01.2025

Бачок тормозной жидкости 1 установлен на главном тормозном цилиндре. Его корпус выполнен из полупрозрачной пластмассы с нанесёнными метками уровня. Крышка 2 имеет встроенный датчик аварийного уровня тормозной жидкости 3. Если крышка снята и при этом установлены новые тормозные колодки, уровень тормозной жидкости должен находится на метке МАХ. При закрытой крышке, уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки заливной горловины.

В случае если уровень жидкости понижается до отметки min , а протечки жидкости при этом отсутствуют и гидропривод тормозов и сцепления исправен, то это может быть косвенным признаком предельного износа тормозных колодок. Нужно проверить колодки, при необходимости заменить их. В этом случае доливать тормозную жидкость нет необходимости, так как при установке новых колодок уровень жидкости в до нормального.

Если колодки стоят новые, а уровень тормозной жидкости понижается, то это говорит о протечках в гидроприводе, которые необходимо устранить, прежде чем доливать жидкость.

Во время проверки уровня тормозной жидкости, проверьте также исправность работы датчика аварийного уровня тормозной жидкости.

Как часто менять тормозную жидкость?
- тормозную жидкость нужно менять каждые три года эксплуатации, независимо от пробега. Это обусловлено тем, что со временем жидкость впитывает влагу из окружающей среды.

Какую тормозную жидкость нужно заливать и сколько?
- жидкость DOT-4, 0.53 л

Замена

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
- правый задний;
- левый задний;
- левый передний (верхний клапан);
- правый передний (верхний клапан);
- правый передний (нижний клапан);
- левый передний (нижний клапан).

1. Отверните пробку бачка тормозной жидкости

2. и долейте чистую тормозную жидкость до нижней кромки горловины бачка.

3. Снимите передние колёса.

4. удалите зразь и пыль и снимите защитные колпачки клапанов тормозных цилиндров передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Если задний мост у автомобиля вывешен, то предварительно разблокируйте регулятор давления, утопив его поршень отверткой.

7. Насадите резиновый шланг на штуцер выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма, а другой его конец погрузите в чистую прозрачную ёмкость.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4 - 5 раз
(с интервалом 1-2 секунды, после чего держать педаль нажатой)

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха - из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. При этом педаль тормоза будет плавно проваливаться до конца.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан.

10. Проделайте те же операции для в левого заднего тормозного механизма.

11. . также и в левом переднем и правом тормозных механизмах.

12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре
(сначала в правом переднем механизме, затем в левом переднем)

13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При этом ход и сопротивление педали должны быть постоянными при каждом нажатии. Если эти условия не выполняются, значит, в тормозную систему попал воздух и ее необходимо прокачать (см. тут).

15. После замены жидкости не забудьте одеть обратно колпачки на клапаны выпуска воздуха.

16. Долейте тормозную жидкость до уровня посередине между метками "MIN" и "МАХ".
Заверните крышку бачка.

17. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, при этом ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, прокачайте тормоза (см. тут)

Менять бачок для "тормозухи" нужно было уже давно. Жидкость постоянно потихоньку уходила и приходилось постоянно доливать. Так же тормозная жидкость уничтожила всю краску в районе бачков.

Не давно зашел в магазин автозапчастей, нужно было купить какую то мелочь, и увидел на витрине бачек для тормозной жидкости нового образца от 21214. И сразу его приобрёл. Так же купил новый датчик уровня тормозной жидкости, шлаги и пружинные хомуты.

После снятия бачка тормозов обнаружил на нём трещину.

А от бачка сцепления вообще был отломлен штуцер, но "тормозуха" почему то не текла, странно.

Ржавчину на кузове зачистил и покрасил это место грунтовкой по ржавчине.

Когда краска высохла, прикрутил бачек на штатное место, подключил шланги и залил тормозную жидкость.

Номера запчастей:
1. Корпус бачка гидротормозов 21214-3505102-00.
2. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости 21030-3505110-03.
3. Шланг гибкий от бачка к главному цилиндру 2шт. 21213-3505125-00.
4. Шланг гибкий от бачка к главному цилиндру сцепления 21214-1602575-00.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.

Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.

Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.

Решил по немногу обновлять подкапотку своей нивы по аналогии с 21214. И пришли очередные запчасти, а именно бачок, заодно купил новые шланги и хомуты!

Собрал всю систему за 15 минут при наличии всех запчастей. Все встаёт на родные места без доработки!

В целом доработка не несёт каких либо улучшений кроме эстетического восприятия! Дальше будет расширительный бачок и перенос стеклоомыватель!

Лада 4x4 3D 1995, двигатель бензиновый 1.7 л., 77 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 6

Я наоборот переделал под 2 бочка — намного удобнее.

Обратно переделать никогда не поздно, но как правильно пишут, появился контроль уровня тормозной жидкости. Удобства от 2-х бачков не заметил ни в одной машине которая у меня была.

Это да, поставить 2 бачка на новой машине проблемнее чем один на старой, тем более большой деффицит крепёжных пластин для 2-х бачков.
Чем мне не понравился этот общий бачок, это в первую очередь, что невозможно слить полностью старую жидкость с него при замене и убедиться в его чистоте, второе это возможен неравномерный так сказать износ тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе, а страдать будет вся жидкость и конечно же удобство это возможность замены жидкости только в одном узле.
По мне основной плюс общего бачка это снижение времени на сборочного процесса на АвтоВАЗе.
Я не ярый противник, просто мое мнение.
А что касается контроля то в отличии от тормозов, проблемы с сцеплением не приведут к серьёзным последствиям, да и почувствуется во время поездки. Ну и конечно же регулярно проверяю уровни жидкостей, особенно перед дальними поездками.